Tipos de alisados

Dentro de los procesos de alisados permitidos en el mercado, existen los más fuertes como los de hidróxido de sodio o de guanidina. Estos se utilizan para los rizos en cabellos afro étnicos. Se trata de sustancias cáusticas que rompen no solo la cutícula -capa externa del cabello- sino también destruyen los puentes internos de unión (puentes disulfuro) entre los filamentos de keratina. En este proceso se sustituyen los componentes básicos de su estructura, como ciertos aminoácidos, por otros con propiedades más débiles. Además, dentro de la fibra hay pérdida de azufre, que trae como consecuencia la disminución de la resistencia y fortaleza. Los llamados alisadores blandos como el de tioglicolato (el mismo que se usa para las permanentes pero sin la utilización de bigudíes) producen el quiebre de los puentes disulfuro pero en un medio menos drástico y agresivo, ya que se trabaja la fibra en un pH no extremo,el pelo sufre un daño menor al proceso anterior y se recomienda en cabellos caucásicos. En este proceso, la fibra también sufre debilidad por ruptura de los puentes de unión internos y se pueden tener 2 tipos de resultados. Para lograr un alisamiento marcado se plancha el pelo mecha por mecha en forma recta. Este calor y daño restan aún más salud a la fibra capilar. Se puede evitar utilizando solo el químico y obteniendo el llamado relajamiento que desdibuja los rulos marcados para dar un pelo lacio con movimiento. Los alisados progresivos (sin formol) basan su proceso en la utilización de tioglicolatos y tiolactatos sin la utilización de plancha. Van relajando la fibra capilar en sucesivas aplicaciones espaciadas por 4 meses. Es decir que va acumulando daños y rupturas de uniones internas con la repetición del proceso. El alisado japonés es un proceso similar con tioglicolato pero a altas concentraciones, para producir un efecto de alisado notorio en la primer sesión. En los realizados con keratina -supuestamentese incorporan los aminoácidos y polímeros de dicha proteína al proceso químico. Estas moléculas se adhieren ala fibra capilar protegiéndola. De esta manera le confieren menor agresividad al proceso.

Fuente: Dove Haire Terapy