La ru­ta de pai­sa­jes bor­da­dos / The patch­wor­ked trail (Ayo­ra – Iba­rra)

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La ru­ta de 50 km que en­la­za el Valle de Zu­le­ta con Ca­yam­be e Iba­rra, los cen­tros más po­bla­dos de la zo­na, era par­te de la mag­ní­fi­ca red de ca­mi­nos em­pe­dra­dos que po­co a po­co es­tán des­apa­re­cien­do en el nor­te de Ecua­dor. Co­rre pa­ra­le­la a la ca­rre­te­ra Pa­na­me­ri­ca­na (¿o era par­te de la pri­me­ra ca­rre­te­ra Pa­na­me­ri­ca­na?) y es­tá sien­do re­em­pla­za­da por una vía as­fal­ta­da que, sin du­da, ha­rá más ac­ce­si­ble es­te te­ji­do de va­lles fér­ti­les que con­for­man, en sus vér­ti­ces más pro­fun­dos, aque­llo que sus po­bla­do­res lla­man “rin­co­na­das”. Se ac­ce­de a sus pai­sa­jes si­len­cio­sos –que, a di­fe­ren­cia del la­do oc­ci­den­tal de la ca­rre­te­ra Pa­na­me­ri­ca­na, no han si­do con­quis­ta­dos por el plás­ti­co de los in­ver­na­de­ros flo­rí­co­las– por la po­bla­ción de San Jo­sé de Ayo­ra, to­man­do el des­vío a la de­re­cha de la ca­rre­te­ra, a po­cos mi­nu­tos del cen­tro ur­bano de Ca­yam­be.

Ayo­ra, un po­bla­do esen­cial­men­te mes­ti­zo que, en 1927, se con­vir­tió en pa­rro­quia –mu­cho más tar­de que las co­mu­nas in­dí­ge­nas de la zo­na–, tie­ne la par­ti­cu­la­ri­dad de que ca­si to­das sus ca­lles lle­van nom­bres de pro­vin­cias cos­te­ñas (Es­me­ral­das, Ma­na­bí, El Oro). De allí mis­mo vie­nen al­gu­nos de sus re­si­den­tes ac­tua­les, quie­nes han lle­ga­do atraí­dos por el em­pleo que ofre­ce la in­dus­tria de las flo­res. Los adul­tos que no tra­ba­jan en ello, lo ha­cen en las dos em­pre­sas de pro­duc­tos lácteos que se man­tie­nen en la zo­na: Mi­ra­flo­res, crea­da en 1950 y ubi­ca­da a un cos­ta­do del par­que cen­tral, y Pro­duc­tos Lácteos Don To­ri­to. A las 9:30, en la ven­ta­na prin­ci­pal de la Ca­sa de Go­bierno, cuelga un letrero que di­ce: “Sa­lí, trá­mi­tes No­ta­ría, Mu­ni­ci­pio, re­gre­so en dos ho­ras, Gra­cias”; y a la ofi­ci­na de co­mu­ni­ca­cio­nes IETEL, don­de aún se anun­cian los ser­vi­cios de Te­le­gra­ma y Té­lex, na­die en­tra ni sa­le.

En la fe­ria de los vier­nes, en la can­cha de uso múl­ti­ple, hay mo­vi­mien­to: una mu­jer iba­rre­ña ven­de ver­du­ras; otra, de Qui­to, ofre­ce mo­der­nos bra­sie­res ne­gros, ro­sa­dos y ro­jos; Ma­ría Lui­sa Tú­que­rres Var­gas, una mu­jer in­dí­ge­na ya en­tra­da en años, en­tre fun­di­tas de arroz de ce­ba­da y ha­ri­na de maíz tos­ta­do, ofre­ce el es­pe­cial uchu- ja­cu, ha­ri­na que re­sul­ta de mo­ler sie­te gra­nos se­cos (maíz, haba, ar­ver­ja, trigo, ce­ba­da, qui­nua y len­te­ja) que uti­li­za pa­ra ha­cer una es­pe­sa co­la­da que se sir­ve con cuy, que­so, hue­vo y pa­pa. “Co­ma co­sas sa­nas, sin quí­mi­cos,” re­co­mien­da a sus clien­tes.

Una vez que se cru­za el es­tre­cho puen­te so­bre un lán­gui­do río que le da un ai­re de ro­man­ti­cis­mo al pue­blo, el pai­sa­je se abre en am­plias ex­ten­sio­nes agrí­co­las, cer­ca­das por mon­ta­ñas an­di­nas en­tre las que so­bre­sa­le, cuan­do el cie­lo es­tá des­pe­ja­do, el po­de­ro­so Ca­yam­be (5790 msnm). En es­ta zo­na se asen­ta­ban las gi­gan­tes­cas ha­cien­das de La Mer­ced Al­ta y Pe­si­llo, am­bas pro­pie­dad de los pa­dres Mer­ce­da­rios, la se­gun­da par­ti­cu­lar­men­te re­nom­bra­da por su cons­truc­ción en el si­glo XVII, so­bre te­rre­nos del con­quis­ta­dor Fran­cis­co Pi­za­rro. Allí se cria­ron dos ague­rri­das mu­je­res que lu­cha­ron, en el si­glo XX, por el de­re­cho a la tie­rra y a la educación del pue­blo in­dí­ge­na: Trán­si­to Ama­gua­ña y Do­lo­res Ca­cuan­go.

Ol­me­do, ubi­ca­do a 12 km de Ayo­ra, se­gún des­cri­be Wil­fre­do Arro­yo (due­ño de la pa­pe­le­ría), es “un pue­blo so­lo y tris­te­ci­to por­que así lo han de­ja­do los an­ti­guos”. El pue­blo se pre­cia de man­te­ner una uni­dad ar­qui­tec­tó­ni­ca muy di­fí­cil de en­con­trar hoy en día: ca­si to­das las ca­sas pre­sen­tan mu­ros de ba­re­que y te­chos de te­ja.

Apro­xi­ma­da­men­te 10 km más ade­lan­te, lle­ga­mos al puen­te so­bre la que­bra­da Can­gahual, lí­mi­te pro­vin­cial en­tre Pi­chin­cha e Im­ba­bu­ra, eje de en­tra­da ha­cia el Valle de Zu­le­ta, don­de apa­re­ce pri­me­ro la Ha­cien­da La Mer­ced Ba­ja, que per­te­ne­ció a los Mer­ce­da­rios has­ta fi­nes del Si­glo XIX y que, des­de la dé­ca­da de 1970, per­te­ne­ce a la fa­mi­lia Chi­ri­bo­ga, que hoy tam­bién ofre­ce hos­pe­da­je y ac­ti­vi­da­des.

Lue­go se in­gre­sa a lo que se co­no­ce co­mo el Ca­lle­jón de Zu­le­ta, la ca­lle ale­da­ña al in­gre­so prin­ci­pal de la Ha­cien­da Zu­le­ta, don­de hay un bus­to en pie­dra de Ga­lo Pla­za, y a cu­yos ha­bi­tan­tes se les lla­ma “los blan­cos” por ser des­cen- dien­tes de per­so­nas de otras par­tes del país, ‘im­por­ta­das’ pa­ra las la­bo­res de la ha­cien­da. Aquí en­con­tra­mos el tra­ba­jo de Ma­de­ras y Ma­de­ros, un ta­ller de mue­bles he­chos con ma­de­ras re­ci­cla­das por Car­los Sandoval y Mar­ga­ri­ta Cha­cha­lo; los ta­lle­res de bor­da­do, em­pren­di­dos por mu­je­res de la co­mu­ni­dad co­mo Es­te­la y Fanny; y la Ta­la­bar­te­ría de Oswaldo Zar­zo­sa, don­de se fa­bri­can fi­nas mon­tu­ras de ca­ba­llo que in­clu­so se ex­por­tan.

La Co­mu­na tam­bién ofre­ce un mu­seo, la Ca­sa Ali­so de Su­sa­na Ca­ña­re­jo y su ma­ri­do Eliseo, que ex­hi­be una am­plia co­lec­ción de uten­si­lios do­més­ti­cos, he­rra­mien­tas de tra­ba­jo, tex­ti­les y ar­queo­lo­gía. La Fe­ria Ar­te­sa­nal de Zu­le­ta se rea­li­za ca­da 15 días en la Ca­sa Co­mu­nal y, los fi­nes de se­ma­na, un res­tau­ran­te sir­ve co­mi­da tí­pi­ca pre­pa­ra­da con la co­ti­za­da sa­zón zu­le­te­ña. Ac­tual­men­te, exis­ten, ade­más, sie­te po­sa­das a pre­cios mu­cho más có­mo­dos que los de las ha­cien­das.

Pa­san­do la Co­mu­na, a mano de­re­cha, en sen­ti­do sur-nor­te, se co­mien­zan a ad­mi­rar las rin­co­na­das, que tra­zan so­bre el pai­sa­je un pa­trón de va­lles zig­za­guean­tes que se ex­tien­den has­ta Yahuar­co­cha, en Iba­rra. Pri­me­ro es­tá la Rin­co­na­da de San Pedro, don­de fun­cio­na el pro­yec­to de res­ca­te de cón­do­res de la Fun­da­ción Ga­lo Pla­za, y don­de se en­cuen­tra la ma­yor con­cen­tra­ción de pi­rá­mi­des Ka­ran­ki de la zo­na; le si­guen las rin­co­na­das de San Leo­ni­das, San­ta Isa­bel, San­ta Mar­ta y fi­nal­men­te An­go­cha­gua, que alo­ja en su vér­ti­ce el pin­to­res­co pue­blo de La Rin­co­na­da, don­de aún se ob­ser­van cho­zas ha­bi­ta­cio­na­les y agri­cul­tu­ra con bue­yes. Un des­vío en subida has­ta el po­bla­do de An­go­cha­gua, apa­re­ce a la de­re­cha y lle­ga a la ci­ma de una co­li­na don­de des­can­sa una co­lo­ri­da es­cue­la. En una ca­sa cer­ca­na re­tum­ba una mú­si­ca que, se­gún cuen­ta Jair Chu­quín, un jo­ven po­bla­dor, es reg­gae­tón mez­cla­do con mú­si­ca kich­wa.

Las ca­sas y pe­que­ñas ‘cha­cras’ del pue­blo es­tán ubi­ca­das ba­jan­do la co­li­na por el otro la­do.

Cru­zan­do una de las se­men­te­ras y una can­cha de fút­bol que bor­dea lo que po­si­ble­men­te es uno de los ce­men­te­rios más pin­to­res­cos de la sie­rra ecua­to­ria­na, Ede­li­na Sandoval nos abre las puer­tas de la ca­sa de sus abue­los, don­de ha mon­ta­do un pe­que­ño mu­seo de si­tio con el nom­bre de Su­may Wa­si (“des­can­sar”, se­gún su tra­duc­ción). En es­te Mu­seo se pue­den co­no­cer ar­te­fac­tos de co­ci­na an­ti­guos (pon­dos, va­si­jas, bas­ti­do­res pa­ra cer­nir ha­ri­na y ba­teas pa­ra ela­bo­rar pan, cos­tum­bre que se res­ca­ta du­ran­te las fies­tas de San Juan), y un pa­lo lar­go que lle­va en la pun­ta, a mo­do de fle­cha, un omó­pla­to de va­ca y que, se­gún ex­pli­ca Ede­li­na, era uti­li­za­do pa­ra co­ci­nar el cham­pús (be­bi­da tra­di­cio­nal de maíz). Tam­bién tie­ne una co­lec­ción de pon­chos, un an­ti­guo hu­so pa­ra hi­lar la­na y anacos en la­na ne­gra y blan­ca, que usa­ban las mu­je­res de An­go­cha­gua co­mo fal­da, a di­fe­ren­cia de las fal­das pli­sa­das de las zu­le­te­ñas. No se co­bra el in­gre­so, pe­ro Ede­li­na cuen­ta con la bue­na vo­lun­tad del vi­si­tan­te.

Sa­lien­do de La Rin­co­na­da, en el úl­ti­mo gi­ro del ca­mino, se en­cuen­tra la ca­sa de La Mag­da­le­na, otra de las gran­des ha­cien­das de la zo­na, ad­qui­ri­da pa­ra desa­rro­llar un pro­yec­to tu­rís­ti­co en be­ne­fi­cio de la co­mu­ni­dad (aquí se pue­de per­ma­ne­cer con fa­mi­lias lo­ca­les). Al ini­cio de la recta que con­du­ce a La Es­pe­ran­za, es­tá la co­mu­ni­dad de Pun­ku­way­ku (Puer­ta de la Que­bra­da), in­te­gra­da por 48 fa­mi­lias que tam­bién es­pe­ran ini­ciar un pro­yec­to tu­rís­ti­co. En­tre los gran­des atrac­ti­vos de la zo­na es­tá la La­gu­na de Cu­bil­che, un es­pe­jo de agua de ori­gen vol­cá­ni­co que for­ma un círcu­lo ca­si per­fec­to en la me­se­ta de la mon­ta­ña.

Ya en La Es­pe­ran­za, con­si­de­ra­do el pue­blo más lar­go de Ecua­dor, se en­cuen­tra Ca­sa Aí­da, que se ofre­ce en la web co­mo uno de los hos­ta­les más fa­mo­sos de Ecua­dor. Su cer­ca­nía al Vol­cán Im­ba­bu­ra lo ha he­cho pun­to de par­ti­da pa­ra quie­nes desean co­ro­nar su ci­ma, pe­ro el pue­blo –y su úni­co hos­tal pa­ra en­ton­ces–, se hi­zo fa­mo­so a ni­vel mun­dial, en los años 1970, por sus “ma­gic mush­rooms”, hon­gos alu­ci­nó­ge­nos que cre­cían sil­ves­tres en sus al­re­de­do­res. Se di­ce que La Es­pe­ran­za se hi­zo tan lar­ga por­que allí se re­fu­gió un gran seg­men­to de la po­bla­ción iba­rre­ña lue­go del te­rre­mo­to de 1868. Cuan­do el en­ton­ces Pre­si­den­te de Ecua­dor Ga­briel Gar­cía Mo­reno re­cons­tru­yó la ciu­dad, inau­gu­ró la vía de El Re­torno que co­nec­ta­ba am­bas po­bla­cio­nes. Aún hoy en día tie­ne lu­gar una ro­me­ría du­ran­te la ‘Fies­ta del Re­torno’.

Tam­bién se pue­de ac­ce­der a Iba­rra a tra­vés de la ave­ni­da Atahual­pa que pa­sa por Ca­ran­qui, un pue­blo que ac­tual­men­te es un ba­rrio más de es­ta ca­pi­tal pro­vin­cial. Ade­más de bo­ni­to, se con­si­de­ra un im­por­tan­te asen­ta­mien­to in­ca y cu­na de Atahual­pa, el úl­ti­mo em­pe­ra­dor In­ca, en cu­yo ho­nor, en 1954, se cons­tru­yó el Tem­plo del Sol. Se di­ce que las rui­nas que­da­ron ba­jo el po­bla­do ac­tual. Va­le la pe­na vi­si­tar el Mu­seo Ar­queo­ló­gi­co Atahual­pa, las rui­nas de los Ba­ños del In­ca (In­ka­wa­si) y de­te­ner­se en la pla­za cen­tral a co­mer pan de le­che y he­la­dos de cre­ma. Por­que, a es­tas al­tu­ras, se ins­ta­la el ham­bre, aun­que fal­tan só­lo 2 km pa­ra lle­gar a las fa­mo­sas em­pa­na­das de mo­ro­cho de Iba­rra… MB

The 50-km rou­te lin­king the Zu­le­ta Va­lley with the towns of Ca­yam­be and Iba­rra, the two ma­jor po­pu­la­tion cen­ters in the area, was on­ce part of the won­der­ful net­work of cob­bles­to­ne roads that is slowly di­sap­pea­ring th­roug­hout nort­hern Ecua­dor. Run­ning pa­ra­llel to the east of the Pan-Ame­ri­can High­way (and per­haps on­ce part of it), asp­halt co­vers most of it to­day. The up­si­de, of cour­se, is that the new road surface ma­kes the area mo­re ac­ces­si­ble to mo­re peo­ple. The­se si­lent lands­ca­pes – which, un­li­ke the wes­tern side of the Pa­nA­me­ri­can high­way, ha­ve not been ‘con­que­red’ by the flo­wer plan­ta­tion green­hou­ses – be­gins at San Jo­sé de Ayo­ra, (ta­ke the sign-posted road to the right off the Pa­nA­me­ri­can high­way, just north of the town of Ca­yam­be).

Ayo­ra, es­sen­tially a mes­ti­zo town that, in 1927, be­ca­me a pa­rish – much la­ter than the su­rroun­ding in­di­ge­nous com­mu­ni­ties – is unique in that al­most all its streets are na­med af­ter coas­tal pro­vin­ces (Es­me­ral­das, Ma­na­bi, El Oro…), whe­re, coin­ci­den­tally, most of the town’s re­si­dents are from. Most are em­plo­yed by the flo­wer farms. Tho­se who are not, work at the two dairy com­pa­nies that re­main in the area: Mi­ra­flo­res, es­ta­blis­hed in 1950 and lo­ca­ted next to the town’s cen­tral squa­re, and Don To­ri­to. At 9:30 am on the day of our vi­sit, on the main win­dow of the lo­cal go­vern­ment hou­se, a sign reads “We’re out of the of­fi­ce. For no­tary pro­ce­du­res, I’ll be back in two hours, thank you”. The te­le­com­mu­ni­ca­tions of­fi­ce still ad­ver­ti­ses ser­vi­ces such as te­le­grams, but the­re’s no mo­ve­ment here, eit­her. At the Fri­day mar­ket, set up on a mul­ti-use ce­ment court, the­re is so­me activity: a wo­man from Iba­rra sells ve­ge­ta­bles; anot­her, from Qui­to, sells mo­dern black, pink and red bras; Ma­ria Lui­sa Tú­que­rres Var­gas, an in­di­ge­nous wo­man, of­fers Uchu Ja­cu, flour ma­de from mi­lling se­ven dried in­gre­dients (corn, beans, peas, wheat, bar­ley, qui­noa and len­tils), used to ma­ke a thick po­rrid­ge ser­ved with gui­nea pig, chee­se, eggs and a po­ta­to. “Don’t eat food with che­mi­cals,” she recommends her cus­to­mers.

Upon cros­sing a na­rrow brid­ge over a lan­guid ri­ver that gi­ves the town a ro­man­tic air, the lands­ca­pe opens on­to lar­ge agri­cul­tu­ral fields cup­ped by An­dean moun­tains among which, when the sky is clear, to­wers the spec­ta­cle of Mount Ca­yam­be (5,790 masl). This is whe­re the enor­mous es­ta­tes of La Mer­ced Al­ta and Pe­si­llo we­re es­ta­blis­hed by Mer­ce­da­rian priests, the lat­ter es­ta­blis­hed in the se­ven­teenth cen­tury on Con­quis­ta­dor Fran­cis­co Pi­za­rro’s land. This is al­so whe­re Trán­si­to Ama­gua­ña and Do­lo­res Ca­cuan­go we­re rai­sed, two re­mar­ka­ble in­di­ge­nous wo­men who led a li­fe-long strug­gle for the right to land and edu­ca­tion for their peo­ple.

The vi­lla­ge of Ol­me­do, lo­ca­ted 12 km from Ayo­ra, is des­cri­bed by Wil­fre­do Arro­yo, the town’s sta­tio­nery sto­re ow­ner as “a little sad, be­cau­se that’s how our pa­rents left it”. Ol­me­do pri­des it­self on main­tai­ning ar­chi­tec­tu­ral aest­he­tics that are hard to find el­sew­he­re in Ecua­dor: most of the hou­ses ha­ve ado­be walls and tile roofs. About 10 km furt­her on, we pass the brid­ge across the gor­ge of Can­gahual, the pro­vin­cial boun­dary bet­ween Im­ba­bu­ra and Pi­chin­cha, and en­ter the Zu­le­ta Va­lley. Ha­cien­da Mer­ced Ba­ja ex­tends here, of­fe­ring ac­com­mo­da­tion and ac­ti­vi­ties.

Driving north along the Ca­lle­jón de Zu­le­ta, a small cob­bles­to­ne road, we reach the main en­tran­ce of Ha­cien­da Zu­le­ta, sig­na­led by the bust of for­mer Ecua­do­rian pre­si­dent Ga­lo Pla­za Las­so. The in­ha­bi­tants of the town are ca­lled “whi­te”, as they are des­cen­dants of peo­ple from ot­her parts of the country, “im­por­ted” to work on the farm. Here we find the recy­cled wood works­hop of Car­los Sandoval and Mar­ga­ri­ta Cha­cha­lo ( Ma­de­ras y Ma­de­ros); the em­broi­dery works­hops of com­mu­nity wo­men, in­clu­ding Bor­da­dos Es­te­la and Bor­da­dos Fanny; and the sadd­lery works­hop of Oswaldo Sar­so­za, whe­re ex­port­qua­lity hor­se sadd­les are ma­nu­fac­tu­red.

The Com­mu­ne al­so in­clu­des the small mu­seum Ca­sa Ali­so crea­ted by Su­sa­na Ca­ña­re­jo and her hus­band Eliseo, an ex­ten­si­ve co­llec­tion of an­ti­que hou­sehold uten­sils, tools, tex­ti­les and ar­cheo­logy from the area. The Craft Fair of Zu­le­ta ta­kes pla­ce every two weeks at the Com­mu­nity Hou­se, whe­re a res­tau­rant al­so ser­ves meals on wee­kends, pre­pa­red by the well­re­pu­ted zu­le­te­ño cooks. The­re are se­ven com­for­ta­ble, mo­dest, pla­ces to stay in the area, too.

Past Zu­le­ta hea­ding north, on the right, ad­mi­re the spec­ta­cu­lar ‘rin­co­na­das’, whe­re two or mo­re ri­sing hills meet, crea­ting an un­du­la­ting, zig­zag­ging pattern across the lands­ca­pe all the way to Piñán. First, we find the Rin­co­na­da de San Pedro, whe­re the Ga­lo Pla­za Foun­da­tion’s con­dor res­cue pro­ject ope­ra­tes, in a ma­gi­cal lo­ca­tion that holds the hig­hest con­cen­tra­tion of Ka­ran­ki py­ra­mids in the re­gion. Ot­her rin­co­na­das in­clu­de San Leo­ni­das, San­ta Isa­bel, San­ta Mar­ta and fi­nally An­go­cha­gua, whe­re the pretty vi­lla­ge of Rin­co­na­da lies amidst fields and scat­te­red, pic­tu­res­que huts.

A de­tour up­hill to the vi­lla­ge of An­go­cha­gua ta­kes us up to a co­lor­ful school. From a nearby hou­se we hear a beat, which Jair Chi­quin, a young vi­lla­ger, des­cri­bes as “reg­gea­ton mi­xed with Kich­wa mu­sic”. The hou­ses and small farms are lo­ca­ted on the slo­pes of this hill. We walk cross a soc­cer field that bor­ders what is pos­sibly one of the most pic­tu­res­que vi­lla­ge ce­me­te­ries in the Ecua­do­rian Sie­rra. Ede­li­na Sandoval opens the doors of her grand­pa­rents’ ho­me, whe­re she has set up a small mu­seum she calls Su­may Hua­si (or “hou­se of the good rest”). In this mu­seum you can find old kit­chen ar­ti­facts in­clu­ding the tra­di­tio­nal bread flour sie­ves that are used du­ring the San Juan fes­ti­vi­ties and caul­drons and fi­re­pla­ces with which to pre­pa­re chi­cha (fer­men­ted corn beer). She al­so dis­plays a co­llec­tion of pon­chos, an old spind­le and black-and-whi­te wool anacos, skirts worn by wo­men in An­go­cha­gua, which, un­li­ke the plea­ted skirts of the Zu­le­te­ña, are straight and uni­form. En­tran­ce is free, but Ede­li­na ho­pes vi­si­tors will be ge­ne­rous.

Lea­ving Rin­co­na­da, the last twist in the road be­fo­re reaching La Es­pe­ran­za is La Mag­da­le­na, one of the lar­gest ha­cien­das in the area. Se­ve­ral tou­rism en­dea­vors here aim at be­ne­fit­ting and show­ca­sing the lo­cal com­mu­nity (one can stay with the fa­mi­lies). The­se in­clu­de Pun­ku­way­co, com­po­sed of 48 fa­mi­lies who of­fer ho­mes­tays and ac­ti­vi­ties to and around Cu­bil­che, a vol­ca­nic cra­ter la­ke with an al­most-per­fect rim at its sum­mit.

In La Es­pe­ran­za, con­si­de­red “the lon­gest town in Ecua­dor”, find Ca­sa Aida. Its pro­xi­mity to the Im­ba­bu­ra Vol­cano ma­de it a pre­fe­rred spring­board for tho­se wis­hing to climb the moun­tain; alt­hough the area al­so be­ca­me fa­mous in the 1970s for the ha­llu­ci­no­ge­nic “ma­gic mush­rooms” that grow wild th­roug­hout the area. It is said that La Es­pe­ran­za grew qui­te so long be­cau­se a lar­ge pro­por­tion of Iba­rra’s po­pu­la­tion mo­ved to it tem­po­ra­rily af­ter the 1868 earth­qua­ke, ta­king re­fu­ge here un­til Pre­si­dent Ga­briel Gar­cía Mo­reno re­built the city. He ope­ned the Way of Re­turn (Vía del Re­torno) con­nec­ting both po­pu­la­tion cen­ters. A pil­gri­ma­ge ce­le­bra­tes that very re­turn to­day.

We reach Iba­rra along Ca­lle Atahual­pa, th­rough the small town of Ca­ran­qui, a pic­tu­res­que suburb of the pro­vin­cial ca­pi­tal con­si­de­red to be an im­por­tant In­ca settle­ment and the birth­pla­ce of Atahual­pa, the last In­ca em­pe­ror, in who­se ho­nor, in 1954, a Sun Tem­ple was built. The ruins are pur­por­tedly bu­ried be­neath the pre­sent-day town. Worth vi­si­ting is the Ar­chaeo­lo­gi­cal Mu­seum, the ruins of the In­ca Baths (In­ka­wa­si) and a stop at the cen­tral pla­za to eat pan de le­che and ice-cream. At this point, ho­we­ver, hun­ger might get the bet­ter of you. Help is at hand: the po­pu­lar mo­ro­cho em­pa­na­das lie only 2 km away, in down­town Iba­rra.

Co­se­chan­do fre­jol, ar­ve­ja y cho­cho en An­go­cha­gua. / Har­ves­ting grains, lu­pin and peas in An­go­cha­gua

Es­ce­na co­ti­dia­na de la vi­da del cam­po, vía a La Rin­co­na­da, / Every­day back­country li­fe, road to La Rin­co­na­da.

Los co­lo­res de los sem­bríos con­tras­tan con la ves­ti­men­ta zu­le­te­ña. / The co­lors of the land at har­vest con­trast with the vi­brant Zu­le­te­ña skirts.

Un mu­seo inusual que cuen­ta de­ta­lles

de la vi­da y cul­tu­ra en An­go­cha­gua.

An unu­sual, and unex­pec­ted mu­seum that speaks of li­fe and cul­tu­re in An­go­cha­gua.

Un ca­se­río con su tem­plo / A ham­let with a tem­ple.

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