DANS LE JEU COMME DANS LA RE­LI­GION, LES GOLOKS AF­FICHENT LEUR FER­VEUR

Grands Reportages - - Spécial Tibet Amdo -

terrain, sortent de leur abri, pour rendre un hom­mage si­len­cieux à la na­ture. Pè­le­ri­nage au site ru­pestre his­to­rique, où vinrent se ré­fu­gier les trois moines ve­nus du Ti­bet cen­tral, qui per­mirent la pré­ser­va­tion de la tra­di­tion mo­nas­tique lors de la pre­mière per­sé­cu­tion du boud­dhisme au Ti­bet, par le roi Langdarma, au IXe­siècle. Do­mi­nant un à- pic, une sta­tue géante de Tsong­kha­pa le ré­for­ma­teur fi­nit d’être édi­fiée, ver­rue in­con­grue dans ce dé­cor sau­vage. À cô­té, un temple pa­gode coiffe un pi­ton. Par un es­ca­lier dans la fa­laise, on re­joint les trois grottes sa­crées, or­nées de sta­tues. Trois mé­di­tants en re­traite y sont as­sis en lo­tus. Si­lence et paix. Après Pa­rir/ Hua­long, nous nous en­fon­çons dans la secrète val­lée de Kor­zang, ryth­mée par une in­tense et au­then­tique vie agri­cole. Ce se­rait un beiyul, ou pays ca­ché bé­ni des Dieux. Le sanc­tuaire de Dan­tik, ca­nyon par­se­mé de grottes sa­crées, se trouve au­des­sus, dans la mon­tagne. Signe des temps, une piste en construc­tion sape hé­las le charme de ce lieu en­core hors du temps il y a peu. Nous conti­nuons donc de nuit sur Yard­zi/ Xun­hua, ville pion­nière pleine de néons co­lo­rés, peu­plée de Sa­lars, des mu­sul­mans ori­gi­naires d’Asie cen­trale et pro­ba­ble­ment an­ciens ca­ra­va­niers. Au ma­tin, la ville se ré­vèle cer­née de ca­nyons de terre rouge, in­croya­ble­ment éro­dés. Fan­tas­ma­go­rique ! Après un col à 3 500 m, nous des­cen­dons sur La­brang/ Xiahe, cé­lèbre pour son mo­nas­tère, ac­tuel­le­ment en ré­no­va­tion. Com­mence alors le haut plateau et ses pâ­tu­rages sa­ti­nés. Trou­peaux in­nom­brables, ta­pis de fleurs, ber­gères sous des pa­ra­pluies co­lo­rés, et, par­tout, vil­lages de tentes blanches à cô­té des mai­sons pay­sannes, en signe de fêtes lo­cales : c’est le temps de l’abon­dance, de la dou­ceur de vivre, des ré­jouis­sances…

pe­tite ville abri­tant deux mo­nas­tères ge­lug­pa, dans un char­mant cadre mon­ta­gnard. Mais là aus­si, force est de dé­chan­ter ; la ville a mu­té de­puis mon der­nier pas­sage en 2002 : elle est au­jourd’hui en­va­hie de tou­ristes chi­nois, jus­qu’à la sa­tu­ra­tion. Dans la rue prin­ci­pale, s’alignent comme à la pa­rade bou­tiques de sou­ve­nirs, res­tau­rants et in­ter­net ca­fés. L’ac­cès aux mo­nas­tères est payant, un grand par­king cein­ture le pre­mier. Nous fi­lons dare- dare et en­trons en­fin en pays go­lok. Le pays des no­mades, des ho­ri­zons sans fin. L’al­ti­tude flirte avec les 4 000m. Des yacks par­tout, comme s’il en pleu­vait. Des gros, des bien lai­neux, aux al­lures d’au­rochs pla­cides. De fiers ca­va­liers nous toisent du haut de leurs mon­tures. Une éner­gie in­domp­table émane d’eux. Jus­qu’à il y a une di­zaine d’an­nées, ils furent les der­niers Ti­bé­tains à por­ter leurs armes, in­cluant sabres et pé­toires. Pause à Dzoge Nyi­ma/ Ma­chu, ci­té po­sée sur la prai­rie, au mi­lieu de nulle part. Ville far west. On y voit des hommes mar­cher les jambes ar­quées à force de che­vau­cher, chu­ba nouée en dia­go­nale,

Voi­ci Takt­sang Lha­mo/ Lang­mu­si,

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