I co­lo­ri del ghiac­cio. Sul la­go Ba­j­kal ci si im­bat­te in una gam­ma cro­ma­ti­ca in­fi­ni­ta. Un’av­ven­tu­ra nel cuo­re bian­co (ma non so­lo) dell’in­ver­no rus­so

Sul la­go Ba­j­kal, in Siberia, il nostro in­via­to si è im­bat­tu­to in una gam­ma cro­ma­ti­ca in­fi­ni­ta. Ec­co la sua av­ven­tu­ra nel cuo­re bian­co (ma non so­lo) dell’in­ver­no rus­so

Dove - - Sommario - Te­sto e fo­to di MAR­CO STOPPATO

A5.185 chi­lo­me­tri da Mo­sca, nel­la Siberia cen­tra­le, Ir­ku­tsk è l’ul­ti­mo avam­po­sto abi­ta­to pri­ma dell’im­men­sa di­ste­sa di ne­ve e ghiac­cio che pa­re scon­fi­na­re nel nul­la. Ir­ku­tsk è an­che la ba­se del viag­gio per sco­pri­re uno dei luo­ghi più af­fa­sci­nan­ti del pia­ne­ta, il La­go Ba­j­kal, che ghiac­cia com­ple­ta­men­te da gen­na­io a mar­zo e co­sti­tui­sce la mag­gio­re ri­ser­va di ac­qua dol­ce del pia­ne­ta. La cit­tà sor­ge sul­le ri­ve del fiu­me An­ga­ra, l’uni­co emis­sa­rio del Ba­j­kal. Le an­ti­che ca­se in le­gno dal­le mil­le fi­ne­stre e dal­le geo­me­trie fan­ta­sio­se - tal­vol­ta in­sta­bi­li -, stan­no la­scian­do spa­zio a edi­fi­ci mo­der­ni, più ano­ni­mi, do­ve vi­vo­no ol­tre 600mi­la per­so­ne. Ma pas­seg­gia­re per il cen­tro pe­do­na­le e lun­go le vie se­con­da­rie ri­ser­va qqual­che bel­la sor­pre­sa. Il gu­sto del­la de­co­ra­zio­ne e del co­lo­re, per esem­pio, re­sta no­te­vo­le. La tem­pe­ra­tu­ra in cit­tà è at­tor­no ai 14 gra­di sot­to ze­ro, un fred­do sec­co e, in fon­do, sop­por­ta­bi­le, tan­to che le ra­gaz­ze rus­se, abi­tua­te al cli­ma,in­dos­sa­no gon­ne cor­te, sti­va­let­ti, cap­pot­to aper­to e sen­za i guan­ti. Ir­ku­tsk of­fre al­cu­ni bei ne­go­zi e una se­rie di ri­sto­ran­ti et­ni­ci, da quel­lo geor­gia­no a quel­lo thai­lan­de­se, fi­no al­la bir­re­ria te­de­sca (spe­cia­li­tà: il gi­noc­chio di bue). Il museo et­no­gra­fi­co,

po­co fuo­ri cit­tà, con­sen­te un ex­cur­sus pa­no­ra­mi­co sull’ar­chi­tet­tu­ra lo­ca­le. Pri­ma del­la par­ten­za ver­so il la­go Ba­j­kal, è il ca­so di in­ve­sti­re tem­po e qualche ru­blo nel mercato del­la cit­tà, sia nel­la par­te co­per­ta, sia nel­le ban­ca­rel­le che cir­con­da­no l’edi­fi­cio. La dif­fe­ren­za è evi­den­te: le mer­ci espo­ste all’aper­to, co­me pe­sce, car­ne, frut­ta, bac­che e ra­mi di al­be­ri e ar­bu­sti da uti­liz­za­re nel­le sau­ne, so­no na­tu­ral­men­te con­ge­la­te, co­sì co­me fun­ghi, er­be, tè. All’in­ter­no tut­to è pre­sen­ta­to con or­di­ne, ab­bon­dan­za e con uno spic­ca­to sen­so cro­ma­ti­co. Fa­re prov­vi­sta di pe­sce af­fu­mi­ca­to in tran­ci, frut­ta sec­ca, for­mag­gi sta­gio­na­ti e bi­scot­ti si ri­ve­le­rà mol­to uti­le du­ran­te il viag­gio. In vendita ci so­no an­che sti­va­li di ren­na, guan­ti e cap­pel­li, cal­ze di la­na di cam­mel­lo mon­go­lo e col­bac­chi. Pre­zio­si a que­ste la­ti­tu­di­ni.

Dal­la PE­ri­fE­ria agli ul­ti­mi vil­lag­gi

Co­min­cia l’av­ven­tu­ra. La stra­da di asfal­to ne­ro e li­scio esce dal­la cit­tà in di­re­zio­ne su­do­ve­st; ben pre­sto si la­scia la pe­ri­fe­ria per inol­trar­si in un pae­sag­gio di col­li­ne in­ne­va­te, con po­chi al­be­ri e man­drie di ca­val­li all’oriz­zon­te. Ci si spo­sta ve­lo­ce­men­te, men­tre il pae­sag­gio co­min­cia a cam­bia­re. La pen-

iso­lot­ti, re­lit­ti roc­cio­si av­vol­ti dal ghiac­cio, cu­mu­li di pie­tre mo­del­la­te da mi­lio­ni di an­ni di ge­lo, fran­tu­ma­te dal­la pres­sio­ne dell’ac­qua. Tal­vol­ta si sen­te il ru­mo­re sec­co e im­prov­vi­so del­le roc­ce che si spac­ca­no.

I bun­ga­low di le­gno, af­fac­cia­ti sul la­go, dell’Ha­dar­ta Cam­ping Ho­tel di­sta­no me­no di un’ora. Co­strui­ti da po­co, so­no spa­zio­si e co­mo­di, con cu­ci­na e un ter­raz­zi­no co­per­to do­ve ci si può ri­po­sa­re sor­seg­gian­do una taz­za di tè bol­len­te. Pres­so l’Ha­dar­ta av­vie­ne l’in­con­tro con Yu­liya Vas­si­lie­va. Na­ta in Ka­za­ki­stan, ha stu­dia­to giu­ri­spru­den­za a Oren­burg, in Siberia, e vi­ve in Ita­lia da 12 an­ni. As­se­con­dan­do la sua pas­sio­ne per i viag­gi, si è spe­cia­liz­za­ta in fo­to­gra­fia di pae­sag­gio. Vas­si­lie­va ac­com­pa­gna i vi­si­ta­to­ri al­la sco­per­ta del la­go e si of­fre co­me in­ter­pre­te (so­no in po­chi a co­no­sce­re l’in­gle­se da que­ste par­ti e, in ge­ne­ra­le, in tut­ta la Siberia). Le gior­na­te so­no scan­di­te dal­le escur­sio­ni sul Ba­j­kal; l’al­ba e il tra­mon­to so­no i mo­men­ti mi­glio­ri per fotografare e per la­sciar­si ra­pi­re dal­lo spet­ta­co­lo sem­pre di­ver­so e im­pre­ve­di­bi­le dei co­lo­ri e del­le lu­ci del cie­lo, del ghiac­cio e del­la ne­ve.

QUEL­LE ISO­LE NEL CRI­STAL­LO

Lo sguar­do spa­zia sul­la di­ste­sa del Ba­j­kal, co­stel­la­ta di iso­lot­ti. In lon­ta­nan­za si scor­ge la gran­de iso­la di Ol’chon. Lun­ga una set­tan­ti­na di chi­lo­me­tri, è una dor­sa­le di roc­cia che se­pa­ra dal­la par­te più am­pia e pro­fon­da del Ba­j­kal, chia­ma­ta “il ma­re gran­de”, più dif­fi­ci­le da rag­giun­ge­re

Gui­da­re un’au­to e cam­mi­na­re sul ghiac­cio è un’espe­rien­za stra­nian­te. Ma non ci so­no pe­ri­co­li

in au­to per la pre­sen­za di la­stro­ni ghiac­cia­ti, im­pi­la­ti ver­ti­cal­men­te uno sull’al­tro, co­me una ci­ca­tri­ce. L’in­con­tro-scon­tro tra le due par­ti di la­go crea pres­sio­ni in­cre­di­bi­li sul­le su­per­fi­ci, che si im­pen­na­no crean­do una cor­ti­na dif­fi­cil­men­te su­pe­ra­bi­le.

Am­mi­ra­ta l’al­ba in un luo­go stra­te­gi­co scel­to dal­la gui­da, si tor­na all’Ha­dar­ta Cam­ping per la co­la­zio­ne, per poi ri­par­ti­re ver­so le 9. Il pran­zo è al sac­co, gra­zie ai ri­for­ni­men­ti fat­ti al mercato di Ir­ku­tsk. Ma si può an­che de­ci­de­re di rien­tra­re per una bre­ve so­sta e poi riaf­fron­ta­re il la­go, fi­no al tra­mon­to.

Il tu­ri­smo in­ver­na­le non è an­co­ra svi­lup­pa­to, men­tre d’esta­te il la­go è mol­to fre­quen­ta­to. Per un oc­ci­den­ta­le, pe­rò, vi­si­tar­lo nel­la sta­gio­ne cal­da, con al tem­pe­ra­tu­ra che rag­giun­ge i 20 gra­di, si­gni­fi­ca ri­nun­cia­re al­la par­ti­co­la­ri­tà che lo ren­de uni­co: quel­la co­per­tu­ra di ghiac­cio spes­sa fi­no a un me­tro e mez­zo che per­met­te di usar­lo co­me un’au­to­stra­da. In ogni ca­so oc­cor­re ave­re gu­sto per l’av­ven­tu­ra per af­fron­ta­re il viag­gio: è dif­fi­ci­le abi­tuar­si ai tra­sfe­ri­men­ti in au­to men­tre il ven­to sol­le­va la pol­ve­re di ne­ve e crea un ef­fet­to ot­ti­co per il qua­le il ghiac­cio pa­re on­deg­gia­re. Sul Ba­j­kal si cam­mi­na in­dos­san­do ram­po­ni leg­ge­ri: la sen­sa­zio­ne è di es­se­re so­spe­si nel nul­la, su mi­lio­ni di bol­li­ci­ne d’aria im­pri­gio­na­te nel ghiac­cio e bol­le bian­che, più gran­di, pro­dot­te dal­le al­ghe in pro­fon­di­tà. Li­nee e fen­di­tu­re sal­da­te si al­ter­na­no con una ra­gna­te­la fit­ta di frat­tu­re, frut­to del con­ti­nuo

mo­vi­men­to del la­go. Di se­ra, e an­cor di più di not­te, i ru­mo­ri sec­chi, vio­len­ti e im­prov­vi­si del ghiac­cio ri­ve­la­no la vi­ta­li­tà di que­sto am­bien­te. Si cam­mi­na per ore, ogni me­tro me­ri­te­reb­be una so­sta. La tem­pe­ra­tu­ra si ag­gi­ra sui 20 gra­di sot­to ze­ro, ma può pre­ci­pi­ta­re a -38 e, se si al­za il ven­to, di­ven­ta im­pos­si­bi­le usci­re dai vei­co­li.

al­la con­qui­sta del “ma­re gran­de”

Spes­so al­la ba­se del­le iso­le, nel­la par­te ero­sa dal­le ac­que, si for­ma­no an­frat­ti e grot­te, cir­con­da­ti e av­vol­ti da mi­glia­ia di sta­lat­ti­ti tra­spa­ren­ti. Sull’iso­lot­to di Ogoy è sta­to co­strui­to uno stu­pa (mo­nu­men­to per la pa­ce): dal­la ci­ma, cir­con­da­ti dal­le ban­die­ri­ne di pre­ghie­ra sven­to­lan­ti, la vi­sta co­glie l’im­men­si­tà del la­go. I bu­ria­ti, gli abi­tan­ti del luo­go, so­no bud­d­hi­sti, an­che se so­prav­vi­ve una tra­di­zio­ne scia­ma­ni­ca lun­go il la­go.

Gli scia­ma­ni, pe­rò, quel­li ve­ri, non ama­no far­si ve­de­re, al­me­no dai tu­ri­sti. A par­te uno, Va­len­tin Hag­daev, san­to­ne 2.0, do­ta­to di cel­lu­la­re e con uno spic­ca­to sen­so per il mar­ke­ting: die­tro com­pen­so ac­co­glie i vi­si­ta­to­ri in ca­sa, spar­ge vo­len­tie­ri del­le er­be sul fuo­co e rac­con­ta una fa­vo­la sull’ori­gi­ne del mon­do lun­ga qualche mi­glia­io di ver­si.

Il “ma­re gran­de”, la par­te più am­pia e pro­fon­da del la­go, si sco­pre a bor­do di pic­co­li e ve­lo­ci ho­ver­craft, in gra­do di tra­spor­ta­re sei-ot­to per­so­ne. Il ru­mo­re all’in­ter­no ri­cor­da un vec­chio bi­pla­no, ma l’im­bar­ca­zio­ne, sol­le­va­ta su un cu­sci­no d’aria, si di­ri­ge ver­so lo stret­to, lo at­tra­ver­sa con cau­te­la e, co­steg­gian­do l’iso­la di Ol’chon, si av­vi­ci­na a strut­tu­re di ghiac­cio tra­spa­ren­ti co­me cri­stal­li di roc­ca, stra­ti so­vrap­po­sti di di­ver­si co­lo­ri. Per am­mi­rar­le si scen­de e ci si in­cam­mi­na, in per­fet­ta so­li­tu­di­ne. Più tar­di, al lod­ge, ognu­no avrà la sua sto­ria da rac­con­ta­re, la sua im­pres­sio­ne da con­di­vi­de­re. Per qual­cu­no è un fer­mo im­ma­gi­ne dell’era gla­cia­le; per al­tri as­so­mi­glia al lon­ta­no En­ce­la­do, il sa­tel­li­te ghiac­cia­to che or­bi­ta in­tor­no a Gio­ve.

Un tra­sfe­ri­men­to in au­to, leg­ger­men­te più lun­go, por­ta sull’iso­la di Ol’chon. L’in­con­tro con un pe­sca­to­re dà l’idea del­lo spes­so­re del ghiac­cio: la sua tri­vel­la ma­nua­le sca­va fi­no a 120 cen­ti­me­tri di pro­fon­di­tà pri­ma di tro­va­re l’ac­qua. Ol’chon è at­tra­ver­sa­ta da pae­sag­gi di­ver­si, tra i qua­li un’in­so­spet­ta­bi­le step­pa de­ser­ti­ca. Il vil­lag­gio di Chu­žir, con il por­to di na­vi fan­ta­sma, av­vol­te dal ge­lo, il su­per­mar­ket e qualche ri­sto­ran­te, pa­re davvero un ap­pro­do ai con­fi­ni del mon­do. Dall’Eco­ho­tel, nuo­vo e ac­co­glien­te, a bor­do di fur­go­ni 4x4 Uaz (azien­da che pro­du­ce­va au­to per l’eser­ci­to so­vie­ti­co) si par­te per al­tre escur­sio­ni sul la­go. E ogni scor­cio ri­crea stu­po­re per que­sto sce­na­rio, qua­si un’in­stal­la­zio­ne di scul­tu­re che, a ogni sta­gio­ne, si scio­glie e si rin­no­va.

Co­steg­gian­do l’iso­la di Ol’chon in ho­ver­craft si at­tra­ver­sa il var­co che con­du­ce ver­so la zo­na più pro­fon­da del Ba­j­kal

Un’abi­ta­zio­ne di le­gno sull’iso­la di Ol’chon, la ter­za la­cu­stre più gran­dedel mon­do (le pri­me due si tro­va­no in Canada). Sot­to, una chie­set­ta or­to­dos­sa nei din­tor­ni di Ir­ku­tsk, a ol­tre cin­que­mi­la chi­lo­me­tri da Mo­sca.

1|La par­te più am­pia del la­go Bai­kal si vi­si­ta a bor­do di ho­ver­craft, or­meg­gia­ti lun­go le spon­de ghiac­cia­te. 2| Stac­cio­na­te di le­gno de­li­mi­ta­no il pe­ri­me­tro del la­go. 3| Una ra­ra chie­set­ta or­to­dos­sa. Nel­la re­gio­ne la mag­gio­ran­za del­la po­po­la­zio­ne è di re­li­gio­ne bud­d­hi­sta.

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