I nuo­vi Tro­pi­ci. In gran par­te sel­vag­gio e di­sa­bi­ta­to, l’ar­ci­pe­la­go in­dia­no è fra le me­te da sco­pri­re. Spiag­ge-me­ra­vi­glia, fo­re­ste, fon­da­li tra­spa­ren­ti

In gran par­te sel­vag­gio e di­sa­bi­ta­to, l’ar­ci­pe­la­go in­dia­no è una del­le ul­ti­me fron­tie­re da sco­pri­re. Spiag­ge-me­ra­vi­glia, fo­re­ste, fon­da­li tra­spa­ren­ti: il nostro re­por­ta­ge per so­gna­re

Dove - - Sommario - te­sto e fo­to di Mar­co San­ti­ni e Lu­cio Ros­si

Lun­go il viag­gio, lon­ta­no l’oriz­zon­te. An­da­ma­ne è un no­me che evo­ca di­stan­ze si­de­ra­li, non so­lo geo­gra­fi­che. Co­me se, con le tre ore scar­se di vo­lo che oc­cor­ro­no per ar­ri­va­re qui, dall’In­dia, sul blu del gol­fo del Ben­ga­la, si en­tras­se in un al­tro tem­po. Più che un ar­ci­pe­la­go, un la­bi­rin­to al­lun­ga­to nell’Ocea­no In­dia­no. Le tre iso­le prin­ci­pa­li - Nor­th An­da­man, Midd­le An­da­man e Sou­th An­da­man, prin­ci­pa­le sud­di­vi­sio­ne di que­sto ter­ri­to­rio - so­no se­pa­ra­te in cer­ti pun­ti ap­pe­na da uno stret­to ca­na­le. Vi si tro­va­no mer­ca­ti af­fol­la­ti, nuo­vi re­sort di lus­so, ma an­che enor­mi fo­re­ste in­con­ta­mi­na­te, in­te­re zo­ne di­sa­bi­ta­te e qua­si ine­splo­ra­te, co­ste fra­sta­glia­te co­per­te da una ve­ge­ta­zio­ne lus­su­reg­gian­te e pri­mor­dia­le or­mai ra­ra nel re­sto del mon­do e, quan­do il fon­da­le non pre­ci­pi­ta re­pen­ti­no, la fal­ce im­prov­vi­sa di una spiag­gia tro­pi­ca­le dal­le ac­que tra­spa­ren­ti.

In­tor­no, nu­go­li di al­tre iso­le, di ogni for­ma e di­men­sio­ne, si sgra­na­no al lar­go ver­so i quat­tro pun­ti car­di­na­li. Fi­no a fram­men­ti di ter­ra emer­sa dif­fi­ci­li da in­di­vi­dua­re per­si­no sull’atlan­te, co­me Bar­ren Island, con il vul­ca­no at­ti­vo, o Nor­th Sen­ti­nel Island, con la tri­bù inav­vi­ci­na­bi­le di cac­cia­to­ri-pe­sca­to­ri che vi­ve con­ge­la­ta nel­la pre­i­sto­ria. Ovun­que, sull’ar­ci­pe­la­go, me­te or­mai ce­le­bri nel mon­do si af­fian­ca­no a luo­ghi an­co-

ra im­per­vi da rag­giun­ge­re e po­co bat­tu­ti, se non ad­di­rit­tu­ra in­ter­det­ti ai tu­ri­sti. Una ter­ra dif­fi­ci­le da rias­su­me­re e da de­fi­ni­re. Del re­sto, nem­me­no il nu­me­ro esat­to del­le An­da­ma­ne è chia­ro: se il si­to del mi­ni­ste­ro del tu­ri­smo in­dia­no ne con­ta “cir­ca 550”, i de­pliant lo­ca­li non ar­ri­va­no a 400.

Tra caoS e SI­len­zIo

In tal sen­so Port Blair, il ca­po­luo­go, cen­tro prin­ci­pa­le e por­ta ver­so il re­sto del mon­do con il Veer Sa­var­kar In­ter­na­tio­nal Air­port, è la per­fet­ta me­ta­fo­ra del­le An­da­ma­ne. Di­ste­so su una pe­ni­so­la fra­sta­glia­ta, non se ne in­tui­sce il cen­tro, né una pe­ri­fe­ria. La­bi­le è il con­fi­ne tra l’abi­ta­to, la fo­re­sta che l’as­se­dia da sud e il ma­re su gli al­tri la­ti. Inin­ter­rot­to il traf­fi­co di ogni ge­ne­re di vei­co­li sul­le stra­de. E l’ar­chi­tet­tu­ra è un guaz­za­bu­glio di epo­che e sti­li, una sel­va di strut­tu­re, qua­si mai com­ple­ta­te, ap­pa­ren­te­men­te ca­sua­le.

La bel­lez­za, qui, emer­ge a trat­ti, tra la con­fu­sio­ne e il ru­mo­re. In una fi­la di don­ne fa­scia­te da sa­ri co­lo­ra­ti. In un ce­sto di frut­ta tro­pi­ca­le al mercato nel nord del­la cit­tà, chias­so­so e vi­va­ce, ma con po­chi ar­ti­co­li che va­le la pe­na di ac­qui­sta­re, tran­ne qualche og­get­to di con­chi­glie nei ba­rac­chi­ni lun­go­ma­re o un ele­fan­ti­no di le­gno o fin­ta gia­da. È Port Blair, pe­rò, il luo­go da cui si rag­giun­ge ciò che un tu­ri­sta può so­gna­re. Tut­te le stra­de par­to­no

da qui. E da qui, in un viag­gio al­le An­da­ma­ne, si pas­se­rà più vol­te. Me­glio ca­pi­re su­bi­to che que­sta non è un’uni­ca suc­ces­sio­ne di spiag­ge da so­gno e tra­mon­ti da car­to­li­na: ci so­no, ma bi­so­gna gua­da­gnar­se­li. In­for­man­do­si, spo­stan­do­si, sco­pren­do che per­fi­no Port Blair, ol­tre gli in­gor­ghi e la fol­la, of­fre luo­ghi da ri­cor­da­re. A par­ti­re dal­la Cel­lu­lar Jail, il car­ce­re che gli in­gle­si sti­pa­va­no di ri­bel­li e dis­si­den­ti. Ter­mi­na­to nel 1910, fu co­strui­to con mat­to­ni di Bir­ma­nia, cal­ce e suc­co di can­na da zuc­che­ro co­me ce­men­to. La pian­ta ori­gi­na­le con­si­ste­va di set­te rag­gi, sor­mon­ta­ti dal­la tor­re di guar­dia al cen­tro. Ne ri­man­go­no tre. Le 698 cel­le di iso­la­men­to mi­su­ra­va­no quat­tro me­tri e mez­zo per po­co me­no di tre. I de­te­nu­ti chia­ma­va­no que­sto luo­go, og­gi fon­da­le am­bi­to per i sel­fie dei tu­ri­sti in­dia­ni, Ka­la Pa­ni. Ac­que ne­re.

La se­ra, gli in­gle­si as­se­gna­ti a que­sto avam­po­sto si ri­ti­ra­va­no sul­la vi­ci­na iso­la di Ross, do­ve, ol­tre al­le ca­ser­me e al­le re­si­den­ze del go­ver­na­to­re e de­gli uf­fi­cia­li, sor­ge­va­no scuo­le, ne­go­zi, bot­te­ghe ar­ti­gia­ne, chie­se. Il tut­to nel­lo sti­le del­la ma­dre­pa­tria. I lo­ca­li la bat­tez­za­ro­no Pa­ri­gi dell’Asia, for­se per­ché le lu­ci elet­tri­che, che già a ini­zio se­co­lo la fa­ce­va­no scin­til­la­re sul ma­re, la ren­de­va­no agli occhi de­gli iso­la­ni co­me il mi­rag­gio di una me­tro­po­li oc­ci­den­ta­le. Og­gi Ross è una sor­ta di An­g­kor Wat dell’im­pe­ro bri­tan­ni­co, in cui la fo­re­sta ha ri­con­qui­sta­to il suo ter­ri­to­rio an­ti­co. Ra­di­ci enor­mi av­vol­go­no edi­fi­ci in­te­ri en­tran­do e uscen­do da por­te e fi­ne­stre. I cer­vi po­mel­la­ti e i pa­vo­ni, che gli in­gle­si ave­va­no vo­lu­to de­por­ta­re per in­gen­ti­li­re la lo­ro pic­co­la ca­pi­ta­le, si ag­gi­ra­no li­be­ri tra le ra­di­ci si­nuo­se

dei Fi­cus. Ame­no di due chi­lo­me­tri dal­la co­sta, Ross si rag­giun­ge su uno de­gli in­nu­me­re­vo­li tra­ghet­ti che col­le­ga­no le iso­le, par­ten­do ogni gior­no (ec­cet­to il mer­co­le­dì, in cui l’area è chiu­sa), dal­le 8 emez­zo del­mat­ti­no al­le 4 emez­zo del po­me­rig­gio. L’an­da­ta-ri­tor­no in fer­ry dal mo­lo di Aber­deen co­sta 100 ru­pie (1,25 €). L’in­gres­so all’iso­la, l’equi­va­len­te di 60 cen­te­si­mi di eu­ro.

Il mercato, il tour co­lo­nia­le, l’escur­sio­ne sot­to­ma­ri­na: que­sta nuo­va me­ta dell’eco­tu­ri­smo è ric­ca di sor­pre­se

In fon­do al mar

An­che Nor­th Bay, a nord di Port Blair, è più fa­ci­le da rag­giun­ge­re con il tra­ghet­to (un quarto d’ora cir­ca), che via ter­ra. La ba­ia è cir­con­da­ta dal­la ve­ge­ta­zio­ne tro­pi­ca­le più in­ten­sa che si pos­sa im­ma­gi­na­re e le ac­que so­no cri­stal­li­ne co­me ci si aspet­ta da un pa­ra­di­so tro­pi­ca­le. È il po­sto giu­sto per fa­re il pri­mo ba­gno nel ma­re nel­le An­da­ma­ne. An­zi, la pri­ma pas­seg­gia­ta su­bac­quea. In­fat­ti qui è pos­si­bi­le pren­de­re par­te a una ve­ra e pro­pria escur­sio­ne sul fon­do, mar­cian­do con una sor­ta di ca­sco da pa­lom­ba­ro sul­le spal­le. Un tu­bo in gom­ma, ali­men­ta­to da un com­pres­so­re a bor­do di un bar­ca-pon­to­ne d’ap­pog­gio, as­si­cu­ra l’os­si-

ge­no ne­ces­sa­rio per l’av­ven­tu­ra. Si scen­de fi­no a ot­to me­tri e si pro­ce­de gui­da­ti dai di­ve ma­ster, le gui­de su­bac­quee, cir­con­da­ti da nu­vo­le di pe­sci ser­gen­te a ban­de bian­co­ne­re e da al­tre crea­tu­re tro­pi­ca­li. Una re­te di pro­te­zio­ne as­si­cu­ra che nes­su­na spe­cie pe­ri­co­lo­sa si uni­sca al­la fe­sta. È un’espe­rien­za che du­ra cir­ca tre ore. Adat­ta an­che ai bam­bi­ni dai set­te an­ni in su, vi­sto che non ser­vo­no bre­vet­ti o espe­rien­za d’al­cun ti­po.

Do­ve nuo­ta­no gli ele­fan­ti

Par­to­no in­ve­ce dal Phoe­nix Bay Jet­ty, un al­tro mo­lo di Port Blair, i tra­ghet­ti per Ha­ve­lock Island. Quel­li più mo­der­ni e ra­pi­di co­pro­no in tre ore il tra­git­to che se­pa­ra la ca­pi­ta­le dal­la prin­ci­pa­le de­sti­na­zio­ne va­can­zie­ra dell’ar­ci­pe­la­go. Or­mai di fa­ma in­ter­na­zio­na­le, Ha­ve­lock at­trae for­se più ospi­ti di quan­ti ne pos­sa ef­fet­ti­va­men­te ospi­ta­re. Gli stra­nie­ri so­no an­co­ra po­chi, ma per il tu­ri­smo in­dia­no que­sta è una tap­pa d’ob­bli­go. Nel gi­ro di po­chi an­ni gli al­ber­ghi si so­no mol­ti­pli­ca­ti, co­sì co­me gli in­ter­net bar e, in par­ti­co­la­re, i di­ving cen­ter. Iso­la di spiag­ge-me­ra­vi­glia e di al­ber­ghi al­la mo­da, Ha­ve­lock è in­fat­ti an­che una del­le mi­glio­ri me­te dell’ar­ci­pe­la­go, se non dell’In­dia in­te­ra, per chi ama le im­mer­sio­ni. Me­ri­to dell’ot­ti­ma vi­si­bi­li­tà del­le ac­que, dei nu­me­ro­si reef an­co­ra in buo­ne con­di­zio­ni - con scor­fa­ni, nu­di­bran­chi e pe­sci pie­tra che oc­chieg­gia­no dai co­ral­li mol­li vio­la - e dell’ab­bon­dan­za di spe­cie ocea­ni­che por­ta­te dal­le cor­ren­ti di ma­rea, co­me pe­sci Na­po­leo­ne, den­ti­ci e ca­ran­gi­di.

Il con­si­glio per go­der­si Ha­ve­lock è quel­lo di evi­ta­re le fe­ste di fi­ne an­no e le va­can­ze del ca­len­da­rio sco­la­sti­co in­dia­no. Op­pu­re, di an­dar­si a cer­ca­re qualche an­go­lo non an­co­ra sco­per­to dal­le escur­sio­ni or­ga­niz­za­te.

Le iso­le si gi­ra­no in tra­ghet­to, in mo­to­ri­no, sull’ape-ta­xi o in bi­ci. Zig­za­gan­do tra i ca­na­li ma­ri­ni, la giun­gla e l’al­ta ma­rea

Fra i li­di iso­la­ni bril­la si­cu­ra­men­te Ra­d­ha­na­gar Bea­ch, sul­la co­sta di nor­do­ve­st, co­no­sciu­ta an­che co­me la spiag­gia 7. I nu­me­ri ve­ni­va­no usa­ti al tem­po dei pri­mi in­se­dia­men­ti, do­po un cen­si­men­to ini­zia­le dei pun­ti di ap­pro­do in as­sen­za di por­ti e strut­tu­re, e con un en­tro­ter­ra pra­ti­ca­men­te ine­splo­ra­to. Am­pia, pro­fon­da, dai co­lo­ri mu­te­vo­li, ra­ra­men­te af­fol­la­ta, Ra­d­ha­na­gar, nel 2015 elet­ta la spiag­gia più bel­la dell’Asia dal set­ti­ma­na­le ame­ri­ca­no Ti­me, è idea­le per lun­ghe pas­seg­gia­te o per una nuo­ta­ta. Ele­phant Bea­ch, o spiag­gia nu­me­ro 3, si tro­va in­ve­ce sul la­to nor­doc­ci­den­ta­le e si può rag­giun­ge­re in bar­ca dal mo­lo prin­ci­pa­le, in una de­ci­na di mi­nu­ti e per po­chi spic­cio­li, o su un sen­tie­ro di due chi­lo­me­tri nel­la fo­re­sta (se non è in­va­so dal fan­go del­le piog­ge mon­so­ni­che). Il no­me omag­gia un pa­io di ele­fan­ti che ave­va­no im­pa­ra­to a nuo­ta­re qui, di­ven­tan­do un’at­tra­zio­ne tu­ri­sti­ca. I pa­chi­der­mi so­no mor­ti da an­ni, an­che se con­ti­nua­no ad ap­pa­ri­re su de­pliant e sou­ve­nir. Lam­bi­ta dal­le ac­que più tra­spa­ren­ti dell’iso­la, Ele­phant Bra­ch è un pa­ra­di­so del­lo snor­ke­ling, ma an­che uno dei pun­ti più af­fol­la­ti e ru­mo­ro­si, a cau­sa del­le va­rie at­ti­vi­tà ac­qua­ti­che

mo­to­riz­za­te. Me­glio ar­ri­va­re al mat­ti­no pre­sto e an­dar­se­ne ver­so le 10. O sce­glie­re uno de­gli al­tri in­nu­me­re­vo­li pun­ti di im­mer­sio­ne lun­go­co­sta o nei din­tor­ni. Per sco­prir­li, si mol­ti­pli­ca­no i pic­co­li cen­tri di­ving lo­ca­li. Ba­re­foot Scu­ba (tel. 0091.95.66.08.85.60), uno dei più af­fi­da­bi­li, rac­co­man­da The Wall, mu­ro tra i 10 e i 55 me­tri di pro­fon­di­tà, ric­co di vi­ta sot­to­ma­ri­na; Sou­th But­ton, tra pe­sci pa­gliac­cio e ce­trio­li di ma­re, e Mi­ner­va Led­ge, tem­pio del co­ral­lo, sco­per­to ne­gli an­ni Set­tan­ta dal gran­de ocea­no­gra­fo fran­ce­se Jac­ques Cou­steau. Ocean Tri­be (ocean-tri­be.com), team fon­da­to sul­la spiag­gia di Go­vind Na­ghar dai tre fra­tel­li Poa­ya­say, del­la tri­bù dei Ka­ren, è sta­to tra i pri­mi a map­pa­re i fon­da­li del­la zo­na. “Il di­ving è nei ge­ni dei no­stri an­te­na­ti. Da se­co­li, fi­ni­ta la sta­gio­ne del­la piog­gia e del­la rac­col­ta del ri­so, la mia gen­te tra­scor­re il tem­po sul­le spiag­ge a pe­sca­re”, rac­con­ta­re il più an­zia­no dei tre fra­tel­li, Dick­son, che rac­co­man­da poi il Dick­son’s Pin­na­cle, una co­lon­na di co­ral­lo gial­lo ric­ca di pe­sci Na­po­leo­ne a cui ha da­to il suo no­me, o la John­ny’s Gor­ge, un fon­da­le al lar­go, con co­ral­li mul­ti­co­lo­ri e spu­gne enor­mi.

Le An­da­ma­ne so­no uno dei po­sti mi­glio­ri del pia­ne­ta per le im­mer­sio­ni su­bac­quee

1| Uno scor­cio di Cel­lu­lar Jail, il car­ce­re del­le An­da­ma­ne, pres­so Port Blair, ca­po­luo­go dell’ar­ci­pe­la­go sull’iso­la di Sou­th An­da­man. Qui ve­ni­va­no im­pri­gio­na­ti i dis­si­den­ti dell’im­pe­ro bri­tan­ni­co. 2 | Il mercato do­me­ni­ca­le a Port Blair. 3| Ara­go­sta ser­vi­ta al Green View, ri­sto­ran­te di Neil Island.2

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1. Le ro­vi­ne del­la for­tez­za in­gle­se di Ross Island. 2. Un ne­go­zio a Chi­dya Ta­pu, sul­la co­sta me­ri­dio­na­le di Sou­th An­da­man. 3. L’Un­der­wa­ter sea­walk, escur­sio­ne sot­to­ma­ri­na sul fon­do di Nor­th Bay, mu­ni­ti di sca­fan­dri.2

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Si­ta­pur (o Sun­ri­se) bea­ch, la “spiag­gia del sor­ge­re del so­le” a Neill Island. In zo­na si man­gia pe­sce fre­sco e si dor­me in un bun­ga­lo­w­per po­che ru­pie.

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