La fi­ne dell’esi­lio. Qual­co­sa sta cam­bian­do sull’iso­la do­ve Na­po­leo­ne­mo­rì e Dar­win per­fe­zio­nò le teo­rie sull’evo­lu­zio­ne. Ora si ar­ri­va “so­lo” in sei ore...

In una del­le ter­re più re­mo­te del mon­do, do­ve Na­po­leo­ne mo­rì e Dar­win per­fe­zio­nò le teo­rie sull’evo­lu­zio­ne, qual­co­sa sta cam­bian­do. Per ar­ri­var­ci ora ba­sta­no “so­lo” sei ore di vo­lo...

Dove - - Sommario - DI AN­TO­NIO OLEARI

Esi­sto­no po­sti co­sì re­mo­ti da sem­bra­re ir­rea­li. Un’astra­zio­ne geo­gra­fi­ca. Sant’Ele­na è lon­ta­na da tut­to. È ap­pe­na ci­ta­ta nei li­bri di sto­ria co­me luo­go dell’ul­ti­mo esi­lio di Na­po­leo­ne; com­pa­re co­me tap­pa del viag­gio del na­tu­ra­li­sta Char­les Dar­win a bor­do del Bea­gle. Per que­sto è co­me se il mon­do l’aves­se sco­per­ta so­lo ora, con il vo­lo di li­nea che dal 2017 la col­le­ga al Sudafrica in sei ore. Fi­no a un an­no fa qui si ar­ri­va­va so­la­men­te con il car­go Rms St He­le­na: do­po cin­que gior­ni di na­vi­ga­zio­ne da Cit­tà del Ca­po, si ve­de­va­no spun­ta­re le mu­ra­glie di la­va dal nul­la dell’Atlan­ti­co. Per gli abi­tan­ti di Sant’Ele­na, scor­ge­re due vol­te al me­se il pro­fi­lo di uno de­gli ul­ti­mi po­sta­li bri­tan­ni­ci in fun­zio­ne, ca­ri­co di mer­ci e di un cen­ti­na­io di pas­seg­ge­ri, ha si­gni­fi­ca­to per de­cen­ni la cer­tez­za di non es­se­re sta­ti di­men­ti­ca­ti. Nel 2002, pe­rò, il go­ver­no ha chie­sto lo­ro con un re­fe­ren­dum se fos­se­ro fa­vo­re­vo­li al­la co­stru­zio­ne di un ae­ro­por­to. Il 72 per cen­to ha ri­spo­sto di sì. Il pri­mo vo­lo pas­seg­ge­ri è av­ve­nu­to lo scor­so 14 ot­to­bre, l’ul­ti­mo viag­gio re­go­la­re del­la Rms St He­le­na si è svol­to il 24 gen­na­io 2018.

Per que­sta ter­ra di quat­tro­mi­la ani­me è co­me se fos­se cam­bia­to tut­to da un gior­no all’al­tro, do­po se­co­li di iso­la­men­to e di quie­te. Ar­ri­van­do­ci, re­sta co­mun­qe la sen­sa­zio­ne di un pic­co­lo mon­do sper­du­to, do­ve si giun­ge sol­tan­to por­ta­ti da un so­gno d’av­ven­tu­ra o da un de­sti­no te­na­ce. Pro­prio co­me quel­lo dell’im­pe­ra­to­re fran­ce­se, che in un qua­der­no da­ta­to 1788, da al­lie­vo uf­fi­cia­le, ave­va ap­pun­ta­to que­st’ini­zio di fra­se: “Sant’Ele­na, pic­co­la iso­la…” Ap­pe­na un ac­cen­no al­lo scam­po­lo di roc­cia vul­ca­ni­ca, nel mez­zo dell’Atlan­ti­co, do­ve sa­reb­be sbar­ca­to da pri­gio­nie­ro 27 an­ni do­po. Dar­win, il pa­dre del­la teo­ria dell’evo­lu­zio­ne del­la spe­cie, vi vi­de

in­ve­ce, nel 1836, un pa­ra­di­so in­con­ta­mi­na­to, con spe­cie ani­ma­li e ve­ge­ta­li uni­che al mon­do, non ul­ti­ma ispi­ra­zio­ne per il suo ri­pen­sa­men­to epo­ca­lea dei mec­ca­ni­smi pro­fon­di del­la na­tu­ra.

SCHIAVI, CO­LO­NI E MARINAI

La pi­sta per i vo­li in­ter­na­zio­na­li di Ru­pert’s Bay, sul­la co­sta nor­do­rien­ta­le, è co­sta­ta 285 mi­lio­ni di ster­li­ne (ol­tre 320 mi­lio­ni di eu­ro al cam­bio at­tua­le) e qua­si 16 an­ni di at­te­sa tra rin­vii, pro­ble­mi tec­ni­ci e col­pi di sfor­tu­na. Nel 2008, du­ran­te il pri­mo gior­no di sca­vi per la stra­da che avreb­be por­ta­to al can­tie­re, ven­ne­ro al­la lu­ce os­sa uma­ne. Era­no i re­sti, co­me si sco­prì nel­le set­ti­ma­ne suc­ces­si­ve, di ol­tre no­ve­mi­la schiavi afri­ca­ni, li­be­ra­ti in­tor­no al­la me­tà del XVIII se­co­lo, quan­do gli in­gle­si fa­ce­va­no sbar­ca­re dal­le na­vi ne­grie­re uo­mi­ni, don­ne e bam­bi­ni di­ret­ti nel­le Ame­ri­che, du­ran­te le ope­ra­zio­ni di con­tra­sto al com­mer­cio d’es­se­ri uma­ni.

Og­gi gli abi­tan­ti dell’iso­la, i “San­ti”, chie­do­no una de­gna si­ste­ma­zio­ne per quel­li che, a tut­ti gli ef­fet­ti, so­no i lo­ro pro­ge­ni­to­ri. Mol­ti vor­reb­be­ro sot­to­por­si al te­st del Dna per co­no­sce­re a qua­le Pae­se afri­ca­no ri­sal­ga­no le lo­ro ori­gi­ni. Sul­la sto­ria del­le os­sa, una trou­pe di gio­va­ni vi­deo­ma­ker in­gle­si ha da po­co gi­ra­to un do­cu­film. Co­me se, nel mo­men­to del gran­de rin­no­va­men­to, i lo­ca­li av­ver­tis­se­ro l’im­por­tan­za di non per­de­re le ra­di­ci. “Quan­do ci è sta­to an­nun­cia­to che avrem­mo avu­to un ae­ro­por­to, te­me­va­mo di per­de­re la no­stra iden­ti­tà”, spie­ga Tam­my Wil­liams, vo­ce di Saint Fm, una del­le due sta­zio­ni ra­dio­fo­ni­che dell’iso­la. “Qui ab­bia­mo sem­pre vis­su­to co­me den­tro a una bol­la di sa­po­ne, ma sia­mo an­che en­tu­sia­sti di aprir­ci al mon­do, di rac­con­ta­re l’iso­la e la sua gen­te, in cui si

me­sco­la­no ori­gi­ni asia­ti­che, afri­ca­ne ed eu­ro­pee”. Gli stu­di di Saint Fm si tro­va­no in uno dei vec­chi edi­fi­ci geor­gia­ni di Ja­me­sto­wn, il pic­co­lo ca­po­luo­go in­ca­sto­na­to den­tro una valle stret­ta, sca­va­ta nei se­co­li da un cor­so d’ac­qua. È bel­lo sco­prir­lo con il pun­to di vi­sta dei viag­gia­to­ri di un tem­po: dal mo­lo, si su­pe­ra il vec­chio pon­te le­va­to­io e si en­tra nel­la cer­chia di mu­ra bian­che in­to­na­ca­te, con il por­to­ne sor­mon­ta­to dal­lo stem­ma del­la Com­pa­gnia del­le In­die Orien­ta­li. Qui, do­ve i cel­lu­la­ri so­no ar­ri­va­ti tre an­ni fa e la te­le­vi­sio­ne a fi­ne an­ni Ot­tan­ta, la vi­ta scor­re len­ta. La gen­te ar­ri­va dal­le pian­ta­gio­ni e dal­le fat­to­rie dell’en­tro­ter­ra per com­pra­re pe­sce fre­sco o per sbri­ga­re com­mis­sio­ni nel ve­tu­sto uf­fi­cio po­sta­le. Si rag­giun­ge tut­to a pie­di. Lun­go la so­la stra­da prin­ci­pa­le, che sa­le dol­ce­men­te ver­so le col­li­ne, don­ne e uo­mi­ni tra­scor­ro­no le ore più fre­sche sui gra­di­ni del­le lo­ro ca­se in sti­le Re­gen­cy di pri­mo Ot­to­cen­to a co­lo­ri vi­va­ci, che da se­co­li si guar­da­no pa­zien­te­men­te l’un l’al­tra.

Al tra­mon­to, i più gio­va­ni met­to­no al­la pro­va fia­to e mu­sco­li sul­la Sca­la di Gia­cob­be, 699 gra­di­ni fi­no al­la for­tez­za sul pro­mon­to­rio che do­mi­na l’abi­ta­to. “Nes­su­no si era mai pre­oc­cu­pa­to del­la di­fe­sa dell’iso­la”, rac­con­ta Da­vid Lyn­ch, chia­ma­to qui dall’In­ghil­ter­ra per ri­co­pri­re l’in­ca­ri­co di ca­po del­la po­li­zia. “Ma con l’ar­ri­vo del Bo­na­par­te il go­ver­no in­gle­se

Sull’iso­la vi­vo­no quat­tro­mi­la per­so­ne, di­scen­den­ti di schiavi, marinai e co­lo­ni

fu ter­ro­riz­za­to dall’idea di una sua fu­ga e ini­ziò a man­da­re sol­da­ti. Nei de­cen­ni suc­ces­si­vi l’iso­la fu poi la prin­ci­pa­le ba­se mi­li­ta­re di con­tra­sto al­la trat­ta de­gli sca­vi, ban­di­ta nell’Im­pe­ro bri­tan­ni­co dal 1807”.

In­ghIl­ter­ra d’atlan­tI­co

Na­po­leo­ne, in ef­fet­ti, so­gnò fi­no all’ul­ti­mo di fug­gi­re vi­vo da qui. Ma non ce la fe­ce. Se ne an­dò so­lo nel 1840, in una re­ga­le ba­ra di eba­no, quan­do la Francia riot­ten­ne il cor­po del suo con­dot­tie­ro. Non con­ten­ta, Pa­ri­gi con­trat­tò con il go­ver­no bri­tan­ni­co l’ac­qui­sto del ter­re­no su cui sor­ge tut­to­ra Long­wood Hou­se, ca­sa-pri­gio­ne del ge­ne­ra­le dal 1815 al 1821. Og­gi è un museo cu­sto­di­to e cu­ra­to da Mi­chel Dan­coi­sne-Mar­ti­neau, con­so­le ono­ra­rio fran­ce­se dal 1990, pro­fon­da­men­te in­na­mo­ra­to di Sant’Ele­na. Al pun­to da tra­sfe­rir­si de­fi­ni­ti­va­men­te. Se­du­to su una pol­tron­ci­na dell’ex im­pe­ra­to­re, è un fiu­me di rac­con­ti: “Scon­fit­to e cat­tu­ra­to, Na­po­leo­ne espres­se un’uni­ca ri­chie­sta: vi­ve­re in una mo­de­sta ca­set­ta di cam­pa­gna in ter­ri­to­rio bri­tan­ni­co. Non si può di­re che non l’ab­bia­no ac­con­ten­ta­to”. Long­wood, in ef­fet­ti, po­treb­be es­se­re una cam­pa­gna in­gle­se, con tan­to di piog­ge­rel­li­na, nu­vo­le bas­se che si muo­vo­no per i val­lo­ni ver­so il ma­re e spraz­zi di so­le a il­lu­mi­na­re il tri­co­lo­re fran­ce­se e la ban­die­ra

eu­ro­pea. “Du­ran­te la sua vi­ta l’Em­pe­reur non è ri­ma­sto nel­lo stes­so po­sto mol­to a lun­go”, pro­se­gue Dan­coi­sne-Mar­ti­neau. “Qui in­ve­ce vis­se qua­si sei an­ni e que­sto ren­de l’espo­si­zio­ne la più im­por­tan­te fra quel­le a lui de­di­ca­te”.

La vil­la è sta­ta ri­por­ta­ta all’aspet­to dell’epo­ca dell’esi­lio im­pe­ria­le, e, dall’in­te­ra strut­tu­ra al ce­le­bre ta­vo­lo da bi­liar­do usa­to per le map­pe mi­li­ta­ri, ha una gra­zia che con­tra­sta con l’at­mo­sfe­ra in­fe­li­ce del Me­mo­ria­le na­po­leo­ni­co, do­ve Sant’Ele­na è de­scrit­ta co­me “uno sco­glio che le­va si­ni­stra­men­te il ca­po fra un’at­mo­sfe­ra di neb­bia”. Dan­coi­sne-Mar­ti­neau è an­che il guar­dia­no di una tom­ba vuo­ta, che si tro­va a cin­que mi­nu­ti di au­to da qui, a Sa­ne Val­ley, do­ve Na­po­leo­ne vol­le es­se­re sep­pel­li­to. È un pic­co­lo pra­to di er­ba fre­schis­si­ma che si apre nel si­len­zio ir­rea­le di una fo­re­sta. “Quan­do tor­no in Francia” ri­ve­la il con­so­le, “mol­ti mi chie­do­no co­sa ci sia su que­st’iso­la ol­tre ai luo­ghi na­po­leo­ni­ci. Io ri­spon­do che Sant’Ele­na è mol­te al­tre co­se. Un pa­ra­di­so per eco­tu­ri­sti, per esem­pio”.

DAL PA­SCO­LO AL­LA FO­RE­STA

Una ra­gna­te­la di sen­tie­ri per­met­te di rag­giun­ge­re a pie­di ogni an­go­lo dell’iso­la. Il più bat­tu­to por­ta in ci­ma al Dia­na’s Peak, tra fel­ci e uc­cel­li eso­ti­ci. Da qui la vi­sta spa­zia a 360 gra­di: la fo­re­sta plu­via­le del Peaks Na­tio­nal Park e i pa­sco­li del­le con­tee orien­ta­li, con le muc­che,

le fat­to­rie e gli stec­ca­ti di le­gno; le di­ste­se di aga­vi e fi­chi d’In­dia, le pian­ta­gio­ni di caf­fè, le du­ne di sab­bia ocra e ros­se, i bo­schi di Alarm Fo­re­st, fi­no al­le roc­ce vul­ca­ni­che in­tor­no a San­dy Bay mo­del­la­te dal­la piog­gia in pin­na­co­li e stret­te go­le, fin do­ve l’ocea­no spu­meg­gia con­tro sco­glie­re a stra­piom­bo e fa­ra­glio­ni ap­pun­ti­ti. “Gui­da­re qui è co­me at­tra­ver­sa­re un con­ti­nen­te in mi­nia­tu­ra”, spie­ga Leon Wil­liams al vo­lan­te del suo fuo­ri­stra­da. Un la­vo­ro co­me elet­tri­ci­sta al­le iso­le Fal­kland, 32 an­ni, Wil­liams tor­na qui una vol­ta l’an­no a tro­va­re la fa­mi­glia, a con­trol­la­re il can­tie­re del­la ca­sa do­ve abi­te­rà con sua mo­glie Ai­mee e ad aiu­ta­re il pa­dre a ra­du­na­re le pe­co­re che bru­ca­no li­be­re sui pen­dii ri­pi­di di We­st Point. Qualche cen­ti­na­io di me­tri sot­to, un pe­sche­rec­cio si muo­ve len­to tra le on­de: è la bar­ca del suo­ce­ro di Wil­liams, al ri­tor­no da una bat­tu­ta not­tur­na. La pe­sca di ton­no e wa­hoo, gros­so sgom­bri­de atlan­ti­co, in­sie­me all’al­le­va­men­to, so­no tut­to­ra le prin­ci­pa­li fon­ti di gua­da­gno per gli abi­tan­ti.

Lun­go la stra­da che ri­por­ta a Ja­me­sto­wn, si in­con­tra Plan­ta­tion Hou­se, la re­si­den­za del go­ver­na­to­re. Qui è un ve­ro ri­to la vi­si­ta a Jo­na­than. “L’età sti­ma­ta di que­sta tar­ta­ru­ga gi­gan­te del­le Sey­chel­les è di cir­ca 200 an­ni”, spie­ga Ca­the­ri­ne Man, la ve­te­ri­na­ria che tut­ti i gior­ni si oc­cu­pa di pre­pa­ra­re il pran­zo a ba­se di ca­ro­te e in­sa­la­te. “Si­gni­fi­ca che sia­mo di fron­te all’ani­ma­le ter­re­stre più vec­chio co­no­sciu­to. Tut­ti vo-

Il go­ver­na­to­re di Sant’Ele­na vie­ne scel­to dal­la re­gi­na

Eli­sa­bet­ta e ri­sie­de in un’ex

pian­ta­gio­ne

glio­no in­con­trar­lo. For­se per­ché la sua len­tez­za e la sua lun­ghis­si­ma vi­ta pa­ci­fi­ca, in qualche mo­do, rap­pre­sen­ta­no be­ne la sto­ria di que­sto luo­go”.

La sal­va­guar­dia de­gli ani­ma­li e del­le pian­te ori­gi­na­li è tra le prio­ri­tà dell’am­mi­ni­stra­zio­ne lo­ca­le. Mi­chael Jer­vois è ar­ri­va­to dall’Australia per di­ri­ge­re il St. He­le­na Na­tu­re Con­ser­va­tion Group. “Qui mol­te spe­cie si so­no evo­lu­te per con­to lo­ro, lon­ta­no dall’Afri­ca e dal Sud Ame­ri­ca”, rac­con­ta. “Sull’iso­la ab­bia­mo registrato un ter­zo del­la bio­di­ver­si­tà en­de­mi­ca di tut­to il Re­gno Uni­to, ma cir­ca la me­tà è nel­la li­sta del­le spe­cie a ri­schio. Per que­sto è im­por­tan­te che sant’Ele­na ab­bia scel­to di aprir­si a for­me di eco­tu­ri­smo sem­pre più re­spon­sa­bi­le”. Gli uo­mi­ni e le don­ne del suo team la­vo­ra­no ogni gior­no al­la ma­nu­ten­zio­ne dei sen­tie­ri, co­sì co­me dei fon­da­li at­tor­no al­la co­sta, po­po­la­ti da un nu­me­ro in­cal­co­la­bi­le di spe­cie. “Le ac­que so­no cal­de in qual­sia­si sta­gio­ne dell’an­no: l’idea­le per im­mer­ger­si. Tra le espe­rien­ze al­la por­ta­ta di tut­ti c’è lo snor­ke­ling con lo squa­lo ba­le­na, il più gran­de pe­sce al mon­do, lun­go fi­no a 12 me­tri, ma in­no­cuo. Di­ver­si esem­pla­ri ven­go­no a tro­var­ci per al­me­no quat­tro me­si all’an­no”, con­clu­de Jer­vois. At­tor­no all’iso­la si na­scon­do­no an­che im­por­tan­ti re­lit­ti, co­me quel­lo del­la Pa­pa­nui, na­ve a va­po­re che nel 1911 si ina­bis­sò nel­le ac­que di Ja­mes Bay, e che an­co­ra og­gi af­fio­ra tal­vol­ta dai fon­da­li nel­le gior­na­te di bas­sa ma­rea.

È se­ra, ades­so. Se il cie­lo è lim­pi­do, so­pra Sant’Ele­na si sten­de una del­le vol­te stel­la­te più af­fol­la­te dell’emi­sfe­ro au­stra­le. I San­ti esco­no per ri­tro­var­si in vec­chi pub di Ja­me­sto­wn co­me il The Stan­dard, su Mar­ket street, a be­re bir­ra e com­men­ta­re i fat­ti del gior­no. Qual­cu­no si la­men­ta di quan­to la sua ter­ra sia pic­co­la. Il re­sto del mon­do an­co­ra trop­po lon­ta­no. Ep­pu­re, so­no co­sì tan­te le ric­chez­ze na­sco­ste in que­sto lem­bo di ter­ra, le sto­rie che si pos­so­no rac­co­glie­re par­lan­do con que­sta gen­te aper­ta e cor­dia­le, che al viag­gia­to­re, ve­nu­ta l’ora di an­dar­se­ne, ap­pa­ri­rà qua­si scon­fi­na­to. E Sant’Ele­na, di tut­te quel­le che po­trà in­con­tra­re, re­ste­rà nel ri­cor­do, sem­pli­ce­men­te, l’iso­la più iso­la del­la pro­pria vi­ta.

La co­sta vul­ca­ni­ca di San­dy Bay, sull’iso­la diSant’Ele­na, nel sud dell’Atlan­ti­co, a po­co me­no di due­mi­la do­ve chi­lo­me­tri dall’Afri­ca.

Un greg­ge sui pen­dii di We­st Point, nell’estre­mo su­doc­ci­den­ta­le dell’iso­la. In al­to, sul­le col­li­ne tra i di­stret­ti di Blue Hill e San­dy Bay, nel sud di Sant’Ele­na. Que­sto è ter­ri­to­rio bri­tan­ni­co d’ol­tre­ma­re: si gui­da a si­ni­stra.

Un vec­chio can­no­ne in­gle­se sul­la sco­glie­ra di Goat Pound Rid­ge, pres­so il ca­po­luo­go Ja­me­sto­wn, nel nor­do­ve­st di Sant’Ele­na.

La ban­da de­gli scout di Sant’Ele­na apre il cor­teo per il Saint He­le­na Day con il qua­le, ogni 21 mag­gio, si com­me­mo­ra la sco­per­ta dell’iso­la, nel 1502.

Una ve­du­ta del­la ba­ia di Ma­na­ti, con la mi­nu­sco­la iso­la Spee­ry, lun­go la co­sta me­ri­dio­na­le di Sant’Ele­na.

Pian­ta­gio­ni di caf­fè e col­li­ne nel di­stret­to di San­dy Bay, nel su­de­st di Sant’Ele­na. In bas­so, Jo­na­than, tar­ta­ru­ga gi­gan­te del par­co del­la Plan­ta­tion Hou­se: que­st’esem­pla­re è con­si­de­ra­to l’ani­ma­le ter­re­stre più lon­ge­vo del mon­do.

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