Leo­po­li

pro­fu­mo di mit­te­leu­ro­pa.

Dove - - Sommario - di ele­na Bian­co

In Ucrai­na, per il fe­sti­val

del caf­fè nel­la cit­tà dal cen­tro sto­ri­co-gio­iel­lo

Go­ti­co, neo­clas­si­co, Bel­le Épo­que. So­no una sor­ta di ca­ta­lo­go ar­chi­tet­to­ni­co del­la cit­tà asbur­gi­ca idea­le le stra­de in por­fi­do di Lviv, gio­iel­li­no del­la Ga­li­zia ucrai­na me­glio co­no­sciu­to co­me Leo­po­li. Col­ta, vi­va­ce, ele­gan­te è una de­sti­na­zio­ne an­co­ra mol­to eco­no­mi­ca, tan­to più ora che è fa­cil­men­te rag­giun­gi­bi­le con vo­li low co­st.

La cit­tà deL Leo­ne

Il no­me si de­ve a Lev, fi­glio di re Da­ni­lo di Ga­li­zia, che la fon­dò nel 1256. E leo­ni, qui, spun­ta­no ovun­que, dai tom­bi­ni ai can­cel­li. Sim­bo­lo fie­ro di una cit­tà che ha vis­su­to il do­mi­nio po­lac­co, quel­lo na­zi­sta, l’Urss - “set­te ban­die­re in cen­to an­ni”, di­co­no qui - con­ser­van­do in­tat­ta la pe­ri­fe­ria di col­li­ne e il cen­tro sto­ri­co-sa­lot­to. Ec­co la chie­sa or­to­dos­sa del­la Dor­mi­zio­ne, con il mer­ca­ti­no dei li­bri usa­ti; il ci­mi­te­ro di Ly­cha­vic, fra i più an­ti­chi d’Eu­ro­pa, in una fo­re­sta, do­ve, sot­to an­ge­li di pie­tra, ri­po­sa­no mar­ti­ri e per­so­na­li­tà di una cit­tà che te­sti­mo­nia il pro­prio co­smo­po­li­ti­smo per­si­no nel­le gra­fie del­le la­pi­di. Plo­sh­cha Ry­nok, la piaz­za del Mer­ca­to, è il prin­ci­pa­le ri­tro­vo di que­sta pic­co­la me­tro­po­li pie­na di gio­va­ni. “Leo­po­li ha 12 fa­col­tà uni­ver­si­ta­rie”, pre­ci­sa il sin­da­co An­drij Sa­do­vyj. “La se­ra il ri­to de­gli stu­den­ti è rac­co­glier­si ai quat­tro can­to­ni del­la piaz­za, con le fon­ta­ne di Net­tu­no, Dia­na, Afro­di­te e Ado­ne, a man­gia­re dol­ciu­mi e be­re bir­ra ai ban­chet­ti”. Sot­to la Tor­re del Mu­ni­ci­pio, la più al­ta del Pae­se, da cui la vi­sta spa­zia sui tet­ti e su cen­to cu­po­le di chie­se (spic­ca quel­la ro­co­cò dei Do­me­ni­ca­ni), ec­co fa­mi­glie, or­che­stri­ne di ot­to­ni, esi­bi­zio­ni di swing. Si be­ve li­quo­re di ci­lie­gie per ape­ri­ti­vo. E ci si per­de tra ac­cen­ti ucrai­ni, po­lac­chi, ar­me­ni, te­de­schi, rus­si, co­sì co­me, la do­me­ni­ca, fra le chie­se. Ognu­na con il pro­prio cre­do e la pro­pria sto­ria. Il pic­co­lo tem­pio di San­ta Ma­ria del­la Ne­ve, in un’ex for­tez­za, è di ri­to gre­co-cat­to­li­co unia­to, de­vo­to al pa­pa dal XVI se­co­lo; a fi­ne li­tur­gia le don­ne ba­cia­no l’ico­na tra nu­vo­le d’in­cen­so. Stes­so cul­to nel­la set­te­cen­te­sca chie­sa di Sant’An­drea ,in piaz­za Uni­tà, do­ve all’usci­ta i fe­de­li si ri­tro­va­no sot­to la sta­tua eque­stre di re Da­ni­lo a com­pra­re maz­zi di nar­ci­si del­la Car­pa­zia. Si ma­ci­na­no gia­cu­la­to­rie nel­la cat­te­dra­le cat­to­li­ca dell’As­sun­zio­ne; si al­za­no can­ti po­li­fo­ni­ci dal­la chie­sa ar­me­na, dai sor­pren­den­ti af­fre­schi Art Nou­veau. De­ci­sa­men­te estra­neo al­le at­mo­sfe­re de­vo­zio­na­li del­la cit­tà, un suo il­lu­stre fi­glio, Leo­pold von Sa­che­rMa­so­ch, i cui ro­man­zi ero­ti­ci, co­me il ce­le­bre Ve­ne­re in pel­lic­cia, han­no ispi­ra­to il ter­mi­ne ma­so­chi­sta. A lui

è de­di­ca­to il Ma­so­ch Cafè, do­ve si può pro­va­re l’espe­rien­za di man­gia­re am­ma­net­ta­ti, men­tre si va al­la Galleria Dzyga per sco­pri­re le no­vi­tà del­le avan­guar­die ar­ti­sti­che gu­stan­do un piat­to di va­re­ny­ky (ra­vio­li di pa­ta­te, for­mag­gio o fun­ghi).

MeMo­rie vien­ne­si

Il mix di po­po­li è una ca­rat­te­ri­sti­ca di Leo­po­li fin da quand’era una tap­pa sul­la Via del­la se­ta. L’al­tra è il caf­fé, por­ta­to da un no­bi­le po­lac­co du­ran­te l’as­se­dio di Vienna del 1683. Og­gi gli si de­di­ca un fe­sti­val, in pro­gram­ma dal 13 al 16 set­tem­bre, ot­ti­mo spun­to per vi­si­ta­re ico­ne co­me l’Atlas, tut­to boi­se­rie e tap­pe­ti per­sia­ni, do­ve con il caf­fè si sboc­con­cel­la­no de­ru­ny (frit­tel­le di pa­ta­te e ci­pol­le). O il Kalikia, la cui pro­prie­ta­ria, Oksana Sy­dor, lo ser­ve con ot­ti­mi éclair al­la cre­ma e cioc­co­la­to, men­tre al Caf­fè Vienna ar­ri­va con tan­ta pan­na, tra cen­tri­ni a un­ci­net­to e fet­te di Sa­cher. Qui ba­sta chiu­de­re gli oc­chi per im­ma­gi­na­re la car­roz­za di un im­pe­ra­to­re per­cor­re­re via­le Svo­bo­dy fi­no all’im­po­nen­te Tea­tro dell’Ope­ra, una sin­te­si di ar­chi­tet­tu­ra mit­te­leu­ro­pea che me­sco­la neo­clas­si­co, ba­roc­co, ri­na­sci­men­to vien­ne­se. Nel cuo­re di que­sto cuo­re d’Eu­ro­pa.

Le sa­le ul­tra­pop del 36 Po, in cen­tro.

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