GRAN BRE­TA­GNA | On THE ROAD

Quel­lo del Dor­set, nel su­do­ve­st dell’In­ghil­ter­ra, è un pae­sag­gio ma­gi­co. Che ha ispi­ra­to gli scrit­to­ri di ogni epo­ca. Ab­bia­mo esplo­ra­to le co­ste fra­sta­glia­te e le cam­pa­gne in­fi­ni­te. Per sco­pri­re il se­gre­to di que­sta at­tra­zio­ne fa­ta­le

Dove - - SOMMARIO - di Chia­ra Pa­squa­let­ti John­son fo­to di Ma­ri­na sPi­ro­net­ti

co­me in un ro­man­zo. Quel­lo del Dor­set è un pae­sag­gio ma­gi­co. Che ha ispi­ra­to gli scrit­to­ri di ogni epo­ca. Il se­gre­to di que­sta at­tra­zio­ne fa­ta­le

Nel Dor­set, ma­re e ven­to im­pre­gna­no co­me in­chio­stro le pa­gi­ne del­la let­te­ra­tu­ra. Con i suoi pa­no­ra­mi idil­lia­ci, mar­ca­ti da spiag­ge pre­i­sto­ri­che, ma­nie­ri di­roc­ca­ti e cot­ta­ge con i tet­ti di pa­glia, que­st’an­go­lo nel sud dell’In­ghil­ter­ra, fre­quen­ta­to con di­scre­zio­ne da mol­te ce­le­bri­ties lon­di­ne­si, ac­cen­de da se­co­li lo sguar­do ro­man­ti­co de­gli scrit­to­ri. Da Ja­ne Au­sten a Ro­bert Louis Ste­ven­son, da John Fo­w­les a Tho­mas Har­dy, fi­no a Ian McE­wan, An­to­nia Su­san Byatt e Tra­cy Che­va­lier. Con i lo­ro li­bri in va­li­gia si se­guo­no le tracce la­scia­te nei ro­man­zi da pae­sag­gi di una bel­lez­za ru­vi­da e strug­gen­te. È il ca­so di Ly­me Re­gis, do­ve, a di­stan­za di due se­co­li, non è dif­fi­ci­le im­ma­gi­na­re Ja­ne Au­sten, l’au­tri­ce di Or­go­glio e pre­giu­di­zio, aggirarsi nel por­tic­cio­lo in cer­ca di ispi­ra­zio­ne. “Sa­reb­be un vi­si­ta­to­re ben stra­no quel­lo che non ve­des­se l’in­can­to de­gli im­me­dia­ti din­tor­ni di Ly­me e che non de­si­de­ras­se co­no­scer­li me­glio”, scri­ve­va in Per­sua­sio­ne (1818). Au­sten im­ma­gi­na­va la co­mi­ti­va di An­ne El­liot, la pro­ta­go­ni­sta, av­ven­tu­rar­si in una pas­seg­gia­ta sul Cobb, il mu­ra­glio­ne di pie­tra che pro­teg­ge l’in­se­na­tu­ra dal­le ma­reg­gia­te, do­ve il ro­man­zo pren­de una svol­ta im­prov­vi­sa e de­ci­si­va. Con le sue ca­bi­ne vit­to­ria­ne, og­gi co­me

al­lo­ra, la spiag­gia in­vi­ta ad av­vi­ci­nar­si al­le ac­que del­la Ma­ni­ca, do­ve po­chi co­rag­gio­si sfidano con brac­cia­te vi­go­ro­se le tem­pe­ra­tu­re ge­li­de del ma­re, men­tre i più pre­fe­ri­sco­no pas­seg­gia­re sui ciot­to­li, fi­no a rag­giun­ge­re il cen­tro del pae­se. Lun­go i viot­to­li di sas­si si af­fac­cia­no le ca­se in sti­le Re­gen­cy do­ve John Fo­w­les am­bien­tò La don­na del te­nen­te fran­ce­se: si pos­so­no ri­tro­va­re con i Li­te­ra­ry Ly­me Wal­king Tours, cam­mi­na­te gui­da­te per sco­pri­re la sto­ria del bor­go e le sue suggestioni let­te­ra­rie.

Ci si ad­den­tra poi ver­so To­wn Mill, mi­nu­sco­lo quar­tie­re di gallerie d’ar­te e di an­ti­qua­ri, sor­to at­tor­no al vec­chio mu­li­no ad ac­qua del 1340, re­stau­ra­to e an­co­ra fun­zio­nan­te, per ri­sa­li­re lun­go Broad Street, il via­le prin­ci­pa­le. Si può co­sì fa­re un sal­to da Ry­der & Ho­pe per com­pra­re co­per­te di tweed e bor­se di te­la che sem­bra­no usci­te da una ri­vi­sta di de­si­gn. “In real­tà so­no la ver­sio­ne con­tem­po­ra­nea dell’ar­ti­gia­na­to lo­ca­le, un fat­to a ma­no ba­sa­to su an­ti­che tec­ni­che e ma­te­ria­li na­tu­ra­li co­me le­gno e la­na”, spie­ga la pro­prie­ta­ria, Ali­ce Mel­ler, che co­no­sce ogni ar­ti­gia­no del Dor­set. Aria di ca­sa an­che per lo chef Mark Hix, che a Ly­me Re­gis, sua cit­tà na­ta­le, ha aper­to un ri­sto­ran­te, do­po i suc­ces­si lon­di­ne­si di Phar­ma­cy 2, lan­cia­to in so­cie­tà con l’ar­ti­sta Da­mien Hir­st. Die­tro

l’ap­pa­ren­za spar­ta­na di una ca­sa di le­gno, la Hix Oy­ster and Fi­sh Hou­se na­scon­de una del­le mi­glio­ri cu­ci­ne del­la re­gio­ne, con una man­cia­ta di ta­vo­li do­ve ven­go­no ser­vi­ti i gran­chi pe­sca­ti nel­la ba­ia.

La mon­da­ni­tà lo­ca­le ruo­ta at­tor­no a Brid­port, un bor­go a un pa­io di chi­lo­me­tri ver­so l’in­ter­no, ri­bat­tez­za­to dal Te­le­gra­ph la “Not­ting Hill sul ma­re”. Se fi­no a una de­ci­na d’an­ni fa era un vil­lag­gio re­mo­to, ora è un’af­fa­sci­nan­te cit­ta­di­na ad al­ta den­si­tà di an­ti­qua­ri. Qui i punti di ritrovo so­no l’Elec­tric Pa­la­ce, un ci­ne­ma in sti­le Art dé­co con­ver­ti­to in sa­la con­cer­ti, e il Vin­ta­ge Quar­ter, ric­co di ma­gaz­zi­ni pie­ni di bric-à-brac a buon prez­zo, con bel­le lam­pa­de in­du­stria­li e in­se­gne ré­tro. La cit­ta­di­na at­ti­ra an­che scrit­to­ri e let­to­ri, con ne­go­zi di li­bri di se­con­da ma­no co­me Wild and Ho­me­less Books, che ha un set­to­re di vo­lu­mi d’epo­ca per bam­bi­ni. Qui si or­ga­niz­za an­che un pre­mio, il Brid­port Pri­ze, e si svol­ge un fe­sti­val let­te­ra­rio, il Brid­port Li­te­ra­ry Fe­sti­val, que­st’an­no dal 4 all’11 no­vem­bre. Per ce­na l’ap­pun­ta­men­to è da The Sea­si­de Boar­ding Hou­se, un bi­strot sul ma­re che sem­bra usci­to da un di­pin­to di Ed­ward Hop­per, ri­ca­va­to in una del­le due vil­le ge­mel­le co­strui­te nel 1895 sul­la sco­glie­ra (l’al­tra è di pro­prie­tà del can­tau­to­re Bil­ly Bragg, ar­ti­sta folk ce­le­bre per la sua op­po­si­zio­ne al that­che­ri­smo). Ne­gli ul­ti­mi cent’an­ni la di­mo­ra è sta­ta una ca­sa di ri­po­so e una ca­ser­ma per gli avia­to­ri, pri­ma di es­se­re ri­le­va­ta tre an­ni fa da Ma­ry-Lou Stur­rid­ge, so­cia del leg­gen­da­rio Grou­cho Club di Lon­dra. Ora ospi­ta un ot­ti­mo ri­sto­ran­te e ot­to ca­me­re con vi­sta sul­la ba­ia.

FUO­RI DAL TEM­PO E A PRO­VA DI ON­DE

Se­guen­do le sco­glie­re a pic­co sul ma­re, si viag­gia lun­go la stra­da che va da Gol­den Cap a Che­sil Bea­ch, una di­ste­sa di tren­ta di chi­lo­me­tri di ciot­to­li che al tra­mon­to di­ven­ta­no co­lor cur­cu­ma. Pa­ra­di­so dei bird­wat­cher, ha ispi­ra­to a Ian McE­wan l’omo­ni­mo rac­con­to che ini­zia pro­prio su que­sta spiag­gia, con la lu­na di mie­le dei pro­ta­go­ni­sti. A po­chi chi­lo­me­tri si scor­go­no i tet­ti di pa­glia del­le ca­se di We­st Be­xing­ton e Ab­bo­tsbu­ty, che sem­bra il set di un film in co­stu­me. Poi lo sce­na­rio cam­bia im­prov­vi­sa­men­te e ci si tro­va da­van­ti all’ist­mo di ter­ra che col­le­ga la co­sta a Por­tland. Qui va in sce­na lo spettacolo del­le on­de che si in­fran­go­no con­tro la roc­cia sol­le­van­do schiz­zi al­ti una de­ci­na di me­tri, men­tre sa­len­do in ci­ma al fa­ro lo sguar­do spa­zia sul trat­to di ma­re che è sta­to tea­tro del­le ga­re di ve­la dei Gio­chi olim­pi­ci nel 2012.

La co­sta si apre, da que­sto pun­to, su fa­le­sie e ar­chi di ges­so bian­co che na­scon­do­no fos­si­li e se­gni del­la com­ples­sa evo­lu­zio­ne del­la Ter­ra. Èla Ju­ras­sic Coa­st, pa­tri­mo­nio dell’Uma­ni­tà dal 2001, con le ba­ie ro­ton­de pun­teg­gia­te di bar­che a ve­la e le stra­ti­fi­ca­zio­ni geo­lo­gi­che che si leg­go­no sul­la sco­glie­ra co­me pa­gi­ne di un li­bro di pie­tra. Me­glio la­scia­re l’au­to­mo­bi­le e in­cam­mi­nar­si lun­go il sen­tie­ro che par­te da Lul­wor­th Co­ve: so­no me­no di quat­tro chi­lo­me­tri, con una pen­den­za non par­ti-

Al fa­ro di Por­tland le on­de che si in­fran­go­no su­gli sco­gli sol­le­va­no schiz­zi al­ti fi­no a die­ci me­tri

co­lar­men­te im­pe­gna­ti­va e la vi­sta su Durd­le Door, con un im­po­nen­te ar­co di roc­cia ero­so dal ma­re. Lun­go il cam­mi­no si scor­go­no i pic­co­li ar­chi di Stair Ho­le. Ci si af­fac­cia an­che sul­la Ring­stead Bay, che na­scon­de al­cu­ne ca­let­te, co­me quel­la di Whi­te No­the. Ogni ciot­to­lo di que­ste spiag­ge rac­con­ta un pas­sa­to an­ce­stra­le. Non sor­pren­de, dun­que, che in tan­ti pra­ti­chi­no il fos­sil hun­ting, va­da­no cioè a cac­cia di fos­si­li, scan­da­glian­do spiag­ge e ba­ie per sen­tir­si co­me Ma­ry An­ning, la pa­leon­to­lo­ga vis­su­ta qui all’ini­zio dell’Ot­to­cen­to, scel­ta co­me pro­ta­go­ni­sta del ro­man­zo Stra­ne crea­tu­re di Tra­cy Che­va­lier. “Non è dif­fi­ci­le im­bat­ter­si in am­mo­ni­ti che ri­sal­go­no a 150 mi­lio­ni di an­ni fa, so­prat­tut­to con la bas­sa ma­rea”, rac­con­ta Ste­ve Et­ches, il più no­to cer­ca­to­re di fos­si­li del Dor­set. Non è un pa­leon­to­lo­go, ma un set­tan­ten­ne idrau­li­co in pen­sio­ne che ha tra­scor­so me­tà del­la sua vi­ta chi­no sul­le rive in cer­ca di tracce pre­i­sto­ri­che. Due an­ni fa, a Kim­me­ri­ge, è sta­ta inau­gu­ra­ta The Et­ches Col­lec­tion, il mu­seo che por­ta il suo no­me e rac­co­glie i due­mi­la re­per­ti da lui do­na­ti al Re­gno Uni­to. Uno zoo di pie­tra che in­clu­de re­sti giu­ras­si­ci di coc­co­dril­li e ret­ti­li vo­lan­ti, co­ral­li e con­chi­glie, in­set­ti e per­si­no di un it­tio­sau­ro con la pan­cia pie­na di pe­sci e ca­la­ma­ri.

una pas­seg­gia­ta tra le col­li­ne

Emer­ge da un pas­sa­to lon­ta­no an­che Cor­fe Ca­stle, una for­tez­za nor­man­na di cal­ca­re gri­gio vo­lu­ta mil­le an­ni fa da Gu­gliel­mo il Con­qui­sta­to­re per di­fen­de­re il Dor­set da­gli at­tac­chi dal ma­re. Ar­roc­ca­to in ci­ma a una col­li­na e cir­con­da­to da un vil­lag­gio di ca­se di pie­tra, con la sua aspra bel­lez­za, è una del­le ro­vi­ne più sug­ge­sti­ve d’In­ghil­ter­ra. Ge­sti­to dal Na­tio­nal Tru­st, si rag­giun­ge con una pas­seg­gia­ta che av­vol­ge le mu­ra e sa­le co­steg­gian­do un ru­scel­lo con i re­sti di mu­li­ni, fi­no al­la som­mi­tà e al­le mu­ra di­roc­ca­te.

Da qui si pro­se­gue ver­so l’in­ter­no, per sco­pri­re l’al­tro vol­to del Dor­set, quel­lo di ver­de e quie­ta cam­pa­gna. La ma­no dell’uo­mo si è po­sa­ta leg­ge­ra su que­ste ter­re, trac­cian­do stra­di­ne om­bro­se che pas­sa­no sot­to tun­nel di al­be­ri e at­tra­ver­sa­no col­li­ne do­ve le pe­co­re bru­ca­no pi­gre ac­can­to al­le fat­to­rie. Qua e là si scor­go­no i can­cel­li del­le di­mo­re no­bi­lia­ri, co­me la son­tuo­sa Athe­lhamp­ton Hou­se, ri­sa­len­te al 1495 e tut­to­ra abi­ta­ta dai pro­prie­ta­ri che apro­no al pub­bli­co al­cu­ne stan­ze e una se­rie di sa­lot­ti. Ci so­no un ca­mi­no con il fuo­co sem­pre ac­ce­so, un pas­sag­gio se­gre­to (per ve­der­lo bi­so­gna chie­de­re al­le gui­de) e per­si­no un ba­gno con una sin­go­la­re va­sca di ra­me. La tap­pa suc­ces­si­va è Ever­shot, la Ever­shead dei ro­man­zi di Tho­mas Har­dy: “Qui, nel­la val­le, il mondo

sem­bra co­strui­to in una sca­la più mi­nu­ta e de­li­ca­ta, i cam­pi si tra­mu­ta­no in sem­pli­ci pra­ti­cel­li, men­tre l’oriz­zon­te al di là è del più pro­fon­do ol­tre­ma­ri­no”. Lo scrit­to­re era na­to qui e ama­va ca­muf­fa­re le am­bien­ta­zio­ni dei suoi li­bri di­stor­cen­do i no­mi lo­ca­li. “In un cer­to sen­so, Har­dy è sta­to il pri­mo te­sti­mo­nial tu­ri­sti­co del Dor­set. Con il suo aiu­to, già nel 1913 ven­ne sti­la­ta la pri­ma gui­da dei luoghi ci­ta­ti nei suoi ro­man­zi”, rac­con­ta Mi­ke Ni­xon, se­gre­ta­rio del­la Tho­mas Har­dy So­cie­ty.

La lo­can­da The Acorn Inn, per esem­pio, sem­bra usci­ta dal­le pa­gi­ne di Tess dei d’Ur­ber­vil­les, con i suoi ca­mi­ni, il sa­lot­ti­no con i di­va­ni ri­ve­sti­ti di co­to­ne chin­tz e un pub fre­quen­ta­to da gen­te del po­sto. Le stan­ze, ri­bat­tez­za­te con no­mi trat­ti dai ro­man­zi del­lo scrit­to­re, so­no un de­da­lo di sca­le e sca­let­te, pa­vi­men­ti di le­gno scric­chio­lan­te, tap­pez­ze­rie che van­no dal pa­vi­men­to al sof­fit­to e fi­ne­stre con in­can­te­vo­li vi­ste, che sem­bra­no qua­dri. L’at­mo­sfe­ra è di quel­le che in­vo­glia­no al­la let­tu­ra. O al­le pas­seg­gia­te tra i cam­pi (gli sti­va­li so­no a di­spo­si­zio­ne

Vie­ne qua­si da spe­ra­re in un ac­quaz­zo­ne po­me­ri­dia­no per go­der­si il ri­to del tè del­le cin­que

de­gli ospi­ti nel­la ra­strel­lie­ra all’in­gres­so), in­cu­ran­ti del tem­po in­gle­se che, si sa, cam­bia in un at­ti­mo.

Vie­ne, pe­rò, qua­si da spe­ra­re in un ac­quaz­zo­ne po­me­ri­dia­no per po­ter­si at­tar­da­re sen­za sen­si di col­pa nel più in­gle­se dei ri­ti, quel­lo del tè del­le cin­que. Ma­ga­ri con­ce­den­do­si un af­ter­noon tea al Sum­mer Lod­ge Ho­tel, ser­vi­to con gli ar­gen­ti di fa­mi­glia e le ri­cet­te tra­di­zio­na­li, in­clu­si gli sco­nes, i bi­scot­ti fria­bi­li, e il Co­ro­na­tion chic­ken, il sand­wi­ch pre­fe­ri­to dal­la re­gi­na Eli­sa­bet­ta, con pol­lo al cur­ry. Tra vel­lu­ti azzurri, ca­mi­ni ac­ce­si e chiac­chie­re som­mes­se, ci si ri­tro­va im­mer­si in un pia­ce­re d’al­tri tem­pi che gli in­gle­si han­no ela­bo­ra­to da ol­tre due se­co­li co­me an­ti­do­to al­la ma­lin­co­nia dei po­me­rig­gi di piog­gia, tra­sfor­man­do­li in at­ti­mi di pu­ra fe­li­ci­tà, co­me rac­con­ta il bel li­bro di Adam Gop­nik, L’in­ven­zio­ne dell’in­ver­no (Guan­da, 2016) Per­ché, co­me scri­ve­va Ja­ne Au­sten, “de­vi im­pa­ra­re un po’ del­la mia filosofia: del pas­sa­to bi­so­gna ri­cor­da­re so­lo quel­lo che ci dà gio­ia”.

Uno scor­cio del­la quie­ta e ver­de cam­pa­gna del Dor­set. Sot­to, il gran­chio è tra i pro­ta­go­ni­sti del me­nu di Hix Oy­ster & Fi­sh Hou­se ,a Ly­me Re­gis.

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1 1| L’in­gres­so di Athe­lhamp­ton Hou­se& Gar­dens a Pudd­le­to­wn. 2-3 | Ever­shot: una sui­te del The Acorn Inn e il ri­to po­me­ri­dia­no del tè al Sum­mer Lod­ge Coun­try Hou­se.

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