Ma­re e Mao­ri

Al­le Iso­le Cook, tra Ra­ro­ton­ga e Ai­tu­ta­ki, do­ve le pal­me so­no la mi­su­ra di ri­fe­ri­men­to de­gli edi­fi­ci, la bar­rie­ra co­ral­li­na è una spu­meg­gian­te co­ro­na che cir­con­da l’oriz­zon­te e la gen­te ti ab­brac­cia af­fet­tuo­sa

ELLE (Italy) - - Ottobre 2017 - di MICAELA ZUCCONI fo­to di MONICA VINELLA

Nel­le Iso­le Cook

NON CI SO­NO SEMAFORI, ascen­so­ri né sca­le mo­bi­li al­le Iso­le Cook. Ra­ro­ton­ga, la più gran­de del­le quin­di­ci iso­le di que­sto ar­ci­pe­la­go spar­so su due mi­lio­ni di chi­lo­me­tri, tra l’equa­to­re e il Tro­pi­co del Ca­pri­cor­no, si per­cor­re in au­to da un ca­po all’altro in una mezz’ora ed è proi­bi­to co­strui­re edi­fi­ci più al­ti del­le pal­me. I co­lo­ri so­no esat­ta­men­te quel­li che si im­ma­gi­na­no quan­do si pen­sa al­la Po­li­ne­sia, in que­sto ca­so neo­ze­lan­de­se (a quat­tro ore e mez­zo di vo­lo da Auc­kland). Una sin­fo­nia di tur­che­si, ac­qua­ma­ri­na, cre­ma, pro­fon­do blu ol­tre la bar­rie­ra co­ral­li­na, al di là del­la qua­le l’ocea­no Pa­ci­fi­co al­ter­na sus­sur­ri e rug­gi­ti. Moa­na, il suo no­me in lin­gua Mao­ri, ri­chie­de ri­spet­to.

Av­ven­tu­re epi­che e per­so­nag­gi leg­gen­da-

ri nu­tro­no una mi­to­lo­gia che av­vol­ge le iso­le di un’au­ra ro­man­ti­ca. Il no­me, da­to da un car­to­gra­fo rus­so, evo­ca il ca­pi­ta­no in­gle­se Ja­mes Cook, qui tra il 1773 e il 1777. A sco­pri­re per pri­mo l’ar­ci­pe­la­go fu in real­tà il na­vi­ga­to­re spa­gno­lo Al­va­ro de Men­da­na, nel 1595.

A Ra­ro­ton­ga in­ve­ce ar­ri­va­ro­no nel 1789 – e si fer­ma­ro­no – gli am­mu­ti­na­ti del Boun­ty, re­si fa­mo­si dall’omo­ni­mo film con Mar­lon Bran­do. Sia gli uni sia l’altro ri­ma­se­ro in­can­ta­ti dal­le fan­ciul­le lo­ca­li. A quan­to si rac­con­ta, il fa­sci­no­so at­to­re non riu­scì pe­rò a con­qui­sta­re il cuo­re di una del­le più at­traen­ti e bra­ve dan­za­tri­ci dell’iso­la. L’in­tra­pren­den­te Va­ra, an­co­ra bella a 75 an­ni, è in­sie­me al­la fi­glia l’or­ga­niz­za­tri­ce di Te Va­ra Nui Vil­la­ge, do­ve si as­si­ste a uno de­gli spet­ta­co­li di dan­za po­li­ne­sia­na più se­gui­ti sull’iso­la. Se­ra­te al rit­mo sca­te­na­to dei tam­bu­ri, for­se un po’ tu­ri­sti­che, ma espres­sio­ne di una tra­di­zio­ne po­po­la­re au­ten­ti­ca. Le gio­va­ni dan­za­tri­ci non so­no pro­fes­sio­ni­ste, im­pa­ra­no a bal­la­re sin da pic­co­le, a ca­sa. L’ura, no­me lo­ca­le del­la dan­za, si tra­sfor­ma per­si­no in oc­ca­sio­ne di fitness, con le­zio­ni set­ti­ma­na­li du­ran­te la pausa pranzo. Le co­ro­ne – Ei – di fio­ri fre­schi di tia­ré, che le bal­le­ri­ne esi­bi­sco­no, so­no un ele­men­to por­ta­to spes­so da tut­te nella quo­ti­dia­ni­tà. Ba­sta­no ven­ti mi­nu­ti per con­fe­zio­na­re le più sem­pli­ci e il vi­so ac­qui­sta una gra­zia spe­cia­le.

AMI­CI, FA­MI­GLIA E CO­MU­NI­TÀ

An­che le col­la­ne flo­rea­li con le qua­li si è ac­col­ti non so­no ri­ser­va­te so­lo ai tu­ri­sti. Chiun­que tor­ni a ca­sa da un viag­gio vie­ne omag­gia­to co­sì. In più, in par­ten­za e in ar­ri­vo all’ae­ro­por­to, c’è lo zio Jack (do­po una cer­ta età qui si è tut­ti zii o zie) che da an­ni ac­co­glie i tu­ri­sti suo­nan­do l’uku­le­le. È il pri­mo Kia Ora­na – il clas­si­co sa­lu­to del­le Cook – del no­stro sog­gior­no, ri­por­ta­to per­si­no sul­le tar­ghe del­le au­to. Non ci si strin­ge la ma­no da que­ste par­ti, ci si ba­cia una vol­ta su una guan­cia (i Mao­ri si an­nu­sa­va­no). Un ge­sto di sin­ce­ra, ca­lo­ro­sa ac­co­glien­za. Il sen­so dell’ami­ci­zia, del­la fa­mi­glia e del­la co­mu­ni­tà da que­ste par­ti è for­tis­si­mo, co­sì co­me la re­li­gio­si­tà. La do­me­ni­ca è de­di­ca­ta al­le fun­zio­ni nel­le chie­se di cui

LE DANZE LO­CA­LI DI­VEN­TA­NO SPES­SO L’OC­CA­SIO­NE PER FA­RE FITNESS CON LE­ZIO­NI NELLA PAUSA PRANZO

l’iso­la ab­bon­da, con gran­de sfog­gio di cap­pel­li, or­na­ti di fio­ri o di una con­chi­glia: so­no i Ri­to Hat, rea­liz­za­ti con ger­mo­gli di coc­co ba­gna­ti nell’ac­qua sa­la­ta, poi sec­ca­ti e in­trec­cia­ti, più fles­si­bi­li del­la fi­bra di pal­ma. Do­po la mes­sa, la gior­na­ta fe­sti­va pro­se­gue con una gran­de man­gia­ta co­mu­ni­ta­ria. Ci so­no pro­te­stan­ti, av­ven­ti­sti, apo­sto­li­ci, me­to­di­sti e una man­cia­ta di cat­to­li­ci: una con­se­guen­za del­la pre­sen­za nell’800 dei mis­sio­na­ri, che im­po­se­ro se­ve­re leg­gi mo­ra­li al­la po­po­la­zio­ne. Non man­ca­no nep­pu­re i ba­há’i (la più gio­va­ne tra le re­li­gio­ni in­di­pen­den­ti), gli spi­ri­tua­li­sti, qual­che bud­di­sta e i te­sti­mo­ni di Geo­va.

IL REVIVAL DEL­LE TRADIZIONI

Di con­tro, è in at­to un for­te mo­vi­men­to di re­cu­pe­ro e va­lo­riz­za­zio­ne del­le an­ti­che tradizioni Mao­ri. C’è gran­de ri­spet­to per il con­si­glio dei ca­pi su­pre­mi, riu­ni­ti nella Hou­se of Ari­ki, e per la di­scen­den­te del­la di­na­stia che re­gna­va sull’iso­la, la re­gi­na PÐ Te­pae­ru Tea­ri­ki Upo­ko­ti­ni Ma­rie Ari­ki, co­sì au­to­re­vo­le da es­se­re in gra­do di in­fluen­za­re il go­ver­no. Il suo PÐ Ari­ki’s Ta­ki­tu­mu Pa­la­ce, è un pa­laz­zo-mu­seo aper­to al pub­bli­co dal 2014, do­ve so­no espo­sti me­mo­ra­bi­lia e oggetti sim­bo­lo del­la cul­tu­ra lo­ca­le, co­me i Ti­vae­vae, co­lo­ra­ti pat­ch­work in ver­sio­ne po­li­ne­sia­na, cu­ci­ti a ma­no. Una tecnica in­tro­dot­ta dai mis­sio­na­ri nel XVIII se­co­lo.

Uno dei te­mi al cen­tro del revival Mao­ri pas­sa at­tra­ver­so la ri­sco­per­ta dei ta­tuag­gi tra­di­zio­na­li (Tð­ta­tau) e del­la lo­ro sim­bo­lo­gia. Pa­ra­dos­sal­men­te uno dei ta­tua­to­ri che uti­liz­za le tec­ni­che di un tem­po, con mar­tel­let­ti di os­so, è l’in­gle­se Croc Coul­ter, al­lie­vo di un fa­mo­so ta­tua­to­re Mao­ri neo­ze­lan­de­se (au­to­re dei di­se­gni uti­liz­za­ti nei ta­tuag­gi del film On­ce we­re war­riors, del 1994). Esper­to di ta­tuag­gi, e ta­tua­to egli stes­so, an­che il ca­pi­ta­no Te­ti­ni Pe­ke­po del­la bar­ca Ma­ru­ma­ru Atua, ri­pro­du­zio­ne fe­de­le del­le grandi canoe ocea­ni­che a due alberi (Va­ka), an­te­na­te de­gli at­tua­li ca­ta­ma­ra­ni. L’uni­co toc­co con­tem­po­ra­neo so­no i pan­nel­li so­la­ri a pop­pa, per il re­sto si na­vi­ga a ve­la e ci si orien­ta con le stel­le. Un ve­ro ma­ri­na­io po­li­ne­sia­no, an­che con il cielo nu­vo­lo­so, sa sempre do­ve si tro­va la Stel­la del Sud…

La bar­ca è an­co­ra­ta nella ba­ia di Mu­ri (do­ve si af­fac­cia an­che il The Moo­ring Fi­sh Ca­fé) e rien­tra in un pro­gram­ma di re­cu­pe­ro di que­sti an­ti­chi sa­pe­ri, di pro­mo­zio­ne di un mo­del­lo di na­vi­ga­zio­ne eco­so­ste­ni­bi­le e at­ten­zio­ne ver­so i cam­bia­men­ti cli­ma­ti­ci (fo­cus an­che di una se­zio­ne dell’uf­fi­cio del Pri­mo Mi­ni­stro, di­ret­ta dall’am­bien­ta­li­sta Ana Ti­raa). Tut­to sot­to l’egi­da del­la Cook Islands Voya­ging So­cie­ty, che al suo at­ti­vo ha sei im­bar­ca­zio­ni, com­pre­sa l’am­mi­ra­glia Ma­ru­ma­ru Atua, do­no del­la Okea­nos Foun­da­tion di Die­ter Paul­mann, una co­mu­ni­tà in­ter­na­zio­na­le di na­vi­ga­to­ri ocea­ni­ci, scien­zia­ti e ar­ti­sti. Navigare fi­no al­la in­cre­di­bi­le laguna di Ai­tu­ta­ki con un’im­bar­ca­zio­ne di que­sto ti­po è un’espe­rien­za uni­ca. In man­can­za di tem­po, ba­sta un co­mo­do vo­lo di 50 mi­nu­ti per es­se­re pro­iet­ta­ti in una di­men­sio­ne pa­ra­di­sia­ca, do­ve de­di­car­si al­lo snor­ke­ling tra pe­sci co­lo­ra­ti e co­ral­li, pas­seg­gia­re tra can­di­de spiag­ge e ve­ge­ta­zio­ne tro­pi­ca­le. Con­si­glia­ta an­che la sem­pli­ce con­tem­pla­zio­ne se­du­ti nella ve­ran­da del pro­prio bun­ga­low in ri­va al ma­re.

LA CARICA DE­GLI EMIGRATI

La cu­ci­na mao­ri fa par­te dell’espe­rien­za di viag­gio. A co­min­cia­re dal tra­di­zio­na­le Umu lun­ch, ov­ve­ro pe­sce cot­to in un for­no in­ter­ra­to, ac­com­pa­gna­to dal frut­to dell’al­be­ro del pa­ne cot­to al­la bra­ce, da ana­nas, frut­ti del­la pas­sio­ne, man­go, pa­pa­ya e no­ce di coc­co, di cui non si but­ta via nul­la. Se ne be­ve l’ac­qua, si man­gia la pol­pa, si estrae l’olio, si usa co­me com­bu­sti­bi­le, men­tre le fo­glie si uti­liz­za­no per in­trec­cia­re con­te­ni­to­ri e per i tet­ti (an­che se con po­ca coe­ren­za si fa stra­da l’uso del Pal­mex, un pro­dot­to in po­lie­ti­le­ne, che so­sti­tui­sce le me­no du­re­vo­li co­per­tu­re ve­ge­ta­li). Al­cu­ni chef at­tin­go­no in­ve­ce al pa­tri­mo­nio lo­ca­le per pro­por­re piat­ti “fu­sion”. Il neo­ze­lan­de­se Mi­chael Fo­sben­der, exe­cu­ti­ve chef al Pa­ci­fic Re­sort di Ai­tu­ta­ki, pro­po­ne, tra al­tri piat­ti, un pâ­té di coz­ze af­fu­mi­ca­te e sfo­glie croc­can­ti di ta­ro, tu­be­ro ti­pi­co di tut­ta l’area del Pa­ci­fi­co me­ri­dio­na­le. L’ika Ma­ta, pe­sce ma­ri­na­to con ag­giun­ta di lat­te di coc­co, si tro­va in­ve­ce ovun­que ed è una spe­cie di

NAVIGARE CON LE CANOE A DUE ALBERI FI­NO AL­LA LAGUNA DI AITUTAKY È UN’ESPE­RIEN­ZA UNI­CA

piat­to na­zio­na­le. La na­tu­ra ri­go­glio­sa del­le iso­le per­met­te di col­ti­va­re qua­si tut­to, per­si­no i po­mo­do­ri e il ba­si­li­co, co­me fa, pro­prio ad Ai­tu­ta­ki, An­ge­lo, un ita­lia­no spo­sa­to con una don­na del luo­go.

Sa­rà in­fat­ti l’at­mo­sfe­ra del­le iso­le, ma so­no nu­me­ro­si i ca­si di eu­ro­pei, ame­ri­ca­ni e neo­ze­lan­de­si che si tra­sfe­ri­sco­no al­le Cook, so­prat­tut­to a Ra­ro­ton­ga. Dal­la psi­co­lo­ga ame­ri­ca­na Ame­lia Bo­rof­sky, vis­su­ta da pic­co­la nella sper­du­ta iso­la di Pu­ka­pu­ka al se­gui­to del pa­dre an­tro­po­lo­go (ci tor­na ogni an­no af­fron­tan­do un viag­gio in car­go di cin­que gior­ni), al Con­so­le ono­ra­rio di Spa­gna, Su­san­na Wig­mo­re, gior­na­li­sta spa­gno­la che do­po aver viag­gia­to in tut­to il mon­do ha de­ci­so di fer­mar­si qui. C’è poi l’ar­ti­sta neo­ze­lan­de­se Kay Geor­ge che ha aper­to una gal­le­ria, do­ve espo­ne i suoi la­vo­ri e quel­li di al­tri ar­ti­sti del­le iso­le del Pa­ci­fi­co. O il gio­va­ne ita­lia­no Ja­co­po Doz­zo, che ha tro­va­to la­vo­ro e l’amore con una splen­di­da ragazza del po­sto. I re­si­den­ti stra­nie­ri so­no spes­so i fan più ap­pas­sio­na­ti e i mi­glio­ri alleati dei lo­ca­li nella di­fe­sa del­la cul­tu­ra mao­ri e del­la na­tu­ra dell’ar­ci­pe­la­go. So­no di­spo­sti, co­me Na­ta­via Fur­nell di Sto­ry­tel­lers Eco­cy­cling, a por­tar­vi nei luo­ghi più se­gre­ti, co­me una pi­sci­na na­tu­ra­le nel cuo­re del­la fo­re­sta, ma con la pre­ghie­ra di non ri­ve­la­re a nes­su­no co­me ar­ri­var­vi. C’è per­si­no chi è di­spo­sto a pas­sa­re qual­che me­se sull’iso­lot­to di­sa­bi­ta­to di Su­war­row, di­ven­ta­to ri­ser­va na­tu­ra­le, per con­trol­la­re che gli equi­pag­gi del­le bar­che di pas­sag­gio non scen­da­no a ter­ra. Un im­pe­gno che per­met­te ai co­mu­ni viag­gia­to­ri di pas­seg­gia­re sul­le spiag­ge can­di­de e in­ton­se (quel­le sul la­to sud di Ra­ro­ton­ga so­no le più bel­le dell’iso­la), go­der­si il pas­sag­gio del­le ba­le­ne d’esta­te, fa­re escur­sio­ni in un am­bien­te in­con­ta­mi­na­to, ac­qui­sta­re pre­gia­to olio di coc­co e per­le ne­re – van­to lo­ca­le – pos­si­bil­men­te sen­za la­scia­re trac­ce di sé. Co­me dice un det­to mao­ri: “Muo­vi la tua pa­ga­ia si­len­zio­sa­men­te nell’ac­qua”.

I RE­SI­DEN­TI STRA­NIE­RI SO­NO SPES­SO I MI­GLIO­RI ALLEATI DEI LO­CA­LI NELLA DI­FE­SA DEL­LA CUL­TU­RA MAO­RI

La fo­re­sta di Ra­ro­ton­ga, la ca­pi­ta­le del­le Iso­le Cook. A de­stra. La spiag­gia di Black Rock, ca­rat­te­riz­za­ta da roc­ce vul­ca­ni­che ne­re.

So­pra. Un luo­go sa­cro Mao­ri a Ra­ro­ton­ga. A de­stra. Tour tu­ri­sti­co su vei­co­li elet­tri­ci ed eco­lo­gi­ci. Sot­to. Una sor­gen­te nella fo­re­sta di Ra­ro­ton­ga.

L’iso­lot­to da­van­ti al Nau­ti­lus Re­sort a Ra­ro­ton­ga. Sot­to. I co­lo­ra­ti giar­di­ni che cir­con­da­no il Mai­re Nui Re­stau­rant e ca­fè. Sot­to a de­stra. Dan­za­tri­ci po­li­ne­sia­ne.

La laguna di Ai­tu­ta­ki.

Le tra­di­zio­na­li grandi canoe mao­ri che ven­go­no uti­liz­za­te per ac­com­pa­gna­re i tu­ri­sti nella laguna di Ai­tu­ta­ki. A si­ni­stra. Fer­ma­ta d’au­to­bus a Ra­ro­ton­ga.

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