Il viag­gio del­la gior­na­li­sta di Gen­te - se­con­da pun­ta­ta

DAL­LE TER­RE IMMENSE DEL­LA PATAGONIA AL­LE CO­STE CARAIBICHE, NO­VAN­TA GIOR­NI SUL­LE TRAC­CE DE­GLI ESPLO­RA­TO­RI DEL PAS­SA­TO. TRA ROVINE INCA E PAE­SAG­GI STREPITOSI E SEL­VAG­GI

GENTE - - Sommario - DI FE­DE­RI­CA CA­POZ­ZI

Una gior­na­li­sta in aspet­ta­ti­va, un fi­dan­za­to di­mis­sio­na­rio, un pe­lu­che che spun­ta in tut­te le fo­to­gra­fie. Sei me­si a di­spo­si­zio­ne per esplo­ra­re Asia e Sud Ame­ri­ca. Do­po Myan­mar, Laos, Viet­nam e Cam­bo­gia, ec­co­ci qua, Gior­gio, Mon­to­ne ed io, a me­tà del no­stro viag­gio, pron­ti a vo­la­re da Ban­g­kok all’al­tro ca­po del mon­do. Pri­ma pe­rò ci fer­mia­mo in Au­stra­lia a sa­lu­ta­re la no­stra ami­ca Ali­ce, che vi­ve a Syd­ney: ar­ri­via­mo da lei, nel suo ap­par­ta­men­to de­li­zio­so che pa­re usci­to da una ri­vi­sta d’ar­re­do, ca­ri­chi di son­no ar­re­tra­to e pan­ni spor­chi. Dor­mia­mo co­me sas­si, fac­cia­mo ven­ti la­va­tri­ci, ri­dia­mo del­le sue di­sav­ven­tu­re con i pre­ten­den­ti au­stra­lia­ni che par­la­no so­lo di bar­be­cue e pro­prie­tà im­mo­bi­lia­ri. A tem­po per­so scat­tia­mo due fo­to all’Ope­ra Hou­se, poi ri­par­tia­mo co­me nuo­vi, esa­gi­ta­ti all’idea di ap­pro­da­re nel­la Patagonia tan­to a lun­go ago­gna­ta, nel­le ter­re estre­me che pre­gu­stia­mo sel­vag­ge, de­so­la­te e spet­ti­na­te dal ven­to.

Da Pun­ta Are­nas, ca­po­luo­go del­la re­gio­ne di Ma­gal­la­nes (da Ma­gel­la­no, che qui sco­prì lo stret­to che por­ta il suo no­me e per pri­mo cir­cum­na­vi­gò il glo­bo), a Ushua­ia, il cen­tro abi­ta­to più a sud del­la Ter­ra, zig­za­ghia­mo tra Ci­le e Ar­gen­ti­na, giù fi­no al­la fi­ne del mon­do, da do­ve par­to­no le na­vi per l’An­tar­di­de che Gior­gio so­gna di pren­de­re (pec­ca­to che im­bar­car­si co­sti co­me tut­to il re­sto del viag­gio). I pae­sag­gi so­no im­men­si, l’aria ter­sa, il cie­lo spaz­za­to da nu­vo­le tra­sfor­mi­ste. I ci­le­ni ci sor­pren­do­no con il lo­ro or­go­glio na­zio­na­le - a lo­ro ap­par­ten­go­no i vi­ni più buo­ni, i poe­ti più im­por­tan­ti, le em­pa­na­das (spe­cie di pan­ze­rot­ti) più gu­sto­se - gli ar­gen­ti­ni per la sim­pa­tia che ci re­ga­la­no un pas­sag­gio do­po l’al­tro, men­tre ri­sa­lia­mo in au­to­stop ver­so il Perito Mo­re­no, un gi­gan­te­sco ghiac­cia­io che per­de nel la­go an­ti­stan­te pez­zi gran­di co­me ele­fan­ti, fa­cen­do ru­mo­re di tuo­no e al­zan­do ogni vol­ta un pic­co­lo tsu­na­mi. È co­sì,

con il pol­li­ce al­za­to a bor­do stra­da, che fe­steg­gio i miei 39 an­ni, spe­ran­do di es­se­re rac­col­ta da un ca­mio­ni­sta di buon cuo­re. Da ca­sa tut­ti mi chie­do­no co­me sto, se so­no fe­li­ce, e io non pos­so che ri­spon­de­re di sì, che non po­trei es­ser­lo di più. So­lo a San­tia­go il buo­nu­mo­re va­cil­la, quan­do un bor­seg­gia­to­re ru­ba a Gior­gio lo zai­no con den­tro do­cu­men­ti, car­te di cre­di­to, mac­chi­na fo­to­gra­fi­ca e, ahi­noi, il no­stro be­na­ma­to Mon­to­ne. Af­fran­ti più per la per­di­ta del­la ma­scot­te che per il re­sto (l’as­si­cu­ra­zio­ne co­pre tut­to tran­ne i ri­cor­di, e l’ovi­no era pre­sen­te al no­stro pri­mo ap­pun­ta­men­to), qua­si non ci cre­dia­mo quan­do, gra­zie a un si­gno­re che la­va le au­to per stra­da, lo ri­tro­via­mo in un par­co as­sie­me a pas­sa­por­to e car­ta d’iden­ti­tà.

Riu­ni­ta la fa­mi­glia, l’av­ven­tu­ra con­ti­nua. Le me­ra­vi­glie si sus­se­guo­no co­me le no­te di una sin­fo­nia, co­sì tan­te che a un cer­to pun­to ci do­man­dia­mo se ab­bia­mo oc­chi ab­ba­stan­za per ac­co­glier­le tut­te, cuo­re for­te da non soc­com­be­re. La Bo­li­via è un col­po di ful­mi­ne, il po­sto più straor­di­na­rio che ab­bia­mo vi­sto nel­la vi­ta. Ci to­glie il fia­to la ri­ser­va Ava­roa con le sue la­gu­ne, i fe­ni­cot­te­ri che dan­za­no sul­le ac­que ro­sa, i gey­ser e le du­ne. Ci to­glie il fia­to il Sa­lar de Uyu­ni, il de­ser­to di sa­le più gran­de del mon­do, tra­sfor­ma­to dal­le piog­ge sta­gio­na­li in un im­men­so spec­chio che ri­flet­te le nu­vo­le e il tra­mon­to. E ci to­glie il fia­to l’al­ti­tu­di­ne, per­ché sia­mo a 4 mi­la me­tri e an­che re­spi­ra­re di­ven­ta una sfi­da, fi­gu­rar­si cam­mi­na­re.

Ma noi non ci fer­mia­mo. A ca­val­lo esplo­ria­mo le val­li di Tu­pi­za ru­ba­te al Far We­st, do­ve fu uc­ci­so il leg­gen­da­rio ban­di­to But­ch Cas­si­dy, in bi­ci per­cor­ria­mo la ru­ta de la muer­te, la stra­da - ster­ra­ta, tor­tuo­sa e in di­sce­sa - più pe­ri­co­lo­sa del mon­do, io ter­ro­riz­za­ta, Gior­gio fe­li­ce co­me un bam­bi­no a Gar­da­land. In fu­ni­via fac­cia­mo su e giù per La Paz, fol­le cit­tà a for­ma di co­no ro­ve­scia­to, do­ve le cho­li­tas, le don­ne in­di­ge­ne dai gon­no­ni co­lo­ra­ri e la bom­bet­ta in te­sta, ven­do­no pa­ta­te e po­zio­ni ma­gi­che al mer­ca­to e gli in­do­vi­ni leg­go­no il fu­tu­ro nel­le fo­glie di co­ca. A Po­to­sí scen­dia­mo con i mi­na­to­ri nel­le vi­sce­re del­la mon­ta­gna, stri­scia­mo

nei cu­ni­co­li, re­spi­ria­mo la pol­ve­re. Quan­do uscia­mo a ri­de­ve­de­re il so­le, gra­zie è l’uni­ca pa­ro­la che ci sa­le al­le lab­bra. Gra­zie per­ché que­sto non è il no­stro me­stie­re. Gra­zie per l’uf­fi­cio, il com­pu­ter ot­to ore al gior­no, le riu­nio­ni che non fi­ni­sco­no mai. Gra­zie per il pri­vi­le­gio di sce­glie­re, per­ché l’ab­bia­mo sem­pre avu­to.

Quan­to la Bo­li­via ci in­can­ta, tan­to il Perù ci sfi­ni­sce. In­gor­di, vor­rem­mo ve­de­re tut­to, quin­di cor­ria­mo da un luo­go all’al­tro co­me paz­zi, con­sa­pe­vo­li che il tem­po pas­sa ra­pi­do co­me un co­li­brì di fio­re in fio­re. Dor­mia­mo ogni gior­no in un let­to di­ver­so, ogni mat­ti­na ri­fac­cia­mo lo zai­no. Pren­dia­mo bus, pull­mi­ni, ae­rei. Cam­mi­nia­mo fi­no a con­su­ma­re scar­pe e gi­noc­chia: cal­chia­mo le or­me de­gli inca lun­go i sen­tie­ri che, at­tra­ver­so mon­ta­gne al­te 4.200 me­tri, por­ta­no al­la cit­tà sa­cra di Ma­chu Pic­chu; vi­si­tia­mo rovine, scen­dia­mo in fon­do ai ca­nyon per poi ri­sa­li­re pri­ma che spun­ti il so­le. A Li­ma ci stu­pia­mo dell’ani­ma di­vi­sa del­la cit­tà, brut­ta co­me la mi­se­ria e, qual­che via più in là, bel­la di una bel­lez­za da­na­ro­sa e bo­hé­mien­ne.

A que­sto pun­to do­vrem­mo vo­la­re in Co- sta Ri­ca, ma cam­bia­mo pro­gram­ma e ci ri­tro­via­mo in Co­lom­bia, me­ta inat­te­sa che ci ubria­ca di aspet­ta­ti­ve e ti­mo­ri. Ar­ri­via­mo di not­te in una Bo­go­tà se­mi­de­ser­ta, le stra­de te­tre per­cor­se so­lo da qual­che sen­za­tet­to con il suo ba­ga­glio d’im­mon­di­zia. Gi­ria­mo con il mi­ni­mo in­di­spen­da­bi­le, ci guar­dia­mo le spal­le, te­nia­mo i sol­di nel­la bian­che­ria co­me i cu­gi­ni di cam­pa­gna ar­ri­va­ti per la pri­ma vol­ta in cit­tà. A Me­del­lin, pa­tria del re dei nar­cos Pa­blo Esco­bar, pas­sia­mo dai quar­tie- ri del cen­tro, af­fol­la­ti di snif­fa­to­ri di col­la e fu­ma­to­ri di crack, al­le vie, pa­ra­dos­sal­men­te più tran­quil­le, del­la Co­mu­na 13, ri­te­nu­ta un tem­po il bar­rio più pe­ri­co­lo­so del mon­do per le esplo­sio­ni di quo­ti­dia­na vio­len­za. Ma è lon­ta­no dai cen­tri ur­ba­ni che ci in­na­mo­ria­mo del Pae­se e del­la sua na­tu­ra lus­su­reg­gian­te. Pal­me al­te co­me grat­ta­cie­li, pian­ta­gio­ni di caf­fè, spiag­ge immense la­va­te da on­de gi­gan­ti, pae­si­ni che fi­no a qual­che an­no fa non co­no­sce­va­no il tu­ri­smo ma so­lo la guerriglia del­le Farc, le For­ze ar­ma­te ri­vo­lu- zio­na­rie co­lom­bia­ne. Pa­zien­za se piove, pa­zien­za se le stra­de so­no tor­tuo­se e la gui­da de­gli au­ti­sti spe­ri­co­la­ta. Pa­zien­za se si man­gia­no so­lo ba­na­ne frit­te a co­la­zio­ne, pol­lo, sal­sic­ce e pa­ta­ti­ne a ce­na. Man­ca po­co, po­chis­si­mo: il viag­gio si as­sot­ti­glia, va ver­so l’ine­vi­ta­bi­le con­clu­sio­ne. Non ci fac­cia­mo man­ca­re nul­la, ché tan­to a bre­ve si tor­na a ca­sa. Una bir­ra in ri­va al ma­re, un vo­lo in del­ta­pla­no: ogni istan­te è un do­no, ne as­sa­po­ria­mo ogni se­con­do. Quan­do sa­lia­mo sull’ae­reo che ci ri­por­te­rà al­la ba­se, ab­bia­mo gli oc­chi lu­ci­di e un grop­po in go­la. Non scor­de­re­mo nien­te, ci pro­met­tia­mo, non di­men­ti­che­re­mo nes­su­no. Non le tan­te per­so­ne che ab­bia­mo co­no­sciu­to in que­sti me­si, che - più dei pae­sag­gi, più dei tra­mon­ti, più del­le me­ra­vi­glie del­la na­tu­ra - han­no re­so spe­cia­le il no­stro va­ga­re. A lo­ro - viag­gia­to­ri co­me noi, gen­te del po­sto, ita­lia­ni espa­tria­ti - è de­di­ca­ta la pros­si­ma, ul­ti­ma pun­ta­ta.

(2-con­ti­nua)

L’ESPE­RIEN­ZA PIÙ FOR­TE? SCEN­DE­RE NEL VENTRE DEL­LA TER­RA CON I MI­NA­TO­RI BOLIVIANI CHE VI­VO­NO AL BUIO E RESPIRANO POL­VE­RE

SUL­LE OR­ME DE­GLI INCA Mon­to­ne, la no­stra ma­scot­te so­cial (# ra­m_o­n_­the_­run su In­sta­gram) sul­lo sfon­do di Ma­chu Pic­chu, la cit­tà sa­cra de­gli inca (una del­le set­te me­ra­vi­glie del mon­do mo­der­no) che ab­bia­mo rag­giun­to in quat­tro gior­ni di trek­king. Sot­to, io e Gior­gio, il mio fi­dan­za­to e com­pa­gno di viag­gio, in ten­da al ter­zo gior­no di cam­mi­no: stan­chi ma con­for­ta­ti da un’ot­ti­ma ce­na.

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