Gior­no 3

GQ (Italy) - - Storie -

di Giu­sep­pi­na Ger­ma­no che, in­di­can­do gli spe­ro­ni roc­cio­si so­pra di noi, an­nun­cia: «Que­ste so­no le Do­lo­mi­ti del Sud, l’ha det­to il ge­ne­ra­le Ba­do­glio » . Il ter­ri­to­rio in ef­fet­ti è fa­vo­lo­so, e c’è pu­re un abi­tan­te di Si­ci­gna­no che por­ta in quo­ta gli even­tua­li tu­ri­sti, gra­tis. Si chia­ma Roc­co Amo­deo, ha trent’an­ni, e pre­ga i let­to­ri di GQ che ca­pi­tas­se­ro in zo­na di non far­si trop­pi scru­po­li a chia­mar­lo, in ca­so vo­les­se­ro sa­li­re in ci­ma al mon­te Pa­nor­mo e ve­de­re i fa­ra­glio­ni di Ca­pri dal­le nu­vo­le (per in­fo: 338 6352968).

Sa­pri-tor­to­ra-ce­tra­ro

È qua­si il tra­mon­to. All’al­tez­za di La­go­ne­gro at­ti­vo la fun­zio­ne co­man­di vo­ca­li di BD. Di­co ad al­ta vo­ce «Ho fa­me», e lui scio­ri­na la li­sta di ri­sto­ran­ti in zo­na. Va­cil­lo su Gio­van­ni, in lo­ca­li­tà Pe­co­ro­ne, scel­go in­ve­ce Lu­ci­fe­ro, a Sa­pri, di­stan­te 30 chi­lo­me­tri. Co­min­cio quin­di una di­sce­sa al buio lun­go il co­sto­ne del­la mon­ta­gna, at­tra­ver­so uno stra­no pae­si­no in sti­le am­pez­za­no dai tet­ti spio­ven­ti e le ca­se di le­gno e sfio­ro il la­go Si­ri­no, che pa­re Ma­don­na di Cam­pi­glio.

En­tro in pae­se e in un vi­co­lo mi ap­pa­re il lo­ca­le, do­ve as­sag­gio una favolosa ta­glia­tel­la col pe­sto di ru­co­la e spi­go­la. Sal­to in mac­chi­na per sa­pe­re do­ve pas­se­rò la not­te e il ca­po mi in­di­ca l’ho­tel Pi­sa­ca­ne, scel­ta che mi pa­re fi­lo­lo­gi­ca e coe­ren­te: è sta­to pro­prio a Sa­pri che il pa­trio­ta sbar­cò il 28 giu­gno 1857 in­sie­me ai suoi tre­cen­to com­pa­gni di sven­tu­ra, qua­si tut­ti mor­ti am­maz­za­ti nel ten­ta­ti­vo di in­stau­ra­re nel Sud una re­pub­bli­ca mu­rat­tia­na. L’ho­tel è in ri­va al ma­re, la ca­me­ra co­sta 50 eu­ro, è spa­zio­sa e pro­fu­ma­ta. Il ti­to­la­re mi di­ce che, se fos­si usci­to a Pa­du­la-buo­na­bi­ta­co­lo, ci sa­rei ar­ri­va­to più ve­lo­ce­men­te. Ma­le­di­co BD. Chiu­do gli oc­chi. Buo­na­not­te.

A Ce­tra­ro spun­ta uno zoo di scul­tu­re mo­struo­se

La mat­ti­na se­guen­te sbar­co nel pri­mo pae­se del­la Ca­la­bria: Tor­to­ra, an­ti­ca Blan­da, do­ve ven­go co­stret­to a vi­si­ta­re un inat­te­so mu­seo ar­cheo­lo­gi­co. Den­tro in­con­tro Fe­lix, in­ge­gne­re dell’uni­ver­si­tà di Cosenza, che sta met­ten­do a pun­to un si­ste­ma di vi­sua­liz­za­zio­ne in­te­rat­ti­va del va­sel­la­me tro­va­to nel­le ne­cro­po­li sul col­le Pa­lè­ca­stro, po­co di­stan­te da qui. Fe­lix li ac­qui­si­sce di­gi­tal­men­te per mez­zo di cen­ti­na­ia di fo­to­gra­fie in al­ta ri­so­lu­zio­ne e li tra­sfor­ma in im­ma­gi­ni in 3D che pos­so­no poi es­se­re ruo­ta­te da ogni an­go­la­zio­ne sui ma­xi­scher­mi del mu­seo, usan­do i ta­blet for­ni­ti all’in­gres­so.

Ri­par­to e, all’ora di pran­zo, mi fer­mo a Ce­tra­ro, 40 chi­lo­me­tri da Cosenza. Sul na­vi­ga­to­re è ap­par­so un con­si­glio per La Car­ru­ba, una co­stru­zio­ne bian­ca e az­zur­ra con uno zoo di scul­tu­re enor­mi e mo­struo­se al suo fian­co. Le ha rea­liz­za­te Giu­sep­pe Quer­cia, det­to Don Pi­no, che da quan­do ha de­ci­so d’im­pe­gnar­si me­no nel­la ge­stio­ne del suo ho­tel-ri­sto­ran­te ha tro­va­to que­sta vo­ca­zio­ne ar­ti­sti­ca. Nel suo be­stia­rio ci so­no un T-rex, un ele­fan­te, un ser­pen­te gi­gan­te, va­rie crea­tu­re mo­struo­se a due teste e un fin­to Ber­lu­sco­ni al­la cas­sa. Pri­ma co­strui­sce l’ani­ma in fer­ro bat­tu­to, mi rac­con­ta, poi gli pas­sa so­pra un im­pa­sto di re­si­na e ce­men­to con l’ag­giun­ta di un com­po­nen­te se­gre­to che

Ca­tan­za­ro-vil­lag­gio Man­cu­so

Ad Aman­tea, la mia con­sul­ta­zio­ne elet­tro­ni­ca non la­scia dub­bi: an­drò al Mu­seo Mi­li­ta­re di Ca­tan­za­ro. Nes­su­no va a Ca­tan­za­ro, per co­me la ve­do io, cit­tà dal­la con­for­ma­zio­ne mi­ste­rio­sa in ci­ma a una col­li­na brul­la, ai pie­di del mas­sic­cio del­la Si­la. BD mi ac­com­pa­gna fi­no all’in­gres­so del MUSMI, che rac­co­glie stru­men­ti va­ri di am­maz­za­men­to, di­vi­se, do­cu­men­ti bel­li­ci, da Na­po­leo­ne al­la guer­ra ci­vi­le spa­gno­la. Qui so­no

cu­sto­di­ti la “ghi­gliot­ti­na di Ca­tan­za­ro”, con la qua­le il 24 mar­zo 1823 fu giu­sti­zia­to il car­bo­na­ro Fran­ce­sco Mo­na­co di Di­pi­gna­no, e un enor­me dio­ra­ma del­la bat­ta­glia di Wa­ter­loo con le di­ver­se di­spo­si­zio­ni del­le trup­pe in bat­ta­glia: schie­ra­men­to in li­nea lun­ga e fron­ta­le per i fu­ci­lie­ri in­gle­si, vin­cen­ti, for­ma­zio­ne in bloc­chi per quel­li fran­ce­si, de­sti­na­ti al­la dé­bâ­cle. Can­net Bea­ch e os­ser­vo le cu­rio­se im­bar­ca­zio­ni che in­cro­cia­no a po­chi me­tri dal­la co­sta, do­ta­te di una lun­ga pas­se­rel­la mon­ta­ta a pop­pa. «Ser­vo­no per la cac­cia al pe­sce spa­da: si in­se­guo­no i pe­sci, e si ar­pio­na­no», di­ce il mio vi­ci­no d’om­brel­lo­ne, To­ni­no Giof­fré, al ma­re con un’ami­ca e due splen­di­de ni­po­ti, una del­le qua­li com­pi­rà 18 an­ni il pros­si­mo 20 no­vem­bre. La fe­sta si fa­rà nel ri­sto­ran­te di zio To­ni­no, il San­ta­bar­ba­ra 1789, e so­no già pre­vi­sti 150 in­vi­ta­ti: «So­lo i parenti so­no 78», di­ce la ra­gaz­za, se­no ma­gni­lo­quen­te e cer­vel­lo fi­no, fu­tu­ra stu­den­tes­sa di ma­te­ma­ti­ca a Ro­ma.

Sa­lu­to gli ami­ci e ar­ri­vo sul lun­go­ma­re di Reg­gio Ca­la­bria, che sem­bra un po’ Los An­ge­les, con cen­ti­na­ia di ra­gaz­zi in spiag­gia e un chi­rin­gui­to via l’al­tro. Con­sul­to BD per ve­de­re do­ve mi por­te­reb­be que­sto ca­va­lie­re in­stan­ca­bi­le se per ca­so vo­les­si ab­ban­do­nar­mi an­co­ra. A 160 chi­lo­me­tri, di­ce, a Ni­sce­mi, in Si­ci­lia, ci so­no le can­ti­ne Feu­di del Pi­sciot­to: ci pro­du­co­no un ot­ti­mo Frap­pa­to ros­so. L’ultimo tra­ghet­to par­te al­le 22, qua­si qua­si ci

sal­go su.

A SA­LU­TI DALL CA­LA­BRIA: MU­SEO DAL A MI­LI­TA­RE UN BAL­CO­NE TIR­RE­NO SUL

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