In­dia/ Gu­ja­rat, fra gli ul­ti­mi no­ma­di del de­ser­to del Kut­ch

Lau­ra Co­lo­gne­si

il Giornale del Turismo Magazine - - SOMMARIO - Ser­vi­zio a cu­ra di Lau­ra Co­lo­gne­si

Aa­vo Pa­d­ha­ro’ (‘ben­ve­nu­to’) ri­pe­to­no con un sor­ri­so in lin­gua gu­ja­ra­ti gli abi­tan­ti del Gu­ja­rat, estre­ma pro­pag­gi­ne oc­ci­den­ta­le del­la pe­ni­so­la in­dia­na al con­fi­ne con il Pa­ki­stan, do­ve il tu­ri­smo non è an­co­ra ar­ri­va­to e l’In­dia met­te a nu­do la sua ani­ma più au­ten­ti­ca. Da Bhuj, il ca­po­luo­go del Kut­ch a due ore di vo­lo a nord di Mum­bai, con il sug­ge­sti­vo Ai­na Ma­hal, il “Pa­laz­zo de­gli Spec­chi” co­strui­to nel XVIII se­co­lo, e il Prag Ma­hal, il pa­laz­zo vo­lu­to dal reg­gen­te Rao Prag­ma­l­ji II, la stra­da ver­so nord si ad­den­tra nel Rann (‘pa­lu­de sa­la­ta’) di Kut­ch, il Gran­de De­ser­to ai con­fi­ni con il de­ser­to pa­ki­sta­no del Sin­dh, do­ve vi­vo­no le et­nie dei no­ma­di Ra­ba­ri, Ban­ni e Ko­li. Sguar­di che pe­ne­tra­no, uo­mi­ni e don­ne in si­len­zio­sa pro­ces­sio­ne ai bor­di del­le stra­de, pol­ve­ro­se e as­so­la­te, spes­so in con­di­zio­ni pre­ca­rie. Sguar­di in­ten­si e fie­ri di don­ne spo­se trop­po pre­sto, nel pae­se che con­ta il più al­to nu­me­ro di ma­tri­mo­ni in­fan­ti­li del mon­do, do­ve nei vil­lag­gi dis­se­mi­na­ti qua e là l’istru­zio­ne è an­co­ra un mi­rag­gio. Un viag­gio in In­dia è una le­zio­ne di vi­ta, in­ti­ma e in­tro­spet­ti­va, che co­strin­ge a fa­re i con­ti con se stes­si, e lo è an­co­ra di più nel Gu­ja­rat, la re­gio­ne più au­ten­ti­ca ed ori­gi­na­le, che ha for­ni­to al­la sto­ria il mag­gior nu­me­ro di rja e ma­ha­ra­ja, pa­tria di Ma­hat­ma Gan­d­hi, la Gran­de Ani­ma dell’In­dia, che nac­que a Por­ban­dar nel 1869. Il mon­so­ne esti­vo riem­pie di ac­qua il de­ser­to piat­to, este­so per cir­ca 30.000 kmq, fat­to di ar­gil­la sa­la­ta e aree fan­go­se a un’al­ti­tu­di­ne di 15 me­tri sul li­vel­lo del ma­re, sor­vo­la­to da uc­cel­li mi­gra­to­ri e po­po­la­to da­gli ul­ti­mi esem­pla­ri di khur, l’asi­no sel­va­ti­co dell’Asia. La na­tu­ra crea co­sì un mo­sai­co di iso­let­te sab­bio­se di ce­spu­gli spi­no­si, luo­go di sver­na­men­to per gran­di stor­mi di fe­ni­cot­te­ri ro­sa, che di tan­to in tan­to si al­za­no in vo­lo rom­pen­do il si­len­zio as­sor­dan­te. Qua e là i vil­lag­gi del­le co­mu­ni­tà pa­sto­ra­li. Le don­ne dai ca­pel­li cor­vi­ni e dal­le ci­glia fol­te che fi­la­no tes­su­ti dai co­lo­ri vi­va­cis­si­mi, re­si uni­ci da di­se­gni stam­pa­ti, di­ver­si da vil­lag­gio a vil­lag­gio, e svol­go­no i più du­ri la­vo­ri ma­nua­li, in­dos­san­do con fie­rez­za bel­lis­si­mi abi­ti dai co­lo­ri sgar­gian­ti, for­ti e pe­ne­tran­ti, im­pre­zio­si­ti da pe­san­ti gio­iel­li men­tre gli uo­mi­ni as­si­cu­ra­no il so­sten­ta­men­to al­le­van­do le greg­gi.

Tut­ta la vi­ta qui, su una stra­da. “La ve­ra ca­sa non è una ca­sa, ma la stra­da e la vi­ta è un viag­gio da fa­re a pie­di”di­ce­va lo scrit­to­re bri­tan­ni­co Bru­ce Chat­win. Chi la­vo­ra, chi si ri­po­sa, chi man­gia. Un pit­to­re­sco an­di­ri­vie­ni di un mon­do lon­ta­no, an­co­ra in­con­ta­mi­na­to, non in­tri­sti­to e glo­ba­liz­za­to dal pro­gres­so, che cer­ca di re­sta­re se stes­so. Senza fret­ta né an­sie, spon­ta­neo e senza ma­li­zia, ognu­no al suo po­sto vi­ve la pro­pria sem­pli­ce esi­sten­za. Un mo­do di­ver­so di af­fron­ta­re il quo­ti­dia­no, a cui noi eu­ro­pei non sia­mo più abi­tua­ti. Una ter­ra che ha rap­pre­sen­ta­to so­prat­tut­to la roc­ca­for­te sto­ri­ca del­lo jai­ni­smo, il mo­vi­men­to re­li­gio­so dell’estre­mi­smo asce­ti­co dei san­to­ni nu­di e del­la non vio­len­za por­ta­ta all’esa­spe­ra­zio­ne, tan­to da far in­dos­sa­re i suoi adep­ti una ma­sche­ri­na sul­la boc­ca per non uc­ci­de­re i mi­cro­bi e pu­li­re la stra­da con una sco­pa per non cal­pe­sta­re gli in­set­ti. Il di­vie­to im­po­sto di col­ti­va­re la ter­ra, pe­sca­re o al­le­va­re ani­ma­li ha esal­ta­to la crea­ti­vi­tà, con la pro­du­zio­ne di ec­cel­len­ti tes­su­ti con di­se­gni dai co­lo­ri bril­lan­ti, mo­bi­li lac­ca­ti e ore­fi­ce­ria di al­to va­lo­re. Lun­go la stra­da un’or­di­na­ta mol­ti­tu­di­ne di uo­mi­ni e don­ne per­cor­re a vol­te cen­ti­na­ia di chi­lo­me­tri per i pel­le­gri­nag­gi, an­che quan­do il so­le non il­lu­mi­na più la via. Car­ri trai­na­ti da buoi, ani­ma­li, in­di­vi­dui spun­ta­no all’im­prov­vi­so, il­lu­mi­na­ti da­gli ab­ba­glian­ti e, al­tret­tan­to all’im­prov­vi­so, scom­pa­io­no dal­lo spec­chiet­to re­tro­vi­so­re. Nul­la sem­bra tur­ba­re la lo­ro tran­quil­la esi­sten­za e le lo­ro mil­le­na­rie tra­di­zio­ni. So­sta­no in ra­du­ni im­prov­vi­sa­ti ai bor­di del­la stra­da, se­du­ti per ter­ra, do­ve pre­sen­te e fu­tu­ro si me­sco­la­no senza scal­fir­si. Vec­chie si­gno­re cu­ci­na­no an­ti­che ri­cet­te men­tre bam­bi­ne dall’aria fe­li­ce fo­to­gra­fa­no con gli smart­pho­ne i ra­ri eu­ro­pei di pas­sag­gio. La tec­no­lo­gia sta ar­ri­van­do ma non sem­pre por­ta fe­li­ci­tà. Da Bhuj si gui­da ver­so Ba­ja­na, at- tra­ver­san­do il Tro­pi­co del Cancro, so­stan­do nel­le po­sta­zio­ni se­mi-no­ma­di del­le tri­bù pa­sto­ra­li. Tut­to at­tor­no scon­fi­na­te pia­nu­re ari­de e de­ser­ti stop­po­si. Ma il sen­so del viag­gio è qui, ai bor­di del­la stra­da asfal­ta­ta. Vi­ci­no ma mai co­sì lon­ta­no. Da lon­ta­no si scor­ge una ten­da enor­me, abi­ta­ta da­gli Jat, una del­le ul­ti­me tri­bù di pa­sto­ri no­ma­di, do­ve le don­ne spo­sa­te, po­co più che bam­bi­ne, in­dos­sa­no con fie­rez­za un enor­me anel­lo in­fi­la­to nel na­so fi­no ad an­no do­po il ma­trio­mo­nio. So­lo una gui­da rie­sce ad av­vi­ci­nar­li. Un mi­cro­co­smo pa­triar­ca­le ap­pa­ren­te­men­te au­to­suf­fi­cien­te, non ad­do­me­sti­ca­to, do­ve le don­ne la­vo­ra­no i tes­su­ti che so­lo gli uo­mi­ni, de­di­ti al­la ter­ra e al­la pa­sto­ri­zia, ri­ven­do­no nei mer­ca­ti vi­ci­ni. Qua­si spo­glio l’in­ter­no del­la ten­da, senza ac­ces­so­ri, elet­tro­do­me­sti­ci, te­le­vi­sio­ne. Ma sor­ri­do­no, han­no l’aria fe­li­ce, han­no bi­so­gno di po­co per so­prav­vi­ve­re. Ogni sei me­si, quan­do il mon­so­ne ar­ri­va, spo­sta­no la lo­ro ten­da e la lo­ro rou­ti­ne in un al­tro luo­go, senza no­me. Que­sto in­con­tro, an­che se fu­ga­ce e re­so com­pli­ca­to dal­le dif­fi­col­tà lin­gui­sti­che, va­le da so­lo il viag­gio. Fe­li­ci con nien­te e nel nien­te. Al con­tra­rio di mol­ti eu­ro­pei, trop­po spes­so in­da­raf­fa­ti a cer­ca­re il sou­ve­nir ad ogni co­sto, in mo­do qua­si com­pul­si­vo, senza il tem­po di co­glie­re le gran­di sto­rie dai pic­co­li det­ta­gli. A nord del Tro­pi­co del Cancro, su un’ari­da e va­sta di­ste­sa, il De­ser­to Bian­co se­gna il con­fi­ne na­tu­ra­le

con il Pa­ki­stan. Un luo­go sur­rea­le, im­men­so, com­ple­ta­men­te som­mer­so du­ran­te la sta­gio­ne dei mon­so­ni. Il più gran­de de­ser­to di sa­le del mon­do, este­so su cir­ca 10.000 km qua­dra­ti do­ve, nel­la so­li­tu­di­ne, si av­ver­te la co­scien­za dei pro­pri li­mi­ti. Lun­go la stra­da ogni so­sta è una sco­per­ta. Sfrut­ta­re le ri­sor­se del ter­ri­to­rio è la pri­ma re­go­la su cui si ba­sa ogni so­cie­tà. Co­me le don­ne del­la co­mu­ni­tà Ahir in­ten­te al ri­ca­mo a ma­no nel vil­lag­gio di Dha­ne­ti e, non lon­ta­no, gli ar­ti­gia­ni tes­si­li Aj­ra­kh, nel vil­lag­gio di Dha­ma­d­ka, abi­li idea­to­ri di una tec­ni­ca per la stam­pa dei tes­su­ti ot­te­nu­ta dall’uti­liz­zo di bloc­chi scol­pi­ti con i mo­ti­vi a ri­lie­vo. Al­cu­ni vil­lag­gi non han­no no­me, so­no stra­de di fan­go in mez­zo al nul­la, con po­che ca­se co­strui­te vi­ci­no a fon­ti d’ac­qua, ma i sor­ri­si con­ta­gio­si e spon­ta­nei dei bam­bi­ni so­no qual­co­sa che ri­ma­ne den­tro, an­che a di­stan­za di me­si. È il gran­de te­so­ro, ine­sti­ma­bi­le, dell’In­dia. All’al­ba, in fuo­ri­stra­da, si gui­da ver­so il Pic­co­lo De­ser­to di Kut­ch, lan­da di­sa­bi­ta­ta do­ve le tri­bù lo­ca­li estrag­go­no il sa­le dal sot­to­suo­lo, pom­pan­do l’ac­qua dal­le fal­de sot­ter­ra­nee. Ver­so l’Est si in­ten­si­fi­ca­no le cit­tà, e sva­ni­sce il si­len­zio del de­ser­to. Mo­d­he­ra, con l’im­po­nen­te Tem­pio del So­le co­strui­to nel 1026 sul­la riva del fiu­me Pu­sh­pa­va­ti da re Bhi­ma I del­la di­na­stia So­lan­ki, pro­get­ta­to – co­me il più ce­le­bre tem­pio di Ko­na­rak – in mo­do che du­ran­te gli equi­no­zi i rag­gi del so­le na­scen­te il­lu­mi­nas­se­ro, at­tra­ver­so la por­ta prin­ci­pa­le, l’im­ma­gi­ne di Su­rya, il Dio del So­le, eret­ta all’in­ter­no del Sanc­ta Sanc­to­rum. Lun­go la stra­da, in di­re­zio­ne nor­de­st, si so­sta a Pa­tan, l’an­ti­ca ca­pi­ta­le hin­du con il Ra­ni-Ki-Vav (“Poz­zo a gra­di­ni del­la Re­gi­na”), un “bao­li”(ti­pi­co poz­zo a gra­do­ni su più stra­ti del Gu­ja­rat), un’ope­ra di ec­cel­len­te in­ge­gne­ria, uni­ca nel suo ge­ne­re, co­strui­ta nel pe­rio­do dei So­lan­ki o Cha­lu­kya, ri­vol­ta ver­so est e che mi­su­ra ap­pros­si­ma­ti­va­men­te 64 m di lun­ghez­za, 20 m di lar­ghez­za e 27 m di pro­fon­di­tà, in­ci­sa con splen­di­de fi­gu­re, di straor­di­na­ria ele­gan­za. Una pic­co­la por­ta sot­to l’ul­ti­mo gra­di­no del poz­zo con­du­ce all’in­gres­so di una gal­le­ria di 30 chi­lo­me­tri (ora bloc­ca­ta da pie­tre e fan­go) che con­du­ce al­la cit­tà di Si­d­h­pur, vi­ci­no a Pa­tan, usa­ta co­me via di fu­ga per il re che co­struì il poz­zo in tem­po di guer­ra. A Pa­tan, do­ve si può an­che pran­za­re a ca­sa dei lo­ca­li (www.pa­tan­pa­to­la.com, su pre­no­ta­zio­ne, 10 USD), si fi­la­no i“pa­to­la”, i sa­ri in se­ta, rea­liz­za­ti se­con­do un’an­ti­ca tec­ni­ca raf­fi­na­ta e com­ples­sa, in cui il fi­la­to vie­ne di­pin­to crean­do il di­se­gno pri­ma del­la tes­si­tu­ra. Pro­se­guen­do ver­so sud, fra vil­lag­gi via via più nu­me­ro­si, con mer­ca­ti co­lo­ra­ti, in­tri­si di sa­po­ri e vec-

chi me­stie­ri, si giun­ge a Ah­me­da­bad, la cit­tà for­ti­fi­ca­ta fon­da­ta nel 1411 dal sul­ta­no Ah­med Shah, che la ador­nò di splen­di­di mo­nu­men­ti in­do-isla­mi­ci e for­ti, testimonianza del­le nu­me­ro­se bat­ta­glie, as­se­di e con­qui­ste mu­ghais, ma­ra­thas e bri­tan­ni­che. Se­sta cit­tà dell’In­dia per nu­me­ro di abi­tan­ti, di­ven­ne un im­por­tan­te cen­tro tes­si­le du­ran­te lo svi­lup­po in­du­stria­le del XVIII sec., an­co­ra og­gi fa­mo­sa per la pro­du­zio­ne di splen­di­di tes­su­ti. Ca­po­luo­go eco­no­mi­co e cul­tu­ra­le, nel 1915 Ah­me­da­bad di­ven­ne se­de del Sa­bar­ma­ti Ash­ram, il quar­tier ge­ne­ra­le di Gan­d­hi (tutt’ora vi­si­ta­bi­le e mol­to toc­can­te) sul­le ri­ve del fiu­me Sa­bar­ma­ti, du­ran­te la lotta per l’in­di­pen­den­za dell’In­dia. Da qui, il 12 mar­zo 1930, Gan­d­hi par­tì per la fa­mo­sa“Mar­cia del Sa­le” fi­no al Gol­fo di Cam­bay, in se­gno di pro­te­sta con­tro il mo­no­po­lio go­ver­na­ti­vo sul­la pro­du­zio­ne e la ven­di­ta di sa­le. Il fiu­me di­vi­de la cit­tà in due zo­ne. Sul­la riva orien­ta­le, a Ba­dh­ra, ol­tre al­la cit­tà vec­chia, sor­go­no le mag­gio­ri at­tra­zio­ni tu­ri­sti­che. Ovun­que un di­sor­di­na­to e co­lo­ra­to an­di­ri­vie­ni di tuk-tuk, mo­to­ri­ni, fur­go­ni, un gi­gan­te­sco “flip­per uma­no”in cui tut­ti suo­na­no, si sfio­ra­no ma nes­su­no si fer­ma. E nes­su­no mai si scon­tra. Dal­la sta­zio­ne cen­tra­le si per­cor­re la Gan­d­hi Road fi­no al “Teen Dar­wa­ja”, la por­ta in pie­tra scol­pi­ta a tri- pli­ce ar­ca­ta per­cor­sa un tem­po dai cor­tei re­ga­li che la­scia­va­no il pa­laz­zo per as­si­ste­re al­la pre­ghie­ra del ve­ner­dì pres­so la Gran­de Mo­schea (Ja­mi Ma­sjid), edi­fi­ca­ta dal Sul­ta­no Ah­med Shah e com­po­sta da 15 cu­po­le, so­ste­nu­te da ben 260 co­lon­ne con in­ci­sio­ni mol­to ela­bo­ra­te. Var­ca­ta la por­ta si ac­ce­de al ba­zar co­sti­tui­to da un de­da­lo di viuz­ze det­te ‘pols’ ove si af­fac­cia­no bot­te­ghe spes­so mi­nu­sco­le e an­ti­chi pa­laz­zi con fac­cia­te decorate in le­gno scol­pi­to fi­no a Ma­nek Cho­wk, la gran­de piaz­za-mercato do­ve si ven­do­no og­get­ti ar­ti­gia­na­li in ot­to­ne. Ver­so sud si pro­se­gue per Va­do­da­ra (o Ba­ro­da), do­ve me­ri­ta una so­sta il son­tuo­so pa­laz­zo in sti­le in­do-sa­ra­ce­no Lax­mi Vi­las Pa­la­ce, co­strui­to nel XVI se­co­lo dal Ma­ha­ra­ja Sa­ya­ji­rao Gae­k­wad III, su un ter­re­no di ol­tre 700 acri, senza ba­da­re a spe­se. Ma la no­stra ani­ma è ri­ma­sta con gli ul­ti­mi no­ma­di del de­ser­to.

Info: I Viag­gi di Mau­ri­zio Le­vi (Tel 02 3493 4528, info@viag­gi­le­vi.com, www.viag­gi­le­vi.com), iti­ne­ra­ri di 15 gior­ni di grup­po l’8 no­vem­bre, 27 di­cem­bre, 25 feb­bra­io e 28 mar­zo 2015, vo­li Swiss Air. Uf­fi­cio Na­zio­na­le del tu­ri­smo in­dia­no: Tel 02 804952, info@In­diaTou­ri­smMi­lan.com, www.In­diaTou­ri­smMi­lan.com

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