TRA­VEL/ ARIZONA di Mi­che­le Fos­si

Un pa­ra­di­so per gli aman­ti del trek­king, dei viag­gi on the road e del­le at­mo­sfe­re da film di Da­vid Lyn­ch

L'UOMO VOGUE - - CONTENTS - di Mi­che­le Fos­si fo­to Cla­ra Van­nuc­ci

Co­sti­tui­tae vil­le mo­der­ni­ste­com’è da ran­ch­dal­le am­pie iso­la­ti ve­tra­te spar­pa­glia­ti tra ros­se roc­ce in­fuo­ca­te e cac­tus cen­te­na­ri,la pri­ma im­pres­sio­ne che si ha di Tuc­son è quel­la di una cit­tà “dif­fu­sa”. Ma la sua ve­ra pe­cu­lia­ri­tà è un’al­tra: Tuc­son non si li­mi­ta, co­me tan­te al­tre cit­tà al mondo, a es­se­re cir­con­da­ta dal de­ser­to. Tuc­son il de­ser­to lo in­glo­ba al suo in­ter­no. Per una su­per­fi­cie com­ples­si­va di ol­tre 10.000 et­ta­ri, a est del prin­ci­pa­le cen­tro ur­ba­no del Sud dell’Arizona si esten­de in­fat­ti un’inat­te­sa, quan­to me­ra­vi­glio­sa “oa­si di de­ser­to” in­con­ta­mi­na­to: il Sa­gua­ro National Park, co­sì chia­ma­to in no­me del più al­to e im­po­nen­te cac­tus de­gli Sta­ti Uni­ti a for­ma di can­de­la­bro. Al suo in­ter­no si sno­da­no ben 240 km di sen­tie­ri, dai più sem­pli­ci, per­cor­ri­bi­li in nean­che un’ora, al­le escur­sio­ni di più gior­ni nel­le aree più re­mo­te del par­co. A dif­fe­ren­za del­le mag­gio­ri at­tra­zio­ni tu­ri­sti­che del Nord dell’Arizona, Grand Ca­nyon e Monument Val­ley, que­sto spi­no­so an­go­lo di pa­ra­di­so è mi­ra­co­lo­sa­men­te ri­spar­mia­to da quel tu­ri­smo di mas­sa che in­qui­na la poe­sia di tan­te at­tra­zio­ni na­tu­ra­li­sti­che a stel­le e stri­sce. L’espe­rien­za del de­ser­to è for­te e au­ten­ti­ca: per ore si cam­mi­na in com­ple­ta so­li­tu­di­ne, af­fa­ti­ca­ti dal cal­do ma ri­pa­ga­ti dalla vi­sta di un ocea­no di pie­tre ros­se che in­vi­ta alla con­tem­pla­zio­ne. In al­cu­ni pun­ti, i sa­gua­ri si sus­se­guo­no co­sì fit­ti da pa­re­re un eser­ci­to di spi­no­si sol­da­ti­ni pron­ti alla bat­ta­glia. Al tra­mon­to, quan­do tut­to si tin­ge di un ros­so in­na­tu­ra­le, non ci so­no più dub­bi: sia­mo at­ter­ra­ti su Mar­te. La se­ra, la do­wn­to­wn di Tuc­son ri­ser­va pia­ce­vo­li sor­pre­se: do­po un ape­ri­ti­vo al no­stal­gi­co Ho­tel Con­gress, ci si può re­ga­la­re un con­cer­to al bel­lis­si­mo Fox Thea­tre ca­po­la­vo­ro di Art Dé­co da­ta­to 1929, o in­dul­ge­re in sor­pren­den­ti espe­rien­ze ga­stro­no­mi­che. Da non per­de­re una ce­na al Do­wn­to­wn Kit­chen and Cock­tails del­lo chef Ja­nos Wil­der, vin­ci­to­re del Ja­mes

A Tuc­son e din­tor­ni, nel Sud del­la re­gio­ne, an­che espe­rien­ze ga­stro­no­mi­che per co­w­boys mo­der­ni

Beard pro­met­tet­wi­st ot­ti­mo Stal­lion mo­der­no.Award, in­di­riz­zoRan­ch, cu­ci­nae Pe­run all’Agu­sti­nè per ho­tel-ma­neg­gioil il per­not­ta­men­to,su­per­la­ti­vo­co­w­boys Kit­chen, con Whi­te si­tua-che un un to ro ben nel­le National riu­sci­to, im­me­dia­tePark,lus­so con­tem­po­ra­neo­do­ve, vi­ci­nan­zein un del equi­li­brio Sa­gua-fa mi­ra­co­lo­sa­men­teu­na vi­si­ta alla ri­ma straor­di­na­ria­con ru­sti­co. Mis­sio­neDo­po San Xa­vier del Bac, mi­ra­bi­le esem­pio di com­mi­stio­ne tra ba­roc­co spa­gno­lo e mo­ti­vi de­co­ra­ti­vi in­dia­ni, all’in­do­ma­ni si ri­par­te ver­so nord. La stra­da che col­le­ga Tuc­son con Show Low è una me­ta in sé: il pae­sag­gio da de­ser­ti­co sfu­ma gra­dual­men­te nei fit­ti bo­schi di co­ni­fe­re, pas­san­do per ca­nyon, ri­ser­ve in­dia­ne e mo­tel de­gni di un film di Lyn­ch. Do­po aver fat­to tap­pa al Mon­te Vi­sta di Flag­staff, un ro­man­ti­co ho­tel sto­ri­co co­strui­to ne­gli an­ni ’20 che pa­re usci­to da un ro­man­zo am­bien­ta­to ai tem­pi del proi­bi­zio­ni­smo, tra no­stal­gi­che car­te da pa­ra­ti a fio­ri e lam­pa­de e ru­bi­net­te­ria d’ot­to­ne, si im­boc­ca la 89A alla vol­ta di Se­do­na. La stra­da, tra le più pa­no­ra­mi­che d’Ame­ri­ca, si sno­da pi­gra­men­te at­tra­ver­so l’Oak Creek Ca­nyon re­ga­lan­do scor­ci in­di- men­ti­ca­bi­li­ni Il pit­to­re roc­cio­se Ma­x­su dall’in­dub­bio enig­ma­ti­cheErn­st, do­po fa­sci­no con­for­ma­zio-un viag­gio alie­no.in au­to nel­la re­gio­ne con Peg­gy Gug­ge­n­heim, rac­con­tò di aver so­gna­to e di­pin­to que­sti pae­sag­gi pri­ma an­co­ra di aver­li vi­si­ta­ti. Nien­te di stra­no: sia­mo nel cuo­re di una del­le ter­re più sa­cre per gli In­dia­ni d’Ame­ri­ca, do­ve, stan­do ai cul­to­ri del­la New Age, si apro­no vor­ti­ci ener­ge­ti­ci co­sì po­ten­ti da sor­ti­re ef­fet­ti tau­ma­tur­gi­ci. Di si­cu­ro si trat­ta di un pa­ra­di­so per gli aman­ti del trek­king, do­ve è pos­si­bi­le sce­glie­re tra in­nu­me­re­vo­li sen­tie­ri pa­no­ra­mi­ci, uno più moz­za­fia­to dell’al­tro. Par­ti­co­lar­men­te d’ef­fet­to quel­lo che con­du­ce al De­vil’s Brid­ge, una lin­gua di roc­cia cir­con­da­ta da en­tram­bi i la­ti dal­lo stra­piom­bo, su cui vivere per un istan­te l’ine­brian­te il­lu­sio­ne di es­se­re i pa­dro­ni del ca­nyon. (Dall’al­to. In­ter­no del­la Mis­sio­ne di San Xa­vier del Bac; l’Ho­tel Con­gress a Tuc­son; una vec­chia sta­zio­ne di ben­zi­na a Bi­sbee. In aper­tu­ra. La fac­cia­ta del­la Mis­sio­ne di San Xa­vier del Bac)

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