Il ve­sti­to a Ro­ma

Storica NG Special - - Speciale storika - FRAN­CI­SCO GAR­CÍA JURADO UNI­VER­SI­TÀ COMPLUTENSE DI MA­DRID

OL­TRE A CO­STI­TUI­RE UN IM­POR­TAN­TE SIM­BO­LO SO­CIA­LE E UN SE­GNO DI IDEN­TI­TÀ, IL MO­DO DI VE­STI­RE NELL’AN­TI­CA RO­MA ESPRI­ME­VA UNA CON­CE­ZIO­NE DEL COR­PO MOL­TO DI­VER­SA DA QUEL­LA ODIER­NA

Don­ne in uno spo­glia­to­io

NEL­LE TER­ME RO­MA­NE C’ERA UNA PRI­MA SA­LA NON RI­SCAL­DA­TA ADI­BI­TA A SPO­GLIA­TO­IO CHE VE­NI­VA CHIA­MA­TA CON TER­MI­NE GRE­CO apo­dy­te­rium. OLIO SU TE­LA DI LA­W­REN­CE AL­MA-TA­DE­MA. 1886. COL­LE­ZIO­NE PRI­VA­TA.

Aglioc­chi de­gli an­ti­chi Ro­ma­ni il no­stro ab­bi­glia­men­to ap­pa­ri­reb­be bar­ba­ro. In­fat­ti l’abi­to nell’an­ti­chi­tà clas­si­ca, e in par­ti­co­la­re a Ro­ma, ri­spec­chia­va un con­cet­to del cor­po mol­to di­ver­so da quel­lo at­tua­le. Per co­min­cia­re, i ca­pi di ve­stia­rio si di­stin­gue­va­no non tan­to per il fat­to di es­se­re in­dos­sa­ti all’in­ter­no o all’ester­no de­gli edi­fi­ci, quan­to piut­to­sto per il ti­po di con­tat­to con il cor­po: vi era­no quel­li nei qua­li il cor­po ve­ni­va in­fi­la­to, co­me la tu­ni­ca, e quel­li che lo cin­ge­va­no a mo’ di man­tel­lo, co­me la to­ga o il pal­lio (una cap­pa di la­na di for­ma qua­dra­ta o ret­tan­go­la­re da in­dos­sa­re so­pra la tu­ni­ca). Il lo­ro uso era co­sì im­por­tan­te che in la­ti­no esi­sto­no due ver­bi spe­ci­fi­ci per espri­me­re, ri­spet­ti­va­men­te, l’at­to d’in­dos­sa­re una tu­ni­ca e quel­lo di in­dos­sa­re un man­tel­lo: il ter­mi­ne in­due­re, ri­fe­ri­to ai ca­pi d’ab­bi­glia­men­to in cui il cor­po vie­ne in­tro­dot­to, e il ver­bo ami­ci­re, il cui si­gni­fi­ca­to ori­gi­na­rio era “co­pri­re con una veste en­tram­be le spal­le”.

La to­ga e la tu­ni­ca

Og­gi non ab­bia­mo l’abi­tu­di­ne di usa­re man­tel­li co­me nell’an­ti­chi­tà. A Ro­ma es­si, ol­tre a for­ni­re una pro­te­zio­ne dai ri­go­ri in­ver­na­li, ave­va­no, quan­do era­no par­ti­co­lar­men­te lus­suo­si, il com­pi­to di con­fe­ri­re al cor­po l’aspet­to so­len­ne del­le scul­tu­re clas­si­che. In ogni ca­so, la to­ga era un sim­bo­lo d’iden­ti­tà dei cit­ta­di­ni ro­ma­ni nel Fo­ro. Co­sì rac­con­ta Ca­to­ne il Cen­so­re: “Nel Fo­ro era co­stu­me ve­stir­si con de­co­ro, men­tre a ca­sa s’in­dos­sa­va il mi­ni­mo in­di­spen­sa­bi­le”. L’ab­bi­glia­men­to dell’an­ti­ca Ro­ma pre­sen­ta­va per­ciò non sol­tan­to ca­pi di­ver­si da quel­li at­tua­li, ma an-

che un mo­do di­ver­so di con­ce­pi­re il ve­sti­to. La po­si­zio­ne ascen­den­te o di­scen­den­te del­la tu­ni­ca ri­spet­to al­la par­te su­pe­rio­re del cor­po po­te­va com­por­ta­re con­no­ta­zio­ni ri­spet­ti­va­men­te po­si­ti­ve o ne­ga­ti­ve. In­fat­ti le tu­ni­che rac­col­te in al­to con una cin­ta ( suc­cinc­tae) sim­bo­leg­gia­va­no la pra­ti­ca del la­vo­ro, men­tre la tu­ni­ca lun­ga fi­no ai pie­di ( de­mis­sa) era con­si­de­ra­ta ti­pi­ca de­gli stra­nie­ri e de­gli ef­fe­mi­na­ti, an­che se, in­dos­sa­ta da una ma­tro­na, era si­no­ni­mo di ca­sti­tà. Di­ce­va il poe­ta Ti­bul­lo al­la nu­tri­ce del­la sua ama­ta ( Ele­gie, I Li­bro, 6, 67-68): “In­se­gna­le a es­se­re ca­sta, an­che se un na­stro non tie­ne le­ga­ti i suoi ca­pel­li e una lun­ga sto­la non le scen­de sui pie­di”. Al­tre tu­ni­che, le ma­ni­ca­tae (da cui de­ri­va la pa­ro­la “ma­ni­ca”) co­pri­va­no le brac­cia fi­no al­le ma­ni, e an­ch’es­se era­no con­si­de­ra­te scon­ve­nien­ti per gli in­di­vi­dui di ses­so ma­schi­le. Ci­ce­ro­ne ac­cu­sò Ca­ti­li­na e i suoi com­pli­ci di es­se­re dei de­ge­ne­ra­ti per­ché in­dos­sa­va­no tu­ni­che ta­la­ri a ma­ni­che lun­ghe. La tu­ni­ca in­fat­ti ave­va per an­to­no­ma­sia ma­ni­che cor­te e scen­de­va po­co al di sot­to del gi­noc­chio.

Nuo­vi in­du­men­ti bar­ba­ri

L’in­sie­me dei ca­pi di ve­stia­rio clas­si­co era ba­sa­to sul­la sim­me­tria e la ver­ti­ca­li­tà. Tut­ta­via ta­le con­cet­to an­dò gra­dual­men­te cam­bian­do per l’in­tro­du­zio­ne di abi­ti usa­ti in al­tri Pae­si, co­me le bra­cae (ma­glie che co­pri­va­no i pie­di e le gam­be fi­no al­la cin­tu­ra), che era­no più co­mo­de e che pro­teg­ge­va­no me­glio dal fred­do. Sve­to­nio rac­con­ta che l’im­pe­ra­to­re Au­gu­sto in­dos­sa­va, an­che se so­lo in pri­va­to, del­le spe­cie di mu­tan­do­ni lun­ghi ( foe­mi­na­lia) poi­ché era mol­to fred­do­lo­so. L’im­pie­go di que­sti ca­pi da par­te dei sol­da­ti pro­ve­nien­ti dal­le cam­pa­gne del Nord Eu­ro­pa die­de ori­gi­ne a un ve­ro e pro­prio cam­bio di

Ce­ri­mo­nia Di lu­stra­tio

NEL­LA SA­LA DEL GRAN­DE DI­PIN­TO DEL­LA VIL­LA DEI MI­STE­RI A POM­PEI I PRO­TA­GO­NI­STI DI UN RI­TO DI PU­RI­FI­CA­ZIO­NE SO­NO VE­STI­TI CON STOF­FE CO­LOR POR­PO­RA, LA TIN­TA PIÙ CO­STO­SA E AP­PREZ­ZA­TA. I SE­CO­LO A.C.

men­ta­li­tà. È si­gni­fi­ca­ti­vo il fat­to che il ter­mi­ne bra­cae fos­se usa­to in mo­do ge­ne­ri­co per de­fi­ni­re di­ver­si in­du­men­ti fo­re­stie­ri, che met­te­va­no in evi­den­za la bi­for­ca­zio­ne del tron­co all’al­tez­za del­le gam­be. Non è dif­fi­ci­le im­ma­gi­na­re lo scon­cer­to che po­te­va su­sci­ta­re in un cit­ta­di­no ro­ma­no l’uso di que­sto ca­po d’ab­bi­glia­men­to “bar­ba­ro”, for­se lo stes­so che po­treb­be su­sci­ta­re in noi, abi­tua­ti ai pan­ta­lo­ni, la vi­sta di un uo­mo con indosso una lun­ga tu­ni­ca. L’aria di no­vi­tà por­tò con sé un al­tro ti­po di in­du­men­to, la ca­mi­cia, che era mol­to di­ver­sa dal­la tu­ni­ca clas­si­ca e rap­pre­sen­ta­va un enor­me cam­bia­men­to. An­che il poe­ta Mar­zia­le rac­con­ta ri­den­do di un ami­co che in­dos­sa una ca­mi­cio­la che gli “co­pre me­tà del­le na­ti­che”. La sto­ria del­la mo­da e dell’ab­bi­glia­men­to a Ro­ma è sta­ta dun­que an­che espres­sio­ne del­la con­trap- po­si­zio­ne tra il clas­si­co e il nuo­vo pro­ve­nien­te dal Nord Eu­ro­pa, rap­pre­sen­ta­to in par­ti­co­la­re dal­le bra­cae, an­te­na­te dei mo­der­ni e po­co no­bi­li (in quan­to bar­ba­ri) pan­ta­lo­ni.

L’ab­bi­glia­men­to fem­mi­ni­le

Con il pas­sa­re del tem­po, un ca­po d’ab­bi­glia­men­to quan­to mai ma­schi­le co­me le bra­cae fi­nì con il da­re il no­me all’in­du­men­to in­ti­mo fem­mi­ni­le per ec­cel­len­za: le “bra­ghe” (o mu­tan­di­ne), a si­gni­fi­ca­re che, do­po gli uo­mi­ni, an­che le don­ne co­min­cia­ro­no a in­dos­sa­re ta­le ca­po di ve­stia­rio. Tut­ta­via, il con­cet­to at­tua­le di bian­che­ria in­ti­ma era an­co­ra del tut­to sco­no­sciu­to tra le don­ne ro­ma­ne. Es­se in­fat­ti po­te­va­no in­dos­sa­re una spe­cie di “reg­gi­se­no” ( stro­phium), cin­gen­do­si il pet­to con una fa­scia ( fa­scia pec­to­ra­lis), o te­nen­do­lo sol­le­va­to con una cin­tu­ra ( zo­na) si­ste­ma­ta al­la ba­se del se­no stes­so, co­me mol­ti se­co­li

do­po avreb­be fat­to Giu­sep­pi­na Bo­na­par­te. Sa­reb­be pas­sa­to co­mun­que del tem­po pri­ma che an­che la tu­ni­ca in­ter­na o su­bu­cu­la (sot­to­ve­ste), in­dos­sa­ta in principio sia da­gli uo­mi­ni sia dal­le don­ne, si tra­sfor­mas­se in cor­pet­to. La tu­ni­ca fem­mi­ni­le per an­to­no­ma­sia era la sto­la, di­ver­sa da quel­la ma­schi­le per­ché ave­va le ma­ni­che lun­ghe e ar­ri­va­va fi­no ai pie­di. Es­sa rap­pre­sen­ta­va, pri­ma di tut­to, un sim­bo­lo di ca­sti­tà. Il cor­re­do d’in­du­men­ti fem­mi­ni­li si dif­fe­ren­zia­va da quel­lo ma­schi­le so­prat­tut­to per la va­rie­tà dei co­lo­ri. Nell’Ar­te di Ama­re (III, 170-194), il poe­ta Ovi­dio da­va le­zio­ni al­le giovinette pro­prio su que­sta va­rie­tà cro­ma­ti­ca. No­no­stan­te le dif­fe­ren­ze so­cia­li, le ma­tro­ne e le pro­sti­tu­te con­di­vi­de­va­no una ve­ra e pro­pria os­ses­sio­ne: il gu­sto per l’or­na­men­to e le ac­con­cia­tu­re. La men­ta­li­tà ro­ma­na, for­te­men­te le­ga­ta al pen­sie­ro giu­ri­di­co, di­stin­se ciò che era so­sti­tui­bi­le, ov­ve­ro gli or­na­men­ti e gli ac­ces­so­ri, da ciò che era ere­di­ta­bi­le e pa­tri­mo­nia­le, in par­ti­co­la­re l’oro e la por­po­ra. Si giun­se an­che al­la pro­mul­ga­zio­ne di una leg­ge, la Lex Op­pia, che dal II se­co­lo a.C. li­mi­tò lo sfre­na­to de­si­de­rio di ele­gan­za, nei ve­sti­ti e nei gio­iel­li, del­le don­ne più ric­che. Ta­le leg­ge, che ori­gi­nò la pri­ma ma­ni­fe­sta­zio­ne fem­mi­ni­le di pro­te­sta dell’an­ti­chi­tà, non im­pe­dì pe­rò che sor­ges­se una ve­ra e pro­pria in­du­stria del lus­so, e che a Ro­ma giun­ges­se­ro dall’Orien­te le por­po­re e le se­te più pre­zio­se. I ve­sti­ti più ri­cer­ca­ti era­no in­di­ca­ti con un no­me de­ri­va­to dal luo­go d’ori­gi­ne del tes­su­to o del­la tin­tu­ra, co­me l’iso­la di Cos per la se­ta o la cit­tà di Ti­ro per la por­po­ra. Qual­co­sa di si­mi­le av­vie­ne og­gi con i gran­di sti­li­sti: di­re che una ma­tro­na in­dos­sa­va un “ve­sti­to di Cos” era chic e tren­dy quan­to di­re og­gi che un per­so­nag­gio fa­mo­so veste un Ar­ma­ni.

Cop­pia Di fi­bu­le

le spil­le che fis­sa­va­no il man­tel­lo so­pra le spal­le era­no tal­vol­ta ve­ri e pro­pri gio­iel­li. Due fi­bu­le a for­ma di let­te­ra “s” in ar­gen­to do­ra­to, pie­tre du­re e smal­ti. Mu­seo ar­cheo­lo­gi­co, ci­vi­da­le del Friu­li.

un ne­go­zio Di tes­su­ti

la qua­li­tà del­le stof­fe era un chia­ro se­gno del­la po­si­zio­ne so­cia­le di chi le in­dos­sa­va. ri­lie­vo in mar­mo con due com­mer­cian­ti che mo­stra­no le lo­ro mer­ci ai clien­ti. ii se­co­lo d.c. gal­le­ria de­gli Uf­fi­zi, Fi­ren­ze.

ri­trat­to fem­mi­ni­le

gli abi­ti, gli ac­ces­so­ri e i co­sme­ti­ci in­di­ca­va­no la po­si­zio­ne so­cia­le di una ma­tro­na. Di­pin­to a encausto su le­gno rin­ve­nu­to nell’oa­si di el Fayyum. ii se­co­lo d.c.

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