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ICOPRONO un ruo­lo in­di­spen­sa­bi­le per­ché so­no i fo­to­re­por­ter sen­za fron­tie­re dell’ap­pa­ri­re con­tem­po­ra­neo. Ol­tre che te­sti­mo­ni e do­cu­men­ta­to­ri de­gli usi e co­stu­mi at­tua­li, gli street pho­to­gra­pher so­no i ter­mo­me­tri e gli evi­den­zia­to­ri dell’alleanza de­gli abi­ti con la cul­tu­ra do­mi­nan­te del pre­sen­zia­li­smo ne­ces­sa­rio che, piac­cia o no, è uno dei si­gni­fi­ca­ti più vi­si­bi­li del­la mo­da di og­gi. Han­no mi­glia­ia di fol­lo­wer sui lo­ro ac­count so­cial e la lo­ro as­sen­za è ad­di­rit­tu­ra più si­gni­fi­ca­ti­va del­la pre­sen­za. Gra­zie al­le in­di­scu­ti­bi­li leg­gi non scrit­te che go­ver­na­no il si­ste­ma show-off dell’at­tua­le li­fe­sty­le, in­fat­ti, si no­ta­no di più quan­do non ci so­no: è la lo­ro pre­sen­za che de­cre­ta la cool­ness dell’even­to.

So­no lo­ro, in­fat­ti, che de­ci­do­no la riu­sci­ta del­le set­ti­ma­ne del­la mo­da di Mi­la­no, Pa­ri­gi, Lon­dra, New York. Ma so­no pre­sen­ti an­che a Mo­sca, Du­bai, Shan­ghai, Tbi­li­si, New De­lhi, San Pao­lo, Co­pe­n­ha­gen o Los An­ge­les. In pra­ti­ca, di tut­ti gli ap­pun­ta­men­ti del­le sfi­la­te, ovun­que si in­nal­za­no le pas­se­rel­le del­le col­le­zio­ni sta­gio­na­li dell’af­fol­la­to si­ste­ma at­tua­le. Oc­cu­pa­no e cu­sto­di­sco­no gli ester­ni del­le strut­tu­re ef­fi­me­re o del­le me­ga-ar­chi­tet­tu­re fir­ma­te da­gli ar­chi­star, dei ca­pan­no­ni in­du­stria­li e dei pa­laz­zi sto­ri­ci. Pro­ven­go­no da Pae­si e cul­tu­re di­ver­si, Usa, Co­rea, Ita­lia, Rus­sia, e han­no in co­mu­ne un so­lo ele­men­to fon­da­men­ta­le: rap­pre­sen­ta­no la ge­ne­ra­zio­ne del bu­si­ness crea­ti­vo che na­sce dal­la pro­fes­sio­na­li­tà non stan­dar­diz­za­ta in un ruo­lo pre­scrit­to, una ne­ces­si­tà ma an­che un’op­por­tu­ni­tà dei no­stri tem­pi. Le lo­ro fo­to­gra­fie stan­no be­ne in una rac­col­ta di pho­to­re­por­ta­ge co­me in un li­bro pa­ti­na­to, so­no in­sie­me cro­na­ca e im­ma­gi­ne, stan­no al con­fi­ne fra l’ar­te­fat­to del po­sa­to e la spon­ta­nei­tà del­lo scat­to ru­ba­to. Lo­ro stes­si rap­pre­sen­ta­no la mu­ta­zio­ne ge­ne­ti­ca dell’in­tui­zio­ne di Ron Ga­lel­la, il fo­to­gra­fo che, da­gli an­ni Ses­san­ta in poi, ha fat­to co­no­sce­re al mon­do i tan­ti se­gre­ti di Hol­ly­wood ru­ban­do at­ti­mi di vi­ta rea­le al­le di­ve e ai di­vi­ni del ci­ne­ma. Ma non so­no pa­pa­raz­zi per­ché, frut­to del­la cu­rio­si­tà svi­lup­pa­ta dall’in­for­ma­zio­ne di­gi­ta­le, la­vo­ra­no con la com­pli­ci­tà dei lo­ro sog­get­ti, fe­li­ci e or­go­glio­si di es­se­re og­get­to del­la lo­ro at­ten­zio­ne. Ma so­no an­che la mer­ci­fi­ca­zio­ne dell’ar­te di Bill Cun­nin­gham, 87 an­ni e in at­ti­vi­tà dal se­con­do do­po­guer­ra, an­co­ra og­gi ec­cel­so scru­ta­to­re dei tic del­le abi­tu­di­ni so­cia­li con le sue fo­to cat­tu­ra­te nel­le

stra­de di New York, all’ini­zio, e nel mon­do in­te­ro in se­gui­to, og­get­to di mo­stre, li­bri e cul­to an­che fra i suoi ul­ti­mi ere­di. Che, co­me lui, so­no al­ler­gi­ci al­la de­fi­ni­zio­ne di blog­ger, per­ché so­no con­vin­ti di rap­pre­sen­ta­re un eser­ci­to di os­ser­va­to­ri e non di os­ser­va­ti. An­che se tut­ti han­no un blog, in at­ti­vo eco­no­mi­co gra­zie ai pro­ven­ti che pro­cu­ra­no i po­st.

«Sia­mo ol­tre 200 nel­le fa­shion week più ri­chie­ste e non me­no di 80 in quel­le con mi­no­re im­por­tan­za» di­ce Adria­no Ci­sa­ni, 25 an­ni, mi­la­ne­se, ar­ri­va­to gio­va­nis­si­mo «con qual­che dif­fi­col­tà ini­zia­le» in un mon­do che ha già i suoi di­vi: Adam Ka­tz Sin­ding, Tom­my Ton, H B Nam, Yvan Ro­dic, Youn­g­jun Koo, Vin­cen­zo Gril­lo, Na­bil Que­num. E mol­ti al­tri, a par­ti­re da Scott Schu­man, pre­cur­so­re e an­te­si­gna­no del fe­no­me­no che, con il suo blog The Sar­to­ria­li­st, nel 2005 ha in­di­ca­to la stra­da del me­stie­re e an­che del bu­si­ness. Nu­me­ri al­ti, ma al­tri li cal­co­la­no di­ver­sa­men­te: 40 i ve­ri pro­fes­sio­ni­sti, al­tri 40 i «tu­ri­sti del­la fa­shion week», 15 quel­li real­men­te im­por­tan­ti.

A di­stan­za di die­ci an­ni, il mo­del­lo di Schu­man è cam­bia­to. So­no cam­bia­ti i sog­get­ti fo­to­gra­fa­ti, pas­sa­ti da «per­so­nag­gi sco­no­sciu­ti par­ti­co­lar­men­te ben ve­sti­ti» a star­let­te dei so­cial net­work che stu­dia­no at­ten­ta­men­te i lo­ro look per far­si fo­to­gra­fa­re. E so­no cam­bia­ti i fo­to­gra­fi, di­ven­ta­ti de­ten­to­ri di un nuo­vo po­te­re, quel­lo di de­ci­de­re se cat­tu­ra­re o no il look che for­ma il per­so­nag­gio, e pro­prio per que­sto so­no cor­teg­gia­ti, ri­cer­ca­ti e lu­sin­ga­ti dai lo­ro sog­get­ti. Ma è so­prat­tut­to cam­bia­to il mo­del­lo di bu­si­ness che og­gi ha una strut­tu­ra di im­pre­sa con fat­tu­ra­ti con­si­de­re­vo­li che, del re­sto, so­no ne­ces­sa­ri al man­te­ni­men­to per­so­na­le e al­le in­nu­me­re­vo­li spe­se di viag­gio, vo­li-al­ber­ghi­ri­sto­ran­ti, che si de­vo­no af­fron­ta­re per por­ta­re a com­pi­men­to i la­vo­ri com­mis­sio­na­ti dai gior­na­li on­li­ne e of­fli­ne. An­che se, già da tem­po, le com­mis­sio­ni più red­di­ti­zie ar­ri­va­no dal­le azien­de che in­ve­sto­no quo­te con­si­de­re­vo­li del bud­get di co­mu­ni­ca­zio­ne nel­la dif­fu­sio­ne del­le im­ma­gi­ni de­gli abi­ti del­la lo­ro grif­fe che, una vol­ta fo­to­gra­fa­ti ad­dos­so agli in­fluen­cer o al­le ce­le­bri­ty, fi­ni­sco­no nel­le pho­to-gal­le­ry di street sty­le co­me pro­ta­go­ni­sti di una pub­bli­ci­tà oc­cul­ta e vi­ra­le, nel­la spe­ran­za di di­ven­ta­re i ca­pi bestsel­ler del­la sta­gio­ne.

Per­sua­so­ri oc­cul­ti al ser­vi­zio dei com­mit­ten­ti? «As­so­lu­ta­men­te no. Io mi sen­to un ri­cer­ca­to­re ibri­do, di­vi­so a me­tà tra le esi­gen­ze com­mer­cia­li dei com­mit­ten­ti e l’in­da­gi­ne an­tro­po­lo­gi­ca» di­ce Ci­sa­ni

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