Na­ma­stè Ne­pal!

ODET­TE CAR­PI E ORE­STE FER­RET­TI

Trekking & Outdoor - - Sommario - Te­sto di Odet­ta Car­pi Fo­to di Ore­ste Fer­ret­ti

Nel lon­ta­no Ne­pal una sca­li­na­ta in­fi­ni­ta por­ta nel San­tua­rio dell’An­na­pur­na do­ve abi­ta la dea Laksh­mi.

Na­ma­stè Ne­pal! Do­po mil­le giu­ra­men­ti che non sa­rem­mo tor­na­ti mai più, ec­co­ci di nuo­vo qui, nel­lo splen­di­do re­gno de­gli Dei. Il re­pen­ti­no pas­sag­gio dal me­dioe­vo ad una real­tà mo­der­na e con­vul­sa ci ave­va fat­to di­sin­na­mo­ra­re ma qual­co­sa co­va­va sot­to la ce­ne­re e, all’im­prov­vi­so, il gran­de amo­re si è riac­ce­so. Ec­co per­ché sia­mo an­co­ra qui! Do­po aver va­ga­to al­cu­ni gior­ni per Ka­th­man­dù e la sua val­le, sem­pre emo­zio­nan­te, spe­cial­men­te per chi và per la pri­ma vol­ta, la­scia­mo la gri­gia cap­pa di smog per rag­giun­ge­re le vet­te hi­ma­la­ya­ne. Per­cor­ria­mo una stra­da che, do­po 6 ore di pre­ci­pi­zi, pol­ve­re, in­ci­den­ti evi­ta­ti ed al­tro, ci por­ta a Po­kha­ra, ul­ti­ma fron­tie­ra pri­ma di ar­ram­pi­car­si lun­go i ri­pi­di sen­tie­ri che con­du­co­no nel cuo­re del­le mon­ta­gne di ghiac­cio. La tran­quil­la cit­ta­di­na ha l’at­mo­sfe­ra idea­le per ac­co­glie­re

viag­gia­to­ri stan­chi che ar­ri­va­no da lun­ghi trek­king op­pu­re che so­no so­prav­vis­su­ti all’in­fer­na­le viag­gio in pul­man da Ka­th­man­dù. Pren­de­re una bar­ca e la­sciar­si cul­la­re dal­le sue ac­que lim­pi­de con la vi­sta dell’im­pres­sio­nan­te mas­sic­cio dell’An­na­pur­na, ri­pa­ga di ogni fa­ti­ca. Al­le sei ci sve­glia­mo con un Na­ma­stè del­la no­stra gui­da, Ru­pak che si ri­ve­le­rà non so­lo un’ot­ti­ma gui­da ma an­che un’ot­ti­ma per­so­na e un ami­co. Na­ma­stè è il sa­lu­to cor­dia­le dei ne­pa­le­si che si­gni­fi­ca “mi in­chi­no di fron­te al di­vi­no che è in tè”. C’è un al­tro sa­lu­to al mon­do mi­glio­re di que­sto? Pas­sa­ti al check-point per sbri­ga­re le pra­ti­che per i per­mes­si, ne­ces­sa­ri se si vuo­le fa­re un trek­king in Ne­pal, co­no­scia­mo i no­stri por­ta­to­ri, Kai­la, il ni­po­te Ra­j­ku­mar e Dha­na che si pre­pa­ra­no al­la par­ten­za ca­ri­can­do­si sul­le spal­le i no­stri sac­chi che non so­no af­fat­to leg­ge­ri vi­sto che dob­bia­mo af­fron­ta­re 10 gior­ni di cam­mi­no. Bi­sta­ri, bi­sta­ri! Si par­te. Da ora in poi ci scor­de­re­mo di ogni og­get­to mec­ca­ni­co e di ogni co­mo­di­tà at­tra­ver­san­do vil­lag­gi im­mer­si tra fio­ri e cam­pi di gra­no do­ve la vi­ta tra­scor­re se­re­na e le lan­cet­te dell’oro­lo­gio han­no tut­to un al­tro rit­mo. UNA POR­TA SEM­PRE APER­TA Il sen­tie­ro co­min­cia a sa­li­re e spes­so do­vre­mo di­vi­der­lo con ca­ro­va­ne di mu­li che van­no e ven­go­no tra­spor­tan­do ri­for­ni­men­ti per i vil­lag­gi. Il cuo­re del Ne­pal, na­sco­sto tra mon­ti e val­li, è ac­ces­si­bi­le so­lo a pie­di me­dian­te sen­tie­ri bat­tu­ti da se­co­li da mer­can­ti, pel­le­gri­ni, al­pi­ni­sti. È so­lo pas­so do­po pas­so che si può co­no­sce­re pro­fon­da­men­te que­sto pae­se. Ar­ran­chia­mo lun­go ri­pi­de sca­li­na­te e, al­le por­te del vil­lag­gio di Tol­ka, fac­cia­mo una tap­pa ob­bli­ga­ta: un grup­po di bim­bi oc­cu­pa il sen­tie­ro esi­ben­do­si in can­ti e dan­ze. È il pe­rio­do del­la fe­sta del­le lu­ci e non si pas­sa se non si pa­ga il pe­dag­gio. Sbor­sa­ta la “tan­gen­te” pos­sia­mo pro­se­gui­re e ar­ri­va­re al vil­lag­gio do­ve ci fer­me­re­mo per il pran­zo pres­so una fa­mi­glia Che­tri. Le cu­ci­ne di que­ste abi­ta­zio­ni so­no di fan­go; non esi­ste il gas e il ke­ro­se­ne è trop­po ca­ro co­sì per scal­dar­si e cu­ci­na­re si bru­cia­no ar­bu­sti e ra­mi sac­chi. Una zup­pa di len­tic­chie e un piat­to di car­ne con­di­ta col ma­sa­la, una sal­sa spe­zia­ta pro­fu­ma­tis­si­ma, e via lun­go una vor­ti­co­sa di­sce­sa che si tuf­fa nel­la fo­re­sta in una ve­ge­ta­zio­ne ric­ca di fel­ci e or­chi­dee, men­tre un lun­go pon­te so­spe­so ci por­ta nell’enor­me go­la del Mo­di Ko­la. I fian­chi

In bas­so Le bar­che dei pe­sca­to­ri e dei tu­ri­sti sci­vo­la­no si­len­zio­se sul la­go Pewa sot­to l’oc­chio vi­gi­le del mas­sic­cio dell’An­na­pur­na. Pa­gi­na a la­to dall’al­to Il Ri­fu­gio al Cam­po Ba­se, at­ta­na­glia­to dal ghiac­cio. Nei vil­lag­gi che si at­tra­ver­sa­no la gen­te fe­steg­gia la Dea Laksh­mi e le pu­ja, le of­fer­te, so­no ric­chis­si­me di do­ni. Uno dei tan­ti pon­ti so­spe­si che at­tra­ver­sa­no i fiu­mi.

del­le mon­ta­gne so­no scol­pi­ti da ter­raz­za­men­ti, per ru­ba­re ter­ra ai mon­ti e trat­te­ne­re l’ac­qua, in­di­spen­sa­bi­le per col­ti­va­re ri­so, mais, gran­tur­co e pa­ta­te. Do­po po­co scor­gia­mo Lan­druk, ti­pi­co vil­lag­gio gu­rung, la no­stra pri­ma tap­pa del trek­king che ci ap­pre­stia­mo ad af­fron­ta­re. In que­sti vil­lag­gi la vi­ta tra­scor­re tran­quil­la tra le tan­te dif­fi­col­tà quo­ti­dia­ne. Gli abi­tan­ti del luo­go vi­vo­no se­con­do tra­di­zio­ni ri­ma­ste im­mu­ta­te nel tem­po che nem­me­no il pas­sag­gio di tan­ti escur­sio­ni­sti è riu­sci­to a cam­bia­re. Le don­ne sbri­ga­no le fac­cen­de nei cor­ti­li men­tre gli uo­mi­ni si oc­cu­pa­no de­gli ani­ma­li e dei cam­pi. Le ca­se so­no sem­pre aper­te, vi si può en­tra­re, se­de­re ac­can­to al fuo­co, scam­bia­re due chiac­chie­re che tut­to è na­tu­ra­le. Non c’è l’idea del­la por­ta chiu­sa, del­la chia­ve, del no­stro chiu­de­re fuo­ri il mon­do per sen­tir­si pro­tet­ti. Qui la pro­te­zio­ne ce l’han­no den­tro. Tut­ti so­no cor­dia­li, gen­ti­li e ci sa­lu­ta­no con quel sor­ri­so, con quel na­ma­stè che ti en­tra fi­no in fon­do al cuo­re. SEN­TIR­SI A CA­SA Di buon ora la­scia­mo Lan­druk e scen­dia­mo sul let­to del fiu­me do­ve, so­lo po­chi me­si fa, una va­lan­ga ca­du­ta dal Ma­cha­pu­cha­ra, cau­sò un on­da che tra­vol­se in­te­ri vil­lag­gi por­tan­do con se 64 per­so­ne tra abi­tan­ti del luo­go e trek­ki­sti. Il lun­go pon­te di New Brid­ge at­tra­ver­sa il fiu­me, poi si ri­co­min­cia a sa­li­re. Non ci si cre­de che pos­sa­no esi­ste­re tan­te sca­le tut­te in­sie­me! La par­ti­co­la­ri­tà di que­sti per­cor­si so­no le val­la­te a spi­na di pe­sce che tra­sfor­ma­no i sen­tie­ri, già ri­pi­di e fa­ti­co­si, in lun­ghi trat­ti di sa­li­te e di­sce­se che van­no a rad­dop­pia­re il di­sli­vel­lo se­gna­to sul­le car­te e an­che la fa­ti­ca. Per for­tu­na la bel­lez­za dei luo­ghi e gli in­con­tri che fac­cia­mo ci tra­smet­to­no buon umo­re e sim­pa­tia, co­me quel­la ti­mi­da cu­rio­si­tà dei bam­bi­ni che vo­glio­no sa­pe­re tut­to: do­ve vai, da do­ve vie­ni, co­me ti chia­mi… Si pen­sa di ve­ni­re in Ne­pal per le sue mon­ta­gne, in real­tà è la gen­te e il lo­ro mo­do di far­ti sen­ti­re a ca­sa che ti fa in­na­mo­ra­re di que­sto pae­se. An­co­ra qual­che ora, an­co­ra qual­che sca­li­no e poi ar­ri­via­mo a Chom­rong, l’ul­ti­mo in­se­dia­men­to sta­bil­men­te abi­ta­to del­la val­le. Dor­mia­mo in una lo­can­da mol­to carina in una stan­za mo­de­sta ma pu­li­ta. All’in­do­ma­ni si ri­par­te ma la vi­sta sull’Hi­ma­la­ya ci è ne­ga­ta a cau­sa di una col­tre di nu­vo­le bas­se che av­vol­ge tut­to. En­tria­mo

di nuo­vo in una fit­ta fo­re­sta, do­ve bam­boo quer­ce e ro­do­den­dri, dai ra­mi av­vol­ti da lia­ne e ri­co­per­ti di mu­schio, fan­no da ca­sa a cen­ti­na­ia di spe­cie di uc­cel­li. Cam­mi­nia­mo co­me den­tro ad una fa­vo­la in un ve­ro spet­ta­co­lo del­la na­tu­ra che ci re­ga­la i suoi co­lo­ri, i suoi odo­ri e i suoi ru­mo­ri. Ar­ri­via­mo a Shi­n­wa, ap­pog­gia­ta ad un cri­na­le a 2340 me­tri. Qui pos­sia­mo ri­po­sar­ci, man­gia­re qual­co­sa e cam­bia­re i no­stri abi­ti in­zup­pa­ti di su­do­re. Og­gi spa­ghet­ti e mac­che­ro­ni, cu­ci­na­ti nel­la ver­sio­ne ne­pa­le­se, ma ve­ra­men­te ot­ti­mi! Do­po Shi­n­wa il sen­tie­ro si inol­tra nell’al­ta val­le del Mo­di Ko­la, un ve­ro col­lo di bot­ti­glia, mol­to pe­ri­co­lo­so in in­ver­no e in­fe­sta­to dal­le san­gui­su­ghe du­ran­te il pe­rio­do mon­so­ni­co. ISTANTANEE Sca­li­ni, sca­li­ni e an­co­ra sca­li­ni ci por­ta­no a Do­van, la no­stra ter­za tap­pa. Al mat­ti­no ci sve­glia­mo con una gior­na­ta splen­di­da, ma la for­te piog­gia di que­sta not­te ha re­so il sen­tie­ro un ve­ro di­sa­stro e i fian­chi del­la mon­ta­gna con­ti­nua­no a sca­ri­ca­re ac­qua e sas­si. Sem­bra di cam­mi­na­re lun­go il cor­so di un tor­ren­te più che su un sen­tie­ro che, a que­sto pun­to, di­ven­ta mol­to pe­ri­co­lo­so per even­tua­li va­lan­ghe e fra­ne. I por­ta­to­ri cam- mi­na­no ve­lo­ci in al­cu­ni trat­ti per­ché an­che lo­ro han­no un po’ di ti­mo­re. Que­sti uo­mi­ni so­no la co­lon­na por­tan­te di un trek­king in Ne­pal. Mar­cia­no per di­ver­si gior­ni por­tan­do pe­si sul­le spal­le di ol­tre 60 Kg, fa­cen­do sfor­zi che pie­ghe­reb­be­ro le gi­noc­chia a chiun­que e so­no in gra­do di sop­por­ta­re que­ste fa­ti­che an­che a quo­te mol­to ele­va­te do­ve l’os­si­ge­no scar­seg­gia. I por­ta­to­ri spes­so so­no ori­gi­na­ri del­le val­la­te a bas­sa quo­ta e il più del­le vol­te igno­ra­no le fa­ti­che che do­vran­no af­fron­ta­re tro­van­do­si in mez­zo a bu­fe­re di ne­ve con abi­ti di co­to­ne e san­da­li. Se­guia­mo le lo­ro or­me e, nel po­me­rig­gio, ar­ri­via­mo a Deu­ra­li, por­ta d’ac­ces­so al San­tua­rio dell’An­na­pur­na do­ve pas­se­re­mo la not­te pri­ma di af­fron­ta­re la sa­li­ta al Cam­po Ba­se del Ma­cha­pu­cha­ra. La stan­za è umi­da, ge­li­da, pie­na di spif­fe­ri e sa­rà una not­te in­son­ne ma al­le 6 la sve­glia suo­na ine­so­ra­bi­le! Le nu­vo­le sem­bra vo­glia­no di­ra­dar­si ma la via che var­ca la por­ta del San­tua­rio è re­sa in­si­dio­sa da un sot­ti­le stra­to di ghiac­cio. Si at­tra­ver­sa­no due ca­na­lo­ni su un trat­to stret­to, ab­bar­bi­ca­to sul­la roc­cia. Que­sto è il pun­to più espo­sto al pe­ri­co­lo di va­lan­ghe e fra­ne e, a vol­te, si de­ve de­via­re sull’al­tro ver­san­te per­ché il sen­tie­ro è ostrui­to

A la­to Il fa­sci­no del­la cul­tu­ra e dell’ar­te ne­pa­le­se, uni­ta­men­te al­la pro­fon­da sug­ge­stio­ne da­ta dal­la na­tu­ra Hi­ma­la­ia­na, la­scia­no ri­cor­di in­de­le­bi­li a chi sco­pre que­sto ter­ri­to­rio me­ra­vi­glio­so an­che at­tra­ver­so il sor­ri­so del­la sua gen­te.

da ghiac­cio e ter­ra che bloc­ca­no com­ple­ta­men­te il pas­sag­gio. Un trek­king è fi­si­ca­men­te ma an­che psi­co­lo­gi­ca­men­te im­pe­gna­ti­vo. Per la for­za fi­si­ca ba­sta al­le­nar­si pri­ma di par­ti­re ma al­le­na­re la men­te è più dif­fi­ci­le. Quan­do ci si ren­de con­to del­la man­can­za di ogni for­ma di as­si­sten­za me­di­ca, di do­ver ri­nun­cia­re a ogni ti­po di co­mo­di­tà, di do­ver sop­por­ta­re di­sa­gi, fa­ti­che, pri­va­zio­ni, il cal­do, il ge­lo, l’altitudine, le san­gui­su­ghe e quan­do ci si ren­de con­to di po­ter con­ta­re so­lo su se stes­si, al­lo­ra co­me si rea­gi­sce? Per que­sto è mol­to im­por­tan­te pri­ma di par­ti­re per un trek­king met­te­re tut­to in con­to. Noi l’ab­bia­mo fat­to, quin­di pro­se­guia­mo e al­la fi­ne ar­ri­via­mo al Cam­po Ba­se del Ma­cha­pu­cha­ra a 3720 me­tri. Il pa­no­ra­ma è moz­za­fia­to: l’Hi­mal­chu­li, l’An­na­pur­na 1,3, l’An­na­pur­na sud, il Gan­ga­pur­na e il Ma­cha­pu­cha­ra, la so­la mon­ta­gna in­vio­la­ta del Ne­pal per­ché sa­cra al dio Shi­va, so­no lì, ap­pe­na so­pra di noi. L’aria è pun­gen­te e una so­sta per un tè bol­len­te in uno dei due ri­fu­gi del cam­po ba­se è qua­si ne­ces­sa­ria. Que­sti so­no gli ul­ti­mi gior­ni di aper­tu­ra per i ri­fu­gi, poi i trek­ki­sti do­vran­no es­se­re au­to­suf­fi­cien­ti por­tan­do con sé ten­de e ci­bo.

CAM­PO BA­SE

Si ri­par­te per il Cam­po Ba­se dell’An­na­pur­na ma il tem­po cam­bia bru­sca­men­te. Scen­de una fit­ta neb­bia che av­vol­ge tut­to e ini­zia a ne­vi­ca­re men­tre il fred­do e il ven­to non ci ren­do­no le co­se fa­ci­li. Sa­lia­mo lun­go il tor­ren­te e poi lun­go la mo­re­na, do­ve i pa­sto­ri vi­vo­no nel­la sta­gio­ne cal­da con le lo­ro greg­gi. Ora la zo­na è ri­co­per­ta da ghiac­cio e ne­ve. L’aria è ge­li­da e trop­po ra­re­fat­ta per spre­ca­re pa­ro­le. Pro­se­guia­mo mu­ti, cal­pe­stan­do una ne­ve su­per­fi­cia­le fa­ri­no­sa, leg­ger­men­te in­du­ri­ta dal ge­lo, do­po due ore e mez­zo ec­co­ci ai 4.130 me­tri del cam­po ba­se. Tut­to è im­mer­so nel­la neb­bia ma il pic­co più al­to dell’An­na­pur­na, 8.091 me­tri, si to­glie il ve­lo con­ce­den­do­si per un at­ti­mo. Que­sto mon­te è il de­ci­mo più al­to del­la ter­ra e per gli in­dù è la dea dell’ab­bon­dan­za. Po­co do­po tut­to si ri­co­pre, ri­pren­de a ne­vi­ca­re e l’uni­co po­sto do­ve si può sta­re per non con­ge­la­re è la sa­la da pran­zo del ri­fu­gio ti­mi­da­men­te ri­scal­da­ta da una stu­fet­ta a ke­ro­se­ne e dal po­co fia­to ri­ma­sto dei trek­ki­sti. Sia­mo tut­ti se­du­ti at­tor­no a un lun­go ta­vo­lo che ospi­ta por­ta­to­ri ed escur­sio­ni­sti. È un gran­de mo­men­to di ag­gre­ga­zio­ne; per­so­ne pro­ve­nien­ti da ogni par­te del mon­do so­no tut­te vi­ci­ne e, in lin­gue di­ver­se, si rac­con­ta­no le emo­zio­ni pro­va­te du­ran­te il cam­mi­no

In al­to da si­ni­stra Un mo­men­to di pre­ghie­ra per i fedeli in­dui­sti che nel­le lo­ro pu­ja in­sie­me a ri­so, fio­ri e pic­co­li og­get­ti per­so­na­li, ac­cen­do­no ce­ri e in­cen­si pro­fu­ma­ti che piac­cio­no tan­to agli dei. - Un an­zia­no Sad­d­hu, asce­ta in­dui­sta, con i se­gni di­pin­ti sul­la fron­te che in­di­ca­no la ri­nun­cia ad ogni be­ne ter­re­no.

met­ten­do a nu­do i pro­pri sen­ti­men­ti. Al mat­ti­no i ve­tri del­la no­stra stan­za so­no ri­co­per­ti da uno spes­so stra­to di ghiac­cio, men­tre so­pra le no­stre te­ste svet­ta l’An­na­pur­na in tut­ta la sua ma­gni­fi­cen­za. Cor­ria­mo lun­go la mo­re­na del ghiac­cia­io sen­za ren­der­ci con­to che sia­mo a ol­tre 4000 me­tri, ma tut­ti vo­glio­no ar­ri­va­re al pun­to pa­no­ra­mi­co al più pre­sto do­ve pa­zien­te­men­te si aspet­te­rà che le ci­me si il­lu­mi­ni­no, in un ge­lo in­sop­por­ta­bi­le. Ci sia­mo chie­sti tan­te vol­te che co­sa ci aves­se por­ta­ti ad af­fron­ta­re un viag­gio fat­to di di­sa­gi e fa­ti­che. La ri­spo­sta è qui, in que­sto si­len­zio che sof­fo­ca il bat­ti­to del cuo­re. Le emo­zio­ni che si pro­va­no di fron­te al­la mae­sto­si­tà di que­ste mon­ta­gne ti ri­pa­ga­no di ogni fa­ti­ca e pri­va­zio­ne. Non sen­ti più i pie­di, non sen­ti più le ma­ni, non rie­sci a ca­pi­re se il cer­vel­lo fun­zio­na op­pu­re no, ma ap­pe­na le vet­te si tin­go­no di ros­so e pia­no pia­no di­vam­pa que­sto me­ra­vi­glio­so in­cen­dio, al­lo­ra tut­to pas­sa e ti sen­ti in pa­ra­di­so. Dia­mo un’ul­ti­ma oc­chia­ta a que­sta spet­ta­co­la­re mon­ta­gna, l’8000 più sca­la­to ma an­che il più pe­ri­co­lo­so, in­fat­ti re­gi­stra il tri­ste pri­ma­to del mag­gior nu­me­ro di vit­ti­me.

DHANYABAD NE­PAL

È ora di ri­par­ti­re, bi­sta­ri, bi­sta­ri, tor­nia­mo sui no­stri pas­si. I por­ta­to­ri so­no fe­li­ci per­ché la più gran­de fa­ti­ca è su­pe­ra­ta, noi per aver­ce­la fat­ta an­co­ra una vol­ta. Striz­zia­mo l’oc­chio al Ma­cha­pu­cha­ra che ci ac­com­pa­gne­rà fi­no a Po­kha­ra cam­bian­do con­ti­nua­men­te il suo aspet­to e ci inol­tria­mo di nuo­vo nel­la ma­gi­ca go­la del Mo­di Ko­la ri­per­cor­ren­do tut­te le tap­pe fi­no a Chom­rong. Da qui un sen­tie­ro co­steg­gia la mon­ta­gna poi scen­de a pic­co fi­no al vil­lag­gio di Kum­nu. At­tra­ver­sa­to il fiu­me ci iner­pi­chia­mo lun­go l’ul­ti­ma in­ter­mi­na­bi­le sa­li­ta che por­ta su un cri­na­le da do­ve scen­de­re­mo per rag­giun­ge­re il vil­lag­gio di Gan­drung. Qui vi­vo­no 280 fa­mi­glie ap­par­te­nen­ti all’et­nia gu­rung, i cui uo­mi­ni han­no fat­to spes­so par­te dei gur­ka, una del­le più ag­guer­ri­te e te­mu­te for­ze da com­bat­ti­men­to del mon­do. Ca­la­to il so­le si ac­cen­do­no le lu­ci e tut­to il vil­lag­gio è il­lu­mi­na­to da can­de­le per ren­de­re omag­gio a Laksh­mi, la dea dell’ab­bon­dan­za che è so­li­ta vi­si­ta­re ogni abi­ta­zio­ne che sia suf­fi­cien­te­men­te il­lu­mi­na­ta e gio­io­sa. In ogni cor­ti­le esplo­de la fe­sta e Ru­pak e i por­ta­to­ri bal­la­no fe­li­ci, il trek­king sta per fi­ni­re e la dea dell’ab­bon­dan­za sa­rà ge­ne­ro­sa. Ru­pak è sta­to me­ra­vi­glio­so con noi, un ot­ti­mo com­pa­gno di viag­gio ed un ami­co, co­sì co­me i por­ta­to­ri. La lo­ro gen­ti­lez­za, il lo­ro cuo­re sin­ce­ro, la lo­ro di­spo­ni­bi­li­tà in­con­di­zio­na­ta e di­sin­te­res­sa­ta non po­tre­mo di­men­ti­car­la mai! Un ul­ti­mo “li­nus” tut­ti in­sie­me e poi ognu­no per la sua stra­da. Na­ma­stè ca­ri ami­ci, sia­mo si­cu­ri che ci rin­con­tre­re­mo. E na­ma­stè an­che a que­sto splen­di­do pae­se che nes­su­na pen­na, nes­sun pen­nel­lo, nes­su­na im­ma­gi­ne, pur fa­vo­lo­sa che sia, può mi­ni­ma­men­te tra­smet­te­re quel­lo che è ve­ra­men­te. Il Ne­pal è il pae­se del­la se­re­ni­tà e dell’ar­mo­nia. In qua­le luo­go si tro­vi il giu­sto mo­do di esi­ste­re non si sa; in Ne­pal si ha la net­ta sen­sa­zio­ne di es­ser­ci vi­ci­ni.

Mo­men­to ma­gi­co al Cam­po ba­se dell’An­na­pur­na a 4.200 me­tri di al­tez­za, do­ve la ca­sa di ghiac­cio del­la Dea dell’ab­bon­dan­za la­scia sen­za fia­to.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy

© PressReader. All rights reserved.