Vie di fe­de e tran­su­man­za

Trekking & Outdoor - - Sommario - MAR­CO CARLONE

IL MO­LI­SE, RE­GIO­NE DI BEL­LEZ­ZE STRAOR­DI­NA­RIE E SCO­NO­SCIU­TE, SCRI­GNO DI AU­TEN­TI­CI SE­GRE­TI CHE NON POS­SO­NO LA­SCIA­RE IN­DIF­FE­REN­TE IL VI­SI­TA­TO­RE. È LA TER­RA DEL­LE STRA­DE SE­CON­DA­RIE, ME­GLIO SE STER­RA­TE, CHE SE­GUEN­DO IL PRO­FI­LO ONDULATO DEL­LA RE­GIO­NE, HAN­NO PRESERVATO LE AN­TI­CHIS­SI­ME TRA­DI­ZIO­NI LO­CA­LI SALVANDOLE DAL­LE VIE DI CO­MU­NI­CA­ZIO­NE PIÙ TRAF­FI­CA­TE E DAL­LA GRAN­DE IN­DU­STRIA. GLI SPA­ZI CHE AL­TRO­VE SO­NO COLONIZZATI DAL CE­MEN­TO, QUI SO­NO RI­MA­STI IN­TAT­TI, TE­STI­MO­NI DI UNA NA­TU­RA IN­CON­TA­MI­NA­TA E DI UNA RICCHISSIMA BIO­DI­VER­SI­TÀ.

Il Mo­li­se è re­gio­ne di bel­lez­ze di­scre­te ma sor­pren­den­ti, che coe­si­sto­no in per­fet­ta sin­to­nia con una cul­tu­ra mol­to ra­di­ca­ta al ter­ri­to­rio e ri­spet­to­sa del pro­prio pas­sa­to se­co­la­re. È una ter­ra che non ha mai rin­ne­ga­to le pro­prie ori­gi­ni ru­ra­li le­ga­te al­la pa­sto­ri­zia e all’agri­col­tu­ra, un luo­go in cui la gran­de in­du­stria non ha mai avu­to gran­di spa­zi per mu­ta­re gli equi­li­bri del ter­ri­to­rio. Ogni an­go­lo d’Ita­lia ha una se­rie di mo­nu­men­ti e pae­sag­gi che ren­do­no la no­stra Pe­ni­so­la fa­mo­sa in tut­to il mon­do, e che per­met­to­no al­le no­stre cit­tà e re­gio­ni di iden­ti­fi­car­si con un luo­go o un mo­nu­men­to sim­bo­lo. A Ro­ma il Co­los­seo, a Ve­ne­zia Piaz­za San Mar­co, in Sar­de­gna le spiag­ge, in To­sca­na le col­li­ne. Se do­ves­si­mo fa­re que­sto gio­co con il Mo­li­se, sul­la fo­to­gra­fia di que­sta pic­co­la re­gio­ne ci sa­reb­be una lun­ga stra­da ster­ra­ta che ser­peg­gia tra le col­li­ne, con – di sfon­do – le ci­me de­gli Ap­pen­ni­ni. Sì, per­ché il Mo­li­se è la re­gio­ne di quel­le stra­de ster­ra­te dal no­me de­ci­so e au­ste­ro – trat­tu­ri, guai a con­si­de­rar­le sem­pli­ci stra­de bian­che! – che nei se­co­li han­no di­se­gna­to un’in­tri­ca­ta re­te di cam­mi­ni, per­cor­si pa­zien­te­men­te da uo­mi­ni e ani­ma­li du­ran­te il pe­rio­do del­la tran­su­man­za. Stri­sce di ter­ra bat­tu­ta ar­se dal so­le in esta­te e sfer­za­te dai ven­ti in in­ver­no, ori­gi­na­te ri­go­ro­sa­men­te dal cal­pe­stio de­gli ar­men­ti e par­te di una fit­ta ma­glia lun­ga ol­tre 3.000 chi­lo­me­tri, in­ter­con­nes­sa al suo in­ter­no da bre­tel­le mi­no­ri, i “trat­tu­rel­li” e i “brac­ci”.

LA TRAN­SU­MAN­ZA: PRE­ZIO­SA ERE­DI­TÀ DE­GLI AN­TI­CHI PA­STO­RI

La tran­su­man­za al­tro non è che uno spo­sta­men­to sta­gio­na­le di uo­mi­ni e ca­pi di be­stia­me – in par­ti­co­lar mo­do bo­vi­ni e ovi­ni – svi­lup­pa­to­si già dall’an­ti­chi­tà per por­ta­re le greg­gi ver­so i pa­sco­li col­li­na­ri o mon­ta­ni nel pe­rio­do esti­vo, e in di­re­zio­ne op­po­sta una vol­ta ter­mi­na­ta la sta­gio­ne cal­da. La tran­su­man­za è una tra­di­zio­ne che ol­tre­pas­sa i con­fi­ni ita­lia­ni, ed è ri­scon­tra­bi­le in mol­tis­si­me aree del glo­bo, dall’Eu­ro­pa all’Asia cen­tra­le, dal Cau­ca­so

al­le An­de. Og­gi que­ste mi­gra­zio­ni ven­go­no ef­fet­tua­te per­lo­più con au­to­car­ri, ma – seb­be­ne i trat­tu­ri non sia­no più “traf­fi­ca­ti” co­me un tem­po – qual­che greg­ge an­co­ra pro­ce­de pa­zien­te sul­le gran­di stra­de ver­di con il suo len­to in­ce­de­re e il suo rit­mi­co scam­pa­nìo. Nel Cen­tro-Sud Ita­lia, a giu­gno, i pa­sto­ri si di­ri­ge­va­no dai pa­sco­li del Ta­vo­lie­re a quel­li in al­ta quo­ta dell’Abruz­zo, do­ve ve­ni­va tra­scor­so tut­to il pe­rio­do esti­vo. A set­tem­bre il viag­gio era com­piu­to in sen­so in­ver­so, per pas­sa­re la sta­gio­ne fred­da in luo­ghi dal cli­ma me­no ino­spi­ta­le. Tra le re­gio­ni che han­no trat­to mag­gio­ri be­ne­fi­ci da que­sta an­ti­ca usan­za, il Mo­li­se rap­pre­sen­ta, in­sie­me all’Abruz­zo e al­la Pu­glia, una del­le aree di più lun­ga tra­di­zio­ne: si pen­sa che que­sto ri­to mi­gra­to­rio fos­se sta­to in­tro­dot­to in que­sta por­zio­ne di Ap­pen­ni­no an­cor pri­ma del­la na­sci­ta di Cri­sto. Già nel IV se­co­lo a.C. i Pen­tri, la tri­bù più im­por­tan­te del­la Le­ga san­ni­ti­ca, che abi­ta­va il Mo­li­se pri­ma dell’av­ven­to dei ro­ma­ni, per­cor­re­va­no lun­ghe di­stan­ze a pie­di al fi­ne di spo­sta­re gli ani­ma­li dal­la mon­ta­gna al­la pia­nu­ra. Per mol­ti se­co­li que­sta mi­gra­zio­ne sta­gio­na­le di­ven­ne una del­le mag­gio­ri fon­ti di gua­da­gno per i cen­tri abi­ta­ti, al­cu­ni dei qua­li sor­se­ro ap­po­si­ta­men­te lun­go i va­ri per­cor­si in mo­do da ga­ran­ti­re ai pa­sto­ri un punto di so­sta e ri­sto­ro. La tran­su­man­za in Mo­li­se è ben di­stan­te dal­la tra­di­zio­ne al­pi­na, do­ve i ca­pi di be­stia­me si spin­ge­va­no su bre­vi trat­ti di ri­pi­da sa­li­ta per rag­giun­ge­re gli al­peg­gi di al­ta mon­ta­gna. Qui la tran­su­man­za da “ver­ti­ca­le” si fa “oriz­zon­ta­le” e si di­sten­de per chi­lo­me­tri e chi­lo­me­tri lun­go i dol­ci pro­fi­li on­du­la­ti del­le col­li­ne.

I TRAT­TU­RI, LA VE­RA OS­SA­TU­RA DEL MO­LI­SE

Il Mo­li­se rap­pre­sen­ta la spi­na dor­sa­le dei 5 gran­di Trat­tu­ri Re­gi, i 5 trac­cia­ti prin­ci­pa­li che col­le­ga­no Pu­glia e Abruz­zo. I con­fi­ni re­gio­na­li com­pren­do­no og­gi ben 14 trat­tu­ri e 70 trat­tu­rel­li. Par­ten­do dai mas­sic­ci del Gran Sas­so, del Sirente-Velino, del­la Ma­jel­la, e dai mon­ti del Par­co Na­zio­na­le d’Abruz­zo, La­zio e Mo­li­se, i per­cor­si si di­ra­ma­no pa­ral­le­la­men­te ta­glian­do la re­gio­ne da nord-ove­st a sud-est. Al­cu­ni si spor­go­no

mag­gior­men­te ver­so le aree co­stie­re, al­tri in­ve­ce zig­za­ga­no tra le col­li­ne dell’en­tro­ter­ra. In tem­pi an­ti­chi, il più lun­go e im­por­tan­te era il “Trat­tu­ro Ma­gno” che dall’Aqui­la con­du­ce­va le greg­gi a Fog­gia per cir­ca 240 chi­lo­me­tri, ri­scen­den­do i fian­chi dell’Ap­pen­ni­no fi­no a lam­bi­re le spiag­ge dell’Adria­ti­co. Per com­pren­de­re me­glio la por­ta­ta di que­sta via di co­mu­ni­ca­zio­ne, chia­ma­ta an­che “Trat­tu­ro del Re”, ba­sti pen­sa­re che la lar­ghez­za del per­cor­so bat­tu­to in al­cu­ni pun­ti su­pe­ra ad­di­rit­tu­ra i 100 me­tri. Nell’en­tro­ter­ra cor­re­va­no in­ve­ce gli al­tri 4 trat­tu­ri re­gi: il Pe­scas­se­ro­li – Candela (220 km), il Ce­la­no – Fog­gia (208 km), il Cen­tu­rel­le – Mon­te­sec­co (155 km) e il Ca­stel di San­gro – Lu­ce­ra (127 km). Il trat­tu­ro per il Mo­li­se non è una sem­pli­ce via di co­mu­ni­ca­zio­ne. Il trat­tu­ro è il sim­bo­lo di uno svi­lup­po eco­no­mi­co e cul­tu­ra­le che ha per­mes­so a que­sta re­gio­ne di svi­lup­pa­re una pro­pria iden­ti­tà ba­sa­ta su tut­to ciò che ruo­ta­va in­tor­no a que­sti per­cor­si. So­no più di 70 i cen­tri abi­ta­ti na­ti pro­prio per sfrut­ta­re i traffici di uo­mi­ni e be­stie che cal­pe­sta­va­no le stra­de ver­di e non si sta par­lan­do so­lo di pae­si o piccoli bor­ghi ma di cit­tà co­me Bo­ja­no, Iser­nia o il ca­po­luo­go di re­gio­ne Cam­po­bas­so. Il trat­tu­ro è dun­que una ve­ra e pro­pria ope­ra d’ar­te, e non è so­lo un mo­do di di­re: un De­cre­to del Mi­ni­ste­ro dei Be­ni Cul­tu­ra­li ha di­chia­ra­to già ne­gli an­ni ’ 70 che il si­ste­ma dei trat­tu­ri ri­co­pre un “in­te­res­se per l’ar­cheo­lo­gia e per la sto­ria po­li­ti­ca, eco­no­mi­ca, so­cia­le e cul­tu­ra­le del­la Re­gio­ne Mo­li­se”. Un’im­por­tan­za che è val­sa al­le “vie e al­la ci­vil­tà del­la tran­su­man­za” la ri­chie­sta all’UNE­SCO di in­se­ri­men­to tra i Pa­tri­mo­ni mon­dia­li im­ma­te­ria­li dell’Uma­ni­tà. So­no pas­sa­ti se­co­li e se­co­li dai pri­mi len­ti pas­sag­gi del­le man­drie sul­le ter­re mo­li­sa­ne, ma no­no­stan­te ciò i trat­tu­ri con­ti­nua­no a so­prav­vi­ve­re an­che al gior­no d’og­gi, a di­mo­stra­zio­ne del­lo stret­to rap­por­to con­so­li­da­to con la po­po­la­zio­ne lo­ca­le. I trat­tu­ri so­no in­fat­ti di­ve­nu­ti un punto di for­za per il tu­ri­smo del Mo­li­se, per­fet­ti per chi ama vi­ve­re espe­rien­ze a

stret­to con­tat­to con le tra­di­zio­ni lo­ca­li. Og­gi i trat­tu­ri si can­di­da­no ad es­se­re dei per­cor­si, na­ti qua­si spon­ta­nea­men­te, per tut­ti quei cam­mi­na­to­ri e “viag­gia­to­ri len­ti” che vo­glia­no sco­pri­re le bel­lez­ze di una re­gio­ne tra­scu­ra­ta per trop­po tem­po. Que­ste stra­de so­no per­fet­te non so­lo per gli aman­ti del trekking e del­le lun­ghe cam­mi­na­te: i trat­tu­ri so­no vi­si­ta­bi­li per lun­ghi trat­ti an­che a ca­val­lo o in sel­la a una moun­tain bi­ke. Co­min­cia­mo al­lo­ra que­sto lun­go viag­gio nel tem­po e nel­la na­tu­ra par­ten­do dal­le “ter­re al­te” del­la re­gio­ne: il mas­sic­cio del Ma­te­se, le Mai­nar­de, l’Al­ta Val­le del Vol­tur­no e i pae­si dell’Al­to Mo­li­se.

LE MAI­NAR­DE: UN AN­GO­LO DEL PAR­CO NA­ZIO­NA­LE DAL­LE MIL­LE SOR­PRE­SE

Chi ve­de nel Mo­li­se una sor­ta di “so­rel­la mi­no­re” del­le mon­ta­gne abruz­ze­si si sba­glia di gros­so! No­no­stan­te la vi­ci­nan­za, le ci­me mo­li­sa­ne han­no una for­te spe­ci­fi­ci­tà che le ren­de uni­che per bel­lez­za e bio­di­ver­si­tà. È il ca­so del­le Mai­nar­de,

un mas­sic­cio cal­ca­reo im­po­nen­te e sel­vag­gio, po­sto a ca­val­lo tra Mo­li­se e La­zio e com­pre­so nel­la ca­te­na mon­tuo­sa dei Mon­ti del­la Me­ta. Que­sta è an­che l’estre­mi­tà me­ri­dio­na­le del Par­co Na­zio­na­le d’Abruz­zo, La­zio e Mo­li­se, non­ché il com­ples­so mon­tuo­so che ospi­ta le ci­me più al­te del­la re­gio­ne. Tra le fit­te fag­ge­te che ri­co­pro­no i fian­chi del­le mon­ta­gne, vi­ve una ric­ca fau­na ap­pen­ni­ni­ca com­po­sta da cer­vi, lu­pi, aqui­le, or­si e ca­mo­sci. Dal­le ci­me del­le Mai­nar­de na­sce an­che il fiu­me più im­por­tan­te del Sud Ita­lia, il Vol­tur­no, che sgor­ga da ol­tre cen­to ri­sor­gi­ve sul­le al­tu­re di Roc­chet­ta a Vol­tur­no. La mar­cia del fiu­me in­con­tra da su­bi­to luo­ghi di in­cre­di­bi­le bel­lez­za, co­me il bor­go di Roc­chet­ta al­ta e l’ab­ba­zia be­ne­det­ti­na di San Vin­cen­zo al Vol­tur­no. A po­chi chi­lo­me­tri dal com­ples­so re­li­gio­so, il la­go di Ca­stel San Vin­cen­zo ri­flet­te le sue ac­que cri­stal­li­ne, in­cor­ni­cia­to dai pro­fi­li del­le Mai­nar­de. Po­chi chi­lo­me­tri più a nord, ab­bar­bi­ca­to sui fian­chi del mon­te Mat­to­ne, sor­ge il pic­co­lo pae­se di Piz­zo­ne. Ol­tre al Cen­tro Vi­si­ta dell’Or­so Mar­si­ca­no – un mu­seo de­di­ca­to a que­sto straor­di­na­rio plan­ti­gra­do abi­tan­te dell’Ap­pen­ni­no – a Piz­zo­ne si tro­va il Pia­no­ro Le For­me, ba­se idea­le per le escur­sio­ni e i trekking sui Mon­ti del­la Me­ta. Un luo­go ot­ti­mo per fug­gi­re dal­la ca­lu­ra esti­va ma al­tret­tan­to adat­to, in in­ver­no, a lun­ghe cia­spo­la­te e gi­te in sci di fon­do. L’area del­le Mai­nar­de è poi luo­go di im­por­tan­ti pa­gi­ne del­la sto­ria con­tem­po­ra­nea: que­ste ci­me fu­ro­no in­fat­ti tea­tro di scon­tri du­ran­te la Se­con­da Guer­ra Mon­dia­le. La zo­na era at­tra­ver­sa­ta dal­la ce­le­bre Li­nea Gu­stav, e pro­prio su una di que­ste vet­te – Il mon­te Mar­ro­ne, 1.805 me­tri – ci fu uno scon­tro in cui gli al­pi­ni ita­lia­ni del Cor­po di li­be­ra­zio­ne com­pi­ro­no un’im­pre­sa bel­li­ca ai dan­ni del­le trup­pe te­de­sche. Il 31 mar­zo 1944, i re­par­ti ita­lia­ni sfer­ra­ro­no un at­tac­co in pie­na not­te riu­scen­do ad oc­cu­pa­re la ci­ma del Mon­te Mar­ro­ne e di­fen­den­do­la dal­le suc­ces­si­ve rap­pre­sa­glie te­de­sche, che pro­se­gui­ro­no fi­no a pri­ma­ve­ra. Que­sta con­qui­sta per­mi­se al­le trup­pe al­pi­ne di avan­za­re ver­so i ter­ri­to­ri oc­cu­pa­ti e di con­qui­sta­re ul­te­rio­ri po­sta­zio­ni co­me il Mon­te Ma­re e la Val­le di Ve­na­fro.

L’AL­TO MO­LI­SE, DO­VE IL VER­DE È DO­MI­NAN­TE

A po­chi chi­lo­me­tri dal con­fi­ne abruz­ze­se, si in­con­tra il bor­go di Mon­te­ne­ro Val­coc­chia­ra, un cen­tro cir­con­da­to da bo­schi sel­vag­gi e om­bro­si. Ai pie­di del col­le su cui fu co­strui­to l’abi­ta­to, si svi­lup­pa una del­le aree pa­lu­stri più im­por­tan­ti dell’Ita­lia cen­tro-me­ri­dio­na­le. È il “Pan­ta­no”, una va­sta pra­te­ria di ol­tre 500 et­ta­ri che du­ran­te la sta­gio­ne in­ver­na­le vie­ne par­zial­men­te al­la­ga­ta, men­tre in esta­te di­ven­ta ri­fu­gio per una ric­ca avi­fau­na. I pra­ti del Pan­ta­no so­no il pa­sco­lo idea­le per il Ca­val­lo Pen­tro, una pre­gia­ta raz­za equi­na au­toc­to­na che vi­ve al­lo sta­to bra­do in com­pa­gnia di cer­vi, lu­pi e or­si. Per ce­le­bra­re que­sta raz­za, ogni an­no la pri­ma quin­di­ci­na di ago­sto, si svol­ge il “Ro­deo Pen­tro”, una ma­ni­fe­sta­zio­ne in cui si può as­si­ste­re, tra le al­tre co­se, ad una ga­ra di do­ma di pu­le­dri se­mi­sel­vag­gi. Ma il ve­ro spet­ta­co­lo del Ro­deo è la “Ca­val­ca­ta pen­tra”, in cui cen­ti­na­ia di ca­val­li al­lo sta­to bra­do met­to­no in mo­stra tut­ta la lo­ro mae­sto­si­tà, ga­lop­pan­do in­sie­me sul­le pra­te­rie del Pan­ta­no. Con­ti­nuan­do sul­le mon­ta­gne che lam­bi­sco­no il con­fi­ne con l’Abruz­zo in­con­tria­mo le ter­re dell’Al­to Mo­li­se, una del­le aree do­ve si re­spi­ra­no an­co­ra le at­mo­sfe­re più au­ten­ti­che del­la re­gio­ne. Que­sta fa­scia ap­pen­ni­ni­ca è ri­co­per­ta da fol­ti bo­schi di cer­ro, quer­cia e abe­te bian­co, in­ter­val­la­ti da ver­di pra­te­rie do­ve la fau­na vi­ve li­be­ra­men­te. In que­ste val­la­te si svi­lup­pa la ri­ser­va na­tu­ra­le di Col­le­me­luc­cio-Mon­te­di­mez­zo, in­se­ri­ta an­che nel­le ri­ser­ve di bio­sfe­ra dell’UNE­SCO nell’am­bi­to del pro­gram­ma Man and Bio­sh­pe­re, che com­pren­de tut­ti quei luo­ghi in cui la coe­si­sten­za tra uo­mo e na­tu­ra si espri­me con ri­spet­to e ar­mo­nia. La ri­ser­va di Col­le­me­luc­cioMon­te­di­mez­zo è at­tra­ver­sa­ta dai Re­gi Trat­tu­ri Ce­la­no – Fog­gia e Ca­stel di San­gro – Lu­ce­ra, com­pren­de 7 co­mu­ni ed è ca­rat­te­riz­za­ta per­lo­più da fo­re­ste di cer­ri e fag­gi in cui vi­vo­no in­di­stur­ba­ti gat­ti sel­va­ti­ci, tas­si, vol­pi e una gran­de va­rie­tà di uc­cel­li. Le aree bo­schi­ve rap­pre­sen­ta­no il cuo­re dell’area, e ten­go­no in­sie­me tut­ti i tas­sel­li dell’in­tri­ca­to mo­sai­co am­bien­ta­le lo­ca­le. In que­sta fit­ta di­ste­sa bo­schi­va sor­go­no an­ti­che mas­se­rie, piccoli bor­ghi e si­ti ar­cheo­lo­gi­ci di epo­ca san­ni­ti­ca co­me l’area ar­cheo­lo­gi­ca di Pie­trab­bon­dan­te. Edi­fi­ca­ta in epo­che re­mo­te ai pie­di del­le roc­ce cal­ca­ree chia­ma­te “Mor­ge”, Pie­trab­bon­dan­te espri­me un con­nu­bio per­fet­to tra sto­ria e na­tu­ra. I san­ni­ti co­strui­ro­no del­le for­ti­fi­ca­zio­ni sul mon­te Car­ca­ce­no che so­vra­sta l’at­tua­le cen­tro abi­ta­to, e una se­rie di edi­fi­ci re­li­gio­si e ci­vi­li tra cui un tem­pio e un am­pio tea­tro, che og­gi si può vi­si­ta­re in tut­to il suo splen­do­re. Nell’area del­la ri­ser­va e nei co­mu­ni cir­co­stan­ti si tro­va­no al­cu­ne aree bo­schi­ve di gran­de pre­gio, co­me il Bo­sco di mon­te Ca­pra­ro, quel­lo di S. Mar­ti­no e Can­ta­lu­po e quel­lo di Col­le­me­luc­cio, la for­ra del tor­ren­te Ti­ri­no e l’abe­ti­na di Pe­sco­pen­na­ta­ro. La sta­gio­ne idea­le per

go­der­si que­sti scor­ci di in­cre­di­bi­le ric­chez­za ar­bo­rea è l’au­tun­no, quan­do il ver­de scu­ro de­gli abe­ti si sta­glia sui to­ni gial­li dei fag­gi e de­gli ace­ri.

I PAE­SI DELL’AL­TO MO­LI­SE: TRA­DI­ZIO­NI AN­TI­CHE DAL­LA PIE­TRA AL ME­TAL­LO

Nell’Al­to Mo­li­se sor­go­no al­cu­ni bor­ghi ric­chi di sto­ria e tra­di­zio­ni ar­ti­gia­na­li se­co­la­ri. È il ca­so di Agno­ne, Ca­pra­cot­ta e di Pe­sco­pen­na­ta­ro. Agno­ne, ca­po­luo­go dell’area, si tro­va su un cri­na­le roc­cio­so nel­la Val­le del Ver­ri­no, e ha un’an­ti­chis­si­ma ori­gi­ne san­ni­ta. Il suo cen­tro me­die­va­le è pun­teg­gia­to da splen­di­di edi­fi­ci in pie­tra, tra cui spic­ca per bel­lez­za la chie­sa di San Mar­co dell’XI se­co­lo. La cit­tà è da sem­pre mol­to le­ga­ta al­la la­vo­ra­zio­ne dei me­tal­li, an­che pre­zio­si, e ha ospi­ta­to una lun­ga di­na­stia di fon­di­to­ri di cam­pa­ne, i qua­li han­no con­ser­va­to un’in­cre­di­bi­le mae­stria in que­sta par­ti­co­la­re ar­te nel cor­so dei se­co­li. Ad Agno­ne si tro­va una del­le fon­de­rie di cam­pa­ne più an­ti­che tra quel­le di cui si ha co­no­scen­za, la Pon­ti­fi­cia Fon­de­ria Ma­ri­nel­li, che ad og­gi è an­che l’uni­ca ri­ma­sta at­ti­va. Al­la Fon­de­ria Ma­ri­nel­li si fab­bri­ca­no cam­pa­ne dal 1300, e la la­vo­ra­zio­ne odier­na ri­spec­chia an­co­ra in gran par­te quel­la me­die­va­le. Ne­gli an­ni ven­ti del No­ve­cen­to il Pa­pa Pio XI con­ces­se al­la Fon­de­ria Ma­ri­nel­li lo Stem­ma Pon­ti­fi­cio per i suoi pre­zio­si ma­nu­fat­ti, even­to che con­sa­crò de­fi­ni­ti­va­men­te Agno­ne co­me Ca­pi­ta­le del­la cam­pa­na. Per chi vo­les­se ap­pro­fon­di­re la co­no­scen­za di que­sta an­ti­ca ar­te, nei lo­ca­li adia­cen­ti al­la Fon­de­ria, si tro­va il Mu­seo del­la Cam­pa­na. A una man­cia­ta di chi­lo­me­tri da Agno­ne, co­strui­ta ai pie­di del mon­te Cam­po, sor­ge Ca­pra­cot­ta.

Que­sta lo­ca­li­tà è una sta­zio­ne cli­ma­ti­ca po­sta a più di 1.400 me­tri sul li­vel­lo del ma­re, che of­fre fre­sche gior­na­te da pas­sa­re nel­la na­tu­ra d’esta­te e ab­bon­dan­ti ne­vi­ca­te du­ran­te il pe­rio­do in­ver­na­le. Ca­pra­cot­ta è la pun­ta di dia­man­te del­lo sci nor­di­co in Cen­tro Ita­lia, gra­zie ad un este­so com­pren­so­rio at­trez­za­to che nel 1997 ha an­che ospi­ta­to i cam­pio­na­ti ita­lia­ni del­la di­sci­pli­na. A Ca­pra­cot­ta la ne­ve non scher­za mi­ca: in in­ver­no è usua­le ve­de­re il can­di­do man­to ol­tre­pas­sa­re le por­te del­le ca­se! Il bor­go sor­ge su un brac­cio del trat­tu­ro Ce­la­no – Fog­gia, e ce­le­bra ogni an­no il ri­to del­la tran­su­man­za con una fe­sta che espri­me l’ec­cel­len­za ga­stro­no­mi­ca del­la ci­vil­tà pa­sto­ra­le. È la Sa­gra de “La Pez­za­ta”, pie­tan­za po­ve­ra a ba­se di car­ne di pe­co­ra pre­pa­ra­ta dai pa­sto­ri in al­ta mon­ta­gna, che ogni an­no vie­ne ef­fet­tua­ta il pri­mo wee­kend di ago­sto nel­la splen­di­da cor­ni­ce del pia­no­ro di Pra­to Gen­ti­le.

IL MA­TE­SE, L’AL­TRA FAC­CIA DELL’AP­PEN­NI­NO

Il no­stro viag­gio sui trat­tu­ri mo­li­sa­ni con­ti­nua ver­so le pia­nu­re del Ta­vo­lie­re, pas­san­do at­tra­ver­so un’al­tra zo­na dai con­no­ta­ti am­bien­ta­li va­rie­ga­ti e sce­no­gra­fi­ci. È il ver­san­te nord-orien­ta­le del mas­sic­cio del Ma­te­se, un com­ples­so mon­tuo­so nel cuo­re dell’Ap­pen­ni­no San­ni­ta, che si esten­de per cir­ca 60 km da nord a sud tra Mo­li­se e Cam­pa­nia. Con­fi­nan­te a nord con le ci­me del­le Mai­nar­de e a sud con il Ta­bur­no Cam­po­sau­ro, il Ma­te­se si de­fi­nì geo­lo­gi­ca­men­te cir­ca 220 mi­lio­ni di an­ni fa, nell’era me­so­zoi­ca. I 2.050 me­tri del mon­te Mi­let­to rap­pre­sen­ta­no il punto di mag­gio­re al­tez­za del mas­sic­cio, da cui sgor­ga­no le sor­gen­ti di nu­me­ro­si cor­si d’ac­qua co­me il Bi­fer­no, il Qui­ri­no, il Tam­ma­ro e il Le­te. La sua con­for­ma­zio­ne car­si­ca fa sì che nu­me­ro­si cor­si d’ac­qua scor­ra­no in ca­vi­tà

sot­ter­ra­nee e ven­ga­no let­te­ral­men­te in­ghiot­ti­ti dal­la mon­ta­gna per riaf­fio­ra­re più in giù, a val­le. Il ter­ri­to­rio è pun­teg­gia­to da poz­ze di ac­qua lim­pi­dis­si­ma che si for­ma­no con lo scio­gli­men­to del­le ne­vi e da nu­me­ro­se grot­te e ca­vi­tà roc­cio­se, tra le più spet­ta­co­la­ri d’Ita­lia. È il ca­so del “Cul di Bo­ve” o del “Poz­zo del­la Ne­ve”, che pos­so­no es­se­re vi­si­ta­te da­gli ap­pas­sio­na­ti del mon­do sot­ter­ra­neo. Il Ma­te­se è ter­ra di sport e at­ti­vi­tà all’aria aper­ta: sci e cia­spo­le in in­ver­no; trekking, pas­seg­gia­te a ca­val­lo, per­cor­si in bi­ci e lan­ci con il pa­ra­pen­dio in esta­te. An­che qui il ri­to del­la tran­su­man­za è ben ra­di­ca­to nel­le tra­di­zio­ni lo­ca­li: ai pie­di dei mon­ti cor­re il più in­ter­no dei trat­tu­ri, il Pe­scas­se­ro­li – Candela, nei ter­ri­to­ri di San Mas­si­mo, Cam­po­chia­ro e Se­pi­no. Pro­prio al­le spal­le dell’abi­ta­to di San Mas­si­mo sor­ge la sta­zio­ne cli­ma­ti­ca di Cam­pi­tel­lo Ma­te­se. Que­sta è sen­za dub­bio una del­le sta­zio­ni scii­sti­che più ap­prez­za­te del Mez­zo­gior­no con ol­tre 40 km di pi­ste di sci al­pi­no e per­cor­si at­trez­za­ti per lo sci nor­di­co. In esta­te i co­lo­ri cam­bia­no dra­sti­ca­men­te, ma il fa­sci­no del­la mon­ta­gna re­sta in­tat­to: sul­le fag­ge­te al­le spal­le di Cam­pi­tel­lo si pos­so­no fa­re lun­ghe cam­mi­na­te sui sen­tie­ri trac­cia­ti dal Club Al­pi­no Ita­lia­no, go­der­si una cu­ci­na ric­ca e ge­ne­ro­sa e vi­si­ta­re le grot­te del Fu­mo e del­le Ciao­le. I più te­me­ra­ri po­tran­no an­che pro­va­re espe­rien­ze adre­na­li­ni­che in un pae­sag­gio moz­za­fia­to, lan­cian­do­si con il del­ta­pla­no ed il pa­ra­pen­dio dal­le ci­me che si af­fac­cia­no di­ret­ta­men­te sul la­go del Ma­te­se, sul ver­san­te cam­pa­no del mas­sic­cio. Sem­pre da Cam­pi­tel­lo si di­ra­ma­no i sen­tie­ri che rag­giun­go­no Roc­ca­man­dol­fi, un pic­co­lo bor­go che in pas­sa­to era uti­liz­za­to co­me ri­fu­gio dai bri­gan­ti a cau­sa del­la sua po­si­zio­ne na­sco­sta tra i mon­ti. A Roc­ca­man­dol­fi l’an­ti­co cen­tro me­die­va­le si strin­ge in­tor­no al­la chie­sa, men­tre in al­to i re­sti di un an­ti­co ca­stel­lo nor­man­no, edi­fi­ca­to su una for­tez­za lon­go­bar­da pre­e­si­sten­te, do­mi­na­no il pae­se.

I BOR­GHI, PIE­TRA BIAN­CA SU TER­RA VER­DE

In per­fet­ta sin­to­nia con la fit­ta re­te dei trat­tu­ri mo­li­sa­ni, sor­ge una lun­ghis­si­ma se­rie di bor­ghi che han­no nel­la pie­tra bian­ca e vi­va il pro­prio ele­men­to di na­tu­ra­le ri­co­no­sci­men­to. La sto­ria dei bor­ghi mo­li­sa­ni si per­de nei se­co­li e ve­de un sus­se­guir­si di edi­fi­ci co­strui­ti da San­ni­ti, Ro­ma­ni e Lon­go­bar­di, chie­se e cen­tri sto­ri­ci di epo­ca me­die­va­le, pa­laz­zi ri­na­sci­men­ta­li e cat­te­dra­li ba­roc­che. È ve­ra­men­te lun­ghis­si­ma la li­sta dei bor­ghi mo­li­sa­ni da go­der­si len­ta­men­te, con le gam­be sot­to il ta­vo­lo di una buo­na trat­to­ria o sul­le piaz­zet­te che do­po i cal­di tra­mon­ti esti­vi si po­po­la­no dei pro­pri abi­tan­ti. C’è For­nel­li, ar­roc­ca­to sul­la ci­ma di un col­le e af­fac­cia­to sul­la Val­le del tor­ren­te Van­dra, cir­con­da­to da una del­le cin­te mu­ra­rie me­glio te­nu­te del­la re­gio­ne. Il suo cen­tro sto­ri­co non ha ar­chi­tet­tu­re mae­sto­se o gran­di edi­fi­ci, ma è pre­ge­vo­le nel­la sua sem­pli­ci­tà, che ri­cal­ca le strut­tu­re ur­ba­ni­sti­che ori­gi­na­rie di epo­ca me­die­va­le. Ol­tre al­la po­si­zio­ne

pa­no­ra­mi­ca, For­nel­li è ce­le­bre per la pro­du­zio­ne di un olio d’oli­va frut­ta­to e de­li­ca­to. A po­chi chi­lo­me­tri, nel­la Val­le del Vol­tur­no, c’è poi il bor­go di Cer­ro, so­vra­sta­to dall’omo­ni­mo ca­stel­lo lon­go­bar­do, le cui mu­ra sem­bra­no con­fon­der­si con lo spe­ro­ne di roc­cia su cui fu edi­fi­ca­to al­la fi­ne del X se­co­lo. Sem­pre nell’area del­le Mai­nar­de, il bor­go di Piz­zo­ne rap­pre­sen­ta un luo­go re­mo­to ma fa­mi­lia­re, cir­con­da­to dal­le ci­me dei mon­ti del­la Me­ta e rac­chiu­so dal­le tre por­te che in ori­gi­ne de­li­mi­ta­va­no i con­fi­ni del cen­tro.Spo­stan­do­si ver­so il cuo­re del­la re­gio­ne il pae­sag­gio si fa più ondulato ma la sto­ria non cam­bia: le ca­se in pie­tra av­vol­go­no spe­ro­ni di roc­cia e do­mi­na­no le val­la­te, un’au­ten­ti­ca fo­to­gra­fia dell’Ita­lia ru­ra­le. È il ca­so di Mac­chia­go­de­na, con le ca­se stret­te in­tor­no al ca­stel­lo da cui si am­mi­ra il Ma­te­se in tut­ta la sua bel­lez­za. Le sue stra­de rac­chiu­do­no una lun­ga tra­di­zio­ne ar­ti­gia­na le­ga­ta al­la ce­ra­mi­ca e al fer­ro bat­tu­to, men­tre nel ter­ri­to­rio co­mu­na­le si può pas­seg­gia­re lun­go il sen­tie­ro LIPU che cor­re lun­go la go­la del Rio Sec­co, in

cui gli aman­ti del bird­wat­ching pos­so­no in­con­tra­re una fau­na ric­ca e di­ver­si­fi­ca­ta. In que­st’area il con­nu­bio tra piat­ti po­ve­ri co­me la po­len­ta e pro­dot­ti no­bi­li co­me il tar­tu­fo si espri­me al me­glio; e se il pre­zio­so frut­to del­la ter­ra in­sa­po­ri­sce sa­lu­mi e for­mag­gi, la po­len­ta scal­da le fred­de se­ra­te in­ver­na­li nel­la ver­sio­ne ros­sa con la sal­sic­cia o in quel­la bian­ca con bac­ca­là e ci­pol­le. Con­ti­nuan­do a zig­za­ga­re tra i col­li, in po­chi chi­lo­me­tri si giun­ge a Fro­so­lo­ne, in­se­ri­to nel­la li­sta dei Bor­ghi più bel­li d’Ita­lia. Co­strui­to a 890 me­tri d’al­tez­za, su un al­to­pia­no ric­co di fag­ge­te, il bor­go è cir­con­da­to da pra­ti e fa­le­sie do­ve le for­me del­le roc­ce e del­le sta­lat­ti­ti con­tra­sta­no con le sfu­ma­tu­re di ver­de in­ten­so del­la ve­ge­ta­zio­ne. Sul­la stra­da sta­ta­le che in­ve­ce col­le­ga Bo­ja­no a Cam­po­bas­so, si apre il bor­go di Vin­chia­tu­ro: luo­go di con­fi­ne tra Ap­pen­ni­no San­ni­ta e Ma­te­se, fu dan­neg­gia­to da di­ver­si ter­re­mo­ti ma con­ser­va an­co­ra og­gi un cen­tro sto­ri­co fat­to di pic­co­le viuz­ze cio­to­la­te. An­che l’area che si tro­va a nord di Cam­po­bas­so of­fre al­tre car­to­li­ne di per­fet­ta “Ita­lia se­con­da­ria”: è il ca­so di Ora­ti­no, pic­co­lo cen­tro che ha vi­sto nei se­co­li fio­ri­re tra le sue stra­de, una se­rie di ma­nu­fat­ti di pre­gio mo­del­la­ti dai lo­ca­li ar­ti­gia­ni del fer­ro e del ve­tro. In que­sto bor­go, gli abi­li ar­ti­sti, pit­to­ri e scal­pel­li­ni han­no de­co­ra­to gli edi­fi­ci con ope­re in le­gno e pie­tra, un’ot­ti­ma sce­no­gra­fia per gu­sta­re fa­gio­li, ce­ci e ci­cer­chie lo­ca­li, i ve­ri pun­ti di for­za dell’eno­ga­stro­no­mia di Ora­ti­no. A Ri­pa­li­mo­sa­ni in­ve­ce lo sguar­do può spa­zia­re dal pro­fi­lo ap­pen­ni­ni­co, vi­si­bi­le in lon­ta­nan­za, al­la Val­le del Bi­fer­no ver­so nord. Il pae­se, at­tra­ver­sa­to dal trat­tu­ro Re­gio Lu­ce­ra – Ca­stel di San­gro, è so­vra­sta­to dal­la chie­sa del 1400 di S. Ma­ria Ver­gi­ne As­sun­ta. An­che Ri­pa­li­mo­sa­ni ha la sua par­ti­co­la­ris­si­ma ec­cel­len­za ar­ti­gia­na: il bor­go era in­fat­ti me­mo­re di un’an­ti­chis­si­ma tra­di­zio­ne le­ga­ta al­la la­vo­ra­zio­ne del­la ca­na­pa, che ha re­so il pae­se fa­mo­so per la fab­bri­ca­zio­ne del­le cor­de. Al­tra tra­di­zio­ne è quel­la le­ga­ta al­la co­stru­zio­ne di stru­men­ti a cor­da co­me il man­do­li­no, as­sem­bla­ti con le­gni pre­gia­ti nel­le bot­te­ghe del cen­tro a par­ti­re dal­la se­con­da me­tà del 1600.

LE VIE DEL­LA FE­DE IN MO­LI­SE

Ol­tre che dai trat­tu­ri, il Mo­li­se è at­tra­ver­sa­to da ben 4 “Vie del­la Fe­de”, cam­mi­ni spi­ri­tua­li che i pel­le­gri­ni per­cor­re­va­no a pie­di sul­le or­me di gran­di per­so­nag­gi re­li­gio­si. La pri­ma – e for­se più ce­le­bre – via del­la fe­de in ter­ri­to­rio mo­li­sa­no è la Via Fran­ci­ge­na del Sud, par­te del lun­ghis­si­mo iti­ne­ra­rio che da Ro­ma por­ta­va a Ge­ru­sa­lem­me via Brin­di­si. Di fre­sco ri­co­no­sci­men­to (apri­le 2016), la Via Fran­ci­ge­na del Sud è di­ven­ta­to l’iti­ne­ra­rio del­la fe­de più lun­go in as­so­lu­to, con ol­tre 2.300 chi­lo­me­tri di esten­sio­ne. Il per­cor­so par­te da Ro­ma e si svi­lup­pa lun­go di­ver­se va­rian­ti, al­cu­ne lun­go la co­sta, al­tre più ver­so l’in­ter­no. Il Mo­li­se ospi­ta due trat­ti, uno che dal­la Val­le del fiu­me Mol­la­ri­no en­tra in pro­vin­cia di Iser­nia at­tra­ver­so le Mai­nar­de, un se­con­do che in­ve­ce giun­ge da Cas­si­no e Ve­na­fro. I due iti­ne­ra­ri si col­le­ga­no nei pres­si di For­nel­li e pro­se­guo­no ver­so sud pas­san­do per Iser­nia, Bo­ja­no, Guar­dia­re­gia e Se­pi­no, cor­ren­do al­le fal­de del Ma­te­se. L’Al­to Mo­li­se è poi ter­ra di San Fran­ce­sco Ca­rac­cio­lo, il san­to vis­su­to a fi­ne 500 e fon­da­to­re dell’or­di­ne dei Chie­ri­ci Re­go­la­ri Mi­no­ri (an­che det­ti Ca­rac­cio­li­ni). La Via di San Fran­ce­sco Ca­rac­cio­lo si esten­de per ol­tre 340 chi­lo­me­tri tra Lo­re­to, nel­le Mar­che, e Agno­ne, cit­tà do­ve il san­to mo­rì nel 1608. L’iti­ne­ra­rio ri­per­cor­re l’ul­ti­mo pel­le­gri­nag­gio ef­fet­tua­to dal san­to pa­tro­no dei cuo­chi e toc­ca ben 8 pro­vin­ce, pas­san­do an­che at­tra­ver­so le mon­ta­gne d’Abruz­zo. Ci fu un al­tro Fran­ce­sco, ben più ce­le­bre, che pas­sò dal Mo­li­se per re­car­si sul Gar­ga­no, nel­la grot­ta do­ve nel 490 d.C. ap­par­ve l’Ar­can­ge­lo Mi­che­le. Que­sto luo­go di­ven­ne un im­por­tan­te luo­go di pel­le­gri­nag­gio ben pri­ma di Ro­ma o San­tia­go, e an­che San Fran­ce­sco d’As­si­si lo rag­giun­se lun­go i trat­tu­ri del Cen­tro-Sud. Que­sto cam­mi­no par­te dal San­tua­rio del­la Ver­na, nell’Ap­pen­ni­no To­sca­no, e at­tra­ver­sa il cen­tro Ita­lia pas­san­do per Um­bria, La­zio, Abruz­zo ed en­tran­do in Mo­li­se dall’Al­ta Val­le del fiu­me

San­gro, toc­can­do Ca­ro­vil­li, Car­pi­no­ne, Sant’An­ge­lo in Grot­te, Ri­pa­li­mo­sa­ni e Pie­tra­ca­tel­la. Un ul­ti­mo cam­mi­no, im­mer­so qua­si to­tal­men­te ne­gli sce­na­ri moz­za­fia­to dei par­chi na­zio­na­li di Gran Sas­so e Ma­jel­la, è quel­lo che ri­per­cor­re i luo­ghi di San Pie­tro da Mor­ro­ne, an­che co­no­sciu­to co­me Ce­le­sti­no V. Pie­tro vis­se gran par­te del­la sua vi­ta in pre­ghie­ra e so­li­tu­di­ne sul­le mon­ta­gne d’Abruz­zo, do­ve fe­ce edi­fi­ca­re di­ver­si ere­mi in cui si ri­ti­rò per lun­ghi an­ni. Il cam­mi­no de­di­ca­to a Ce­le­sti­no V pas­sa at­tra­ver­so i luo­ghi ti­pi­ci del­la sua vi­ta, par­ten­do da Sant’An­ge­lo Li­mo­sa­no, luo­go do­ve si pen­sa sia na­to, fi­no ad Aqui­la, do­ve fu in­co­ro­na­to Pa­pa il 29 ago­sto 1294. Pas­san­do per l’al­to San­nio, la Via di Ce­le­sti­no toc­ca Ci­vi­ta­no­va del San­nio, Pe­sco­lan­cia­no e San Pie­tro Avel­la­na, pas­san­do per la ri­ser­va di Col­le­me­luc­cioMon­te­di­mez­zo, per inol­trar­si suc­ces­si­va­men­te in Abruz­zo dall’al­ta Val­le del San­gro.

Cal­de sfu­ma­tu­re di to­ni gial­li e ver­di co­lo­ra­no la bel­lis­si­ma cam­pa­gna mo­li­sa­na, men­tre gli agri­col­to­ri la­vo­ra­no pa­zien­te­men­te sot­to il so­le esti­vo

Le stra­de ster­ra­te ser­peg­gia­no tra i col­li mo­li­sa­ni, of­fren­do per­cor­si per­fet­ti per chi ama fa­re lun­ghe cam­mi­na­te nel­la na­tu­ra.

Ol­tre ai pro­dot­ti del gra­no, un’al­tra ec­cel­len­za ga­stro­no­mi­ca mo­li­sa­na è co­sti­tui­ta dai for­mag­gi: que­sta è la pa­tria del Ca­cio­ca­val­lo.

La pie­tra è un ele­men­to do­mi­nan­te del pae­sag­gio ru­ra­le, evi­den­te so­prat­tut­to pas­seg­gian­do lun­go le stret­te vie dei bor­ghi.

Le pe­co­re pa­sco­la­no in­di­stur­ba­te sui pra­ti di Ca­pra­cot­ta, in Al­to Mo­li­se. Sul­la dop­pia pa­gi­na in sen­so ora­rio

La roc­ca di Cer­ro al Vol­tur­no, che svet­ta se­ve­ra sul cen­tro abi­ta­to

Fit­ti bo­schi cir­con­da­no il Pia­no­ro le For­me

Dal­le mu­ra di For­nel­li si apro­no scor­ci moz­za­fia­to su­gli uli­ve­ti cir­co­stan­ti e sul­le Mai­nar­de

Le an­ti­che ma­ci­ne in pie­tra so­no an­co­ra uti­liz­za­te per pre­pa­ra­re fa­ri­ne di ot­ti­ma qua­li­tà

L’ec­cel­len­za del­la Pon­ti­fi­cia Fon­de­ria Ma­ri­nel­li di Agno­ne, ca­po­luo­go dell’Al­to Mo­li­se. Una scul­tu­ra sul­le roc­ce di Ca­pra­cot­ta raf­fi­gu­ra lo zam­po­gna­ro, ti­pi­co mu­si­ci­sta del­la tra­di­zio­ne pa­sto­ra­le mo­li­sa­na.

Sce­ne di vi­ta quo­ti­dia­na per le vie di Ca­pra­cot­ta.

Sul­le al­tu­re di Fro­so­lo­ne, ca­val­li, muc­che e buoi pa­sco­la­no in­di­stur­ba­ti. In bas­so Pa­gi­na a la­to in sen­so ora­rio

Il bor­go di San Po­lo Ma­te­se con l’omo­ni­mo mas­sic­cio al­le spal­le

Un par­ti­co­la­re del­la chie­sa di San­ta Ma­ria del­la Stra­da di Ma­tri­ce, ri­sa­len­te al XII se­co­lo.

Le vie del cen­tro sto­ri­co di For­nel­li, im­pre­zio­si­te da fio­ri e piccoli al­be­ri.

Una scul­tu­ra di Eva, sul­la chie­sa di San­ta Ma­ria Ver­gi­ne As­sun­ta a Ri­pa­li­mo­sa­ni.

Le vie di Ri­pa­li­mo­sa­ni e la chie­sa di San­ta Ma­ria Ver­gi­ne As­sun­ta sul­lo sfon­do. Sul­la dop­pia pa­gi­na in sen­so ora­rio

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