Il bri­vi­do del Ca­po

A 954 chi­lo­me­tri in li­nea d’aria c’è l’An­tar­ti­de. Tutt’in­tor­no, so­lo la TER­RA DEL FUO­CO, fi­no a Ca­po Horn. Ci sia­mo im­bar­ca­ti sul­la Ven­tus Au­stra­lis, l’uni­ca na­ve pas­seg­ge­ri au­to­riz­za­ta a per­cor­re­re que­sti famosi fior­di tra Ci­le e Ar­gen­ti­na. Al­la sco­per­ta

Vanity Fair (Italy) - - Vanity Calmi Tutti - di RAF­FAE­LE PANIZZA fo­to AL­BER­TO BERNASCONI

La­ti­tu­di­ne cin­quan­ta­cin­que gra­di, cin­quan­ta­sei pri­mi, Sud. Lon­gi­tu­di­ne ses­san­ta­set­te gra­di, di­cias­set­te pri­mi, Ove­st. So­no le sei del mat­ti­no e la fi­ne­stra im­men­sa del­la ca­bi­na in­cor­ni­cia un ma­re che og­gi ha scel­to di dar pa­ce al­le ani­me dei nau­fra­ghi, pic­co­le on­de gri­gie a quat­tro vir­go­la tre gra­di di tem­pe­ra­tu­ra nell’esta­te au­stra­le, che ac­com­pa­gna­no lo scia­bor­da­re del­la no­stra na­ve, la Ven­tus Au­stra­lis, co­me fa­reb­be Net­tu­no in per­so­na per di­mo­strar­ti che non è mai sta­to co­sì as­sas­si­no co­me lo si di­pin­ge. Il ven­to è fa­vo­re­vo­le, i gom­mo­ni zo­diac per lo sbar­co so­no pron­ti, e tra po­chi mi­nu­ti at­trac­che­re­mo a Ca­le­ta León, pic­co­lo ap­pro­do con una lun­ga sca­la di le­gno per sa­li­re in ci­ma all’Isola di Ca­po Horn, il pun­to geo­gra­fi­co più a Sud del­la Ter­ra. Sia­mo sal­pa­ti da po­che ore dal por­to di Ushua­ia, la «fin del mun­do». Ora, al mon­do, sia­mo ar­ri­va­ti in ci­ma. Da­van­ti ai 400 me­tri del Mon­te Pi­ra­mi­de si apre il Ca­na­le di Dra­ke, do­ve ot­to­cen­to na­vi si so­no schian­ta­te e die­ci­mi­la ma­ri­nai han­no per­so la vi­ta nei se­co­li dei se­co­li. Li ha cen­si­ti la com­pa­gnia Cap Horn Au Long Cours, crea­ta a Saint-Ma­lo da ca­pi­ta­ni di lun­go cor­so che han­no dop­pia­to cen­to vol­te que­sti flut­ti, gli uni­ci a es­se­re au­to­riz­za­ti a pog­gia­re i pie­di sul ta­vo­lo an­che di fron­te a un re, si di­ce, e a po­ter pi­scia­re con­tro­ven­to senza con­se­guen­ze spia­ce­vo­li per la lo­ro giub­ba. A ri­cor­da­re gli an­ne­ga­ti, a Ca­po Horn, an­che un mo­nu­men­to inau­gu­ra­to il 5 di­cem­bre 1992, per il cin­que­cen­te­na­rio del­la sco­per­ta dell’Ame­ri­ca: En me­mo­ria de los hom­bres de mar de to­da las na­cio­nes que per­die­ron la vi­da lu­chan­do con­tra los ele­men­tos en el pro­ce­lo­so mar au­stral chi­le­no. E poi una ste­le con in­ci­sa una poe­sia di Sa­ra Vial, un can­to ele­va­to da un al­ba­tro im­ma­gi­na­rio che giu­ra che tut­ti i mor­ti nel­le «on­de fu­rio­se» so­prav­vi­vo­no nel­le sue ali, e spic­ca­no il vo­lo ogni gior­no dai cre­pac­ci, pro­teg­gen­do tut­ti i na­vi­ga­to­ri. «Da Ca­po Horn tran­si­ta­no una me­dia di tre na­vi al gior­no, per lo più pe­tro­lie­re ci­ne­si e co­rea­ne, o car­go in­gle­si che tra­spor­ta­no au­to­mo­bi­li», di­ce Adan Otai­za, il guar­dia­no del fa­ro, un ma­ri­na­io ci­le­no tra­sfe­ri­to su que­sto sco­glio as­sie­me al­la fa­mi­glia:

la mo­glie Alison, la fi­glia Paz di no­ve an­ni e la pic­co­la So­phia, che ne ha so­lo quat­tro. Sta­ran­no qui un an­no in­te­ro, da no­vem­bre a no­vem­bre. Con Paz che pas­sa le gior­na­te a fa­re i com­pi­ti con mam­ma, ad ag­giu­sta­re la sca­la di ap­pro­do in­sie­me al pa­pà, a sen­ti­re le co­mu­ni­ca­zio­ni ra­dio e guar­dar pla­na­re i ca­ra­ca­ra ne­gros, ra­pa­ci man­gia­ca­ro­gne che si av­vi­ci­na­no al­la lo­ro cu­ci­na cer­can­do gli avan­zi. «Pri­ma di par­ti­re, ci sia­mo tut­ti fat­ti aspor­ta­re l’ap­pen­di­ce, per evi­ta­re ur­gen­ze che sa­reb­be­ro in­ge­sti­bi­li da qui», rac­con­ta Otai­za, scru­tan­do l’oriz­zon­te da que­sto sco­glio do­ve il ven­to non fru­sta mai sot­to i tren­ta no­di e gli ar­bu­sti bas­sis­si­mi so­no at­tor­ci­glia­ti co­me go­mi­to­li di la­na, secondo una for­ma­zio­ne chia­ma­ta krum­m­holz. A 954 chi­lo­me­tri in li­nea d’aria c’è la Pe­ni­so­la An­tar­ti­ca. Tutt’in­tor­no: la Ter­ra del Fuo­co. Un ar­ci­pe­la­go di set­tan­ta­mi­la chi­lo­me­tri qua­dra­ti di­vi­so tra Ar­gen­ti­na e Ci­le e at­tra­ver­sa­to dal­lo Stret­to di Ma­gel­la­no, sco­per­to nel 1520 e ri­ma­sto per se­co­li l’uni­co pas­sag­gio pos­si­bi­le tra ocea­ni, al­me­no fi­no al­la crea­zio­ne del Ca­na­le di Suez. «So­lo la Isla Gran­de, la Isla Da­w­son e la Isla Na­va­ri­no so­no abi­ta­te. Il re­sto è fat­to di ter­re de­so­la­te, ine­splo­ra­te e senza no­me», di­ce Ger­mán Bri­ceño, una del­le gui­de di spe­di­zio­ne che la­vo­ra­no a bor­do del­la Ven­tus, del­la com­pa­gnia Au­stra­lis (au­stra­lis.com) l’uni­ca na­ve pas­seg­ge­ri au­to­riz­za­ta ad at­tra­ver­sa­re que­sti fior­di. Va­ra­ta da po­chi me­si e vo­lu­ta­men­te sprov­vi­sta di con­nes­sio­ne in­ter­net, è una na­ve sa­lot­to dal­le ca­bi­ne ele­gan­ti e dal­le sa­le ar­re­da­te con scul­tu­re e ri­cer­ca­te pol­tro­ne di pel­le, qua­si da fu­moir ma­schi­le. Ma è an­che una pic­co­la sta­zio­ne ocea­no­gra­fi­ca e una ba­se di par­ten­za per escur­sio­ni con­ti­nue: «Pren­dia­mo re­go­lar­men­te cam­pio­ni d’ac­qua per con­to del­la Uni­ver­si­tad Au­stral de Chi­le, che mo­ni­to­ra l’aci­di­tà ocea­ni­ca», di­ce la gui­da Lu­cia­no Gál­vez, «in que­sto mo­do, cer­chia­mo di crea­re un cir­co­lo vir­tuo­so tra ri­cer­ca e im­pre­sa».

Abor­do la vi­ta è scan­di­ta da un bat­ti­to len­to, ma ar­mo­nio­sa­men­te rit­ma­to. Co­la­zio­ne al­le ot­to. Poi brie­fing in­for­ma­ti­vo sull’escur­sio­ne in pro­gram­ma, sud­di­vi­sa per li­vel­li di dif­fi­col­tà cre­scen­ti. Quin­di pran­zo, nuo­vo brie­fing, nuo­va usci­ta su­gli zo­diac che fan­no zig zag tra i bloc­chi di ghiac­cio af­fio­ran­ti, e quin­di la ce­na. Pri­ma di con­se­gnar­si a una not­te buia co­me il cen­tro del­la ter­ra da pas­sa­re in­tor­no al bar del Sa­lo­ne Dar­win, uno dei tre spa­zi co­mu­ni in­sie­me al Sa­lo­ne Ya­ma­na e al Sa­lo­ne Sky, do­ve ci si ra­du­na coi giub­bot­ti sal­va­gen­te ad­dos­so per sa­li­re sui gom­mo­ni e met­ter pie­de ogni vol­ta sul­la Ter­ra del Fuo­co. «Il me­teo è im­pre­ve­di­bi­le» di­ce il ca­pi­ta­no in­di­can­do un cie­lo stra­no, per me­tà com­ple­ta­men­te ne­ro e per me­tà com­ple­ta­men­te blu, «ma le no­stre gui­de so­no sem­pre pron­te a or­ga­niz­za­re un pia­no B». In cin­que gior­ni di na­vi­ga­zio­ne so­lo lo sbar­co all’Isola Mag­da­le­na, do­ve vi­ve una del­le di­cias­set­te spe­cie di pin­gui­ni cen­si­ti sul­la Ter­ra, è sta­to im­pos­si­bi­le per via del ven­to. Per il re­sto, ogni av­ven­tu­ra è sta­ta por­ta­ta a ter­mi­ne con pre­ci­sio­ne pun­ti­glio­sa e a trat­ti an­che un po’ az­zar­da­ta, con­si­de­ra­ta l’età me­dia, non bas­sis­si­ma, di chi può per­met­ter­si que­sta cro­cie­ra al­la fi­ne del mon­do. Co­me la sca­la­ta nel bo­sco umi­do, ma­gel­la­ni­co e su­bar­ti­co che co­steg­gia il Ghiac­cia­io Ga­ri­bal­di, una sa­li­ta fat­ta ag­grap­pan­do­si a ra­mi sci­vo­lo­si e con­su­ma­ti dal­le piog­ge, che crea­no un tap­pe­to umi­do che nel­la sua au­stra­li­tà ha qual­co­sa di eso­ti­co. In ci­ma, il pre­mio di un ba­gno sot­to i get­ti del­la ca­sca­ta ge­la­ta, ve­ro bat­te­si­mo per qual­sia­si escur­sio­ne pa­ta­go­ni­ca. Du­ran­te il tra­git­to, ad ac­com­pa­gnar­ci, il can­to di mi­glia­ia di uc­cel­li­ni dal pet­to gon­fio, che riem­pio­no il si­len­zio con un cin­guet­tio lie­ve, leg­ger­men­te pro­trat­to, a crea­re una no­ta flau­ta­ta. Poi lo sbar­co al Ghiac­cia­io Pia e quel­lo dell’Águi­la, al cen­tro del Fior­do De Ago­sti­ni, so­pran­no­mi­na­to co­sì per via del pre­te sa­le­sia­no Al­ber­to Ma­ria De Ago­sti­ni (fra­tel­lo del fon­da­to­re dell’omo­ni­mo isti­tu­to geo­gra­fi­co) che lo sco­prì nel 1913. Il fron­te ge­la­to non ap­pa­re mai bian­co ma az­zur­ro in­ten­so, per via del­la pres­sio­ne che il ghiac­cio eser­ci­ta su se stes­so, li­be­ran­do os­si­ge­no che crea que­sto par­ti­co­la­re ef­fet­to di ri­fra­zio­ne. Al suo fian­co, un bo­sco di no­tho­fa­gus an­tar­ti­ca, che ha fron­de piat­te co­me ma­ni ri­vol­te ver­so l’al­to, in at­te­sa del tem­po­ra­le. Sul­la ri­va, in­sie­me a mu­schio e li­che­ni, de­po­si­ti di ma­cro­cy­stis py­ri­fe­ra, al­ga pre­zio­sa da cui si estrae l’agar agar, fon­te di sus­si­sten­za dei pe­sca­to­ri quan­do la cac­cia al­la cen­tol­la, il gran­chio gi­gan­te pa­ta­go­ni­co, è fer­ma. Ac­que remote abi­ta­te per se­co­li dal­la po­po­la­zio­ne de­gli Ya­ma­na, i «no­ma­di del ma­re», che com­ple­ta­men­te nu­di e spal­ma­ti d’olio di fo­ca vi­ve­va­no tut­to il tem­po sul­le lo­ro ca­noe, sul­le qua­li era pe­ren­ne­men­te ac­ce­so un fuo­co per scal­dar­si. So­lo di ra­do stan­zia­va­no a ter­ra, nel­la Baia Wu­la­ia, do­ve la Ven­tus Au­stra­lis può at­trac­ca­re esat­ta­men­te co­me fe­ce Char­les Dar­win il 23 gen­na­io 1833. «Era­no tre­mi­la in­di­vi­dui, ri­dot­ti a so­li cen­to­tren­ta do­po l’ar­ri­vo dei mis­sio­na­ri oc­ci­den­ta­li», spie­ga una gui­da, «nes­su­no ha mai in­te­so ster­mi­nar­li, ma co­strin­gen­do­li a ve­stir­si per se­gui­re le re­go­le det­ta­te dal pu­do­re, li in­de­bo­li­ro­no tra­gi­ca­men­te. Poi è ar­ri­va­to l’uso dell’al­col, che pian pia­no ha di­strut­to la lo­ro strut­tu­ra so­cia­le». Ogni tan­to, nel si­len­zio as­so­lu­to, un bloc­co si stac­ca dal ghiac­cia­io li­be­ran­do un ru­mo­re spa­ven­to­so, da col­po di mor­ta­io. Quan­do sa­re­mo ri­par­ti­ti, senza più orec­chie a sen­ti­re, sa­rà so­lo pal­pi­to di ci­glia del­la na­tu­ra. Il bri­vi­do con­ti­nuo, e spa­ven­to­so, del mon­do.

NAVIGANTI Pas­seg­ge­ri in escur­sio­ne sui gom­mo­ni e a bor­do del­la Ven­tus Au­stra­lis. Sot­to, lo sbar­co al ghiac­cia­io Águi­la.

POR­TO DI PAR­TEN­ZA Ushua­ia, il cen­tro abi­ta­to più a sud dell’Ar­gen­ti­na, è il por­to di par­ten­za per le na­vi­ga­zio­ni in Pa­ta­go­nia.

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