「獨裁者」惹的禍?

Oriental Daily News (Evening Edition) - - 全國 -

在奢侈品普遍復甦的環境下,這樣的消息有些令人意外,但也在情理之中。與Gucci、Louis Vuitton等品牌不同,Lanvin是至今少數幾個還未被奢侈品集團收購的歐洲時裝屋之一。2001年,台灣商人王效蘭從歐萊雅集團(L'Oreal Group)手中收購了Lanvin男裝與香水業務,隨後迅速掌權。當時也正是她找來剛因Yves Saint Laurent被開雲集團(Kering)收購而被解雇的品牌創意總監阿爾伯艾爾巴茨,讓他重新給Lanvin定調。

阿爾伯艾爾巴茨從2001年第二季開始奠定Lanvin後來標誌性的設計風格。用《Vogue》市場總監魏姬娜史密斯(Virginia Smith)的話來說,從背後裸露的拉鏈到緞帶花邊,都在強調「一種缺憾的美感」。

在奢侈品行業,成功的公司需要創意總監和首席執行員的成功搭檔。阿爾伯艾爾巴茨在任期間,Lanvin除王效蘭親屬的短暫經營外,分別經歷兩任首席執行員——法國品牌Nina Ricci的總裁保羅丁力維(Paul Deneve,2006至2009年)及Moschino前首席執行員特雷安德魯(Thierry Andretta,2009至2013年)。通過調整品牌的批發零售渠道和鋪設門店,他們使Lanvin的營業額達到2.4億歐元(約11.5億令吉)。

但高管流動頻繁一直是Lanvin的致命問題。75歲的王效蘭被認為是「獨裁者」,她不願意接受收購,不願意為品牌投入更多的錢,也不願意其它人這麼做。德國投資人拉夫巴特(Ralph Bartel)是除王效蘭外,在Lanvin擁有最多股分(25%)的董事,但他也不被允許向Lanvin注資,「因為這會稀釋王效蘭的股權」。

在寫給管理層和員工的信中,阿爾伯艾爾巴茨也曾提及這一點——「缺乏切實的經營策略和投資導致了公司業績停滯」。這一觀點在當時得到了很多員工的支持。

此外,Lanvin依然是一個以成衣為主的公司,缺少有力的配飾業務。它的成衣和配飾收入比例為60:40,甚至一度有內部人士稱該比例可能達到80:20。這意味著Lanvin很難像其它奢侈品牌一樣,從利潤最豐厚、覆蓋人群也最廣的配飾業務中獲得增長。

根據路透社報導,管理層似乎到現在才想到要擴展皮具產品線以增加利潤,不過他們選擇的渠道有點「病急亂投醫」——奧特萊斯和折扣店,而非高端購物中心。這種方式會不會讓Lanvin在現有的問題外,又陷入品牌廉價化的風險,我們不得而知。不過,時尚人依然在嚷嚷著,希望Lanvin可以回到阿爾伯艾爾巴茨主導的時代!(301)

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