我的日系情懷“大”時裝界的

生意

美國市調公司Plunkett Research發現，67％的美國女性，都穿着14號以上的大尺碼衣服，但根據NPD集團另一項調查指出，去年整體服裝的銷售金額，卻只有18％是由大尺碼衣服貢獻。

長久以來，設計師和零售商都認為，賣大尺碼衣服的風險很高。主因是大尺碼服飾的消費者對風格的選擇較為保守，業者不好預測他們愛買什麼衣服。

此外，大尺碼服飾的生產成本較高，多出來的成本，卻難以轉嫁到消費者身上。

受到產業的長期冷落，久而久之，大尺碼女人也就買得少了。“我們有錢，但沒地方花，”在社交媒體上擁有15萬粉絲、長期關注大尺碼時尚的部落客湯普森觀察。

至少，最近開始不一樣了。許多快時尚品牌，像是Forever 21及一家與零售業者塔吉特（Target）合作的時尚品牌，就推出了更多大尺碼服飾系列。中大尺碼品牌Lane Bryant、設計師古龍過去也致力於此。今年3月，耐吉也延展了運動服飾的“X尺碼”。

2013年到2016年之間，大尺碼衣物銷售額成長了14％，高於整體服飾銷售金額七個百分點，並在2016年達到213億美元。時尚雜誌《大尺碼名模》共同創辦人瓊斯認為，社交媒體改變了時尚業者的態度。

不過，時裝設計品牌仍對大尺碼市場卻步。部分時尚品牌，如Michael Kors，雖然服飾也有大尺碼可以選擇，卻沒有特別宣傳或放上官網販售。

對於願意挑戰的“標準尺碼”設計師，Gwynnie Bee、Stick Fix及Dia&Co等提供個人服飾訂製的網絡新創公司，便和設計師們分享消費者喜好與尺寸等資訊。

曾幫前美國第一夫人蜜雪兒打點衣服的設計師崔西芮絲，最近就在Gwynnie Bee的協助下，推出了新的大尺碼時裝系列。

然而，並非所有消費者都能明顯感受到這樣的改變。

一位住在德州的髮型師抱怨，現在有賣大尺碼衣物的高檔百貨店還是很少。如果真的有賣，也沒有好好規劃櫃位，而且燈光昏暗，尺寸也不全。

不過，湯普森認為，這樣的抱怨是少數，“雖然還有一大段路要走，但至少我們往前跨了一步。”

大尺碼

女孩將

擁有更多穿衣選擇。

我有迷戀過日本嗎？曾經有讀者奇怪我為何從來不談日本時尚，以為我是日系絕緣體。我想想確是少談日本流行，但對於成長於1980年代的女生來說，怎會不曾受日本流行文化影響？

在學生時代我也曾迷戀日劇、日本青春偶像和日本時裝。中學時我最愛看的便是《排球女將》，風靡了80年代的女生。我還模仿劇中女主角小鹿純子梳小辮子髮型，也忽然愛上打排球，天天在學校苦練小鹿純子的必殺技晴空霹靂。當然無論運動場上還是人生沒有任何魔法必殺技的。

後來去了台灣升學，台灣更像一個小日本。我最愛看日本雜誌Non- No、《流行通信》和Hi-Fashion。當然，對於當年仍是學生的我來說，Non-No最貼地，輕易便能模仿那些少女模特兒們的妝髮和着裝，《流行通信》和Hi-Fashion則是夢。

每逢周末，我總會從位於淡水的學校去台北市，最愛逛忠孝東路四段一帶，光顧當時流行的日本少女高街品牌VivaYou和Bosch，去書店買日本時尚雜誌，再到現代日式風格的IR咖啡室吃下午茶，那是80年代台灣潮人的指定動作。在當時仍在戒嚴令下的台灣，日商是最早和普遍在台合資設廠和經營品牌，包括時裝和美容。

韓風捲走日時尚風

不過，脫離學生生活後若要繼續跟上日系少男少女流行是很吃力的，正如我會知道吳亦凡那句潮語：“你有freestyle嗎？”，但若要我去追看《中國有嘻哈》，我一定耍手擰頭， 不行。對於成年人，精緻優雅的歐洲時尚才會是一杯茶，何況那些年就算二十出頭的女生也流行裝成熟，看那年代的梅艷芳和鍾楚紅便明白。

當然後來在1990年代後期興起的日本街拍，我也曾加入這潮流，被拍與在拍。在雜誌工作時策劃東京時尚攻略專輯故事，在澀谷和原宿找潮人街拍。然後去巴黎時裝周又輪到我被日本攝影師街拍。

於是，當看到近日討論日本時尚文化的風光不再，被韓流吞噬，連日本年輕人也受韓流影響，不再追求獨特的街頭時尚和個性化的搭配，傾向一致性地穿着簡單的風衣和迷彩褲，又或迷你裙搭配美式風格的毛衣和白色球鞋，女生只愛如韓妝般簡單的妝容，僅帶着一點口紅潤飾。原來日本時尚的沒落會令我悵然若失，K-Pop與J-Pop已傻傻分不清。（原載《明報》）