Куль­тур­ный код в эпо­ху гло­ба­ли­за­ции

Izvestia - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Ис­пол­ни­тель­ный пре­зи­дент На­ци­о­наль­ной па­ла­ты мо­ды Алек­сандр Шум­ский Мне­ние ав­то­ра мо­жет не сов­па­дать с по­зи­ци­ей ре­дак­ции

Пре­зи­дент На­ци­о­наль­ной па­ла­ты мо­ды Алек­сандр Шум­ский — о про­дви­же­нии на­род­ных ху­до­же­ствен­ных про­мыс­лов

Ко­гда речь идет об экс­пан­сии рос­сий­ских мо­де­лье­ров на ми­ро­вой ры­нок или о со­труд­ни­че­стве на­ших и за­пад­ных про­из­во­ди­те­лей одеж­ды, все­гда воз­ни­ка­ет во­прос: ка­ков наш глав­ный ко­зырь? На чем сле­ду­ет сде­лать ак­цент при со­зда­нии но­вых кол­лек­ций? И мо­жет ли «куль­тур­ный код» рос­сий­ской мо­ды стать про­пус­ком в мир haute couture?

Что­бы от­ве­тить на эти во­про­сы, на­до углу­бить­ся в ис­то­рию. В на­ча­ле XIX ве­ка Джон Ле­верс из Нот­тин­ге­ма со­брал пер­вый ста­нок для про­из­вод­ства тю­ля и кру­жев. Но­вая ма­ши­на ока­за­лась на­столь­ко эф­фек­тив­ной и функ­ци­о­наль­ной, что бри­тан­ское пра­ви­тель­ство за­пре­ти­ло ее вы­во­зить из стра­ны. Ста­нок Ле­вер­са был очень тя­же­лый — де­сять тонн, тем не ме­нее он вско­ре пе­ре­сек Ла-Манш и по­пал на се­вер Фран­ции.

Фран­цуз­ские кру­же­ва в ито­ге ста­ли эта­ло­ном, но не из-за тра­ди­ций, а во мно­гом бла­го­да­ря па­риж­ским ди­зай­не­рам. Хо­тя бла­го­да­рить на­до кон­тра­бан­ди­стов, ко­то­рые при­вез­ли ста­нок в Ка­ле. А вот об ан­глий­ских кру­же­вах мы ни­че­го не зна­ем, несмот­ря на то что имен­но бри­тан­цы при­ду­ма­ли, как про­из­во­дить кру­жев­ную ткань в про­мыш­лен­ных мас­шта­бах. Да­же две­сти лет на­зад ди­зайн пре­ва­ли­ро­вал над про­из­вод­ством.

За­то мы слы­ша­ли про во­ло­год­ские кру­же­ва. Их ис­то­рия не ме­нее за­хва­ты­ва­ю­щая. В на­ча­ле XX ве­ка в Во­лог­де ра­бо­та­ли по­чти 40 тыс. ма­сте­риц, из­го­тав­ли­вав­ших кру­же­ва вруч­ную. По­сле ре­во­лю­ции они не раз­бе­жа­лись: но­вое го­су­дар­ство по­счи­та­ло идео­ло­ги­че­ски оправ­дан­ным раз­ви­вать НХП — на­род­но-ху­до­же­ствен­ные про­мыс­лы. В 1925 го­ду со­вет­ские кру­жев­ни­цы по­лу­чи­ли зо­ло­тую ме­даль на зна­ме­ни­той вы­став­ке де­ко­ра­тив­но­го ис­кус­ства в Па­ри­же. Той са­мой, ко­то­рая да­ла жизнь сти­лю art deco.

И хо­тя про­мы­сел до сих пор непло­хо се­бя чув­ству­ет в Во­лог­де, поль­зу­ясь ре­ги­о­наль­ной и фе­де­раль­ной под­держ­кой, за сто лет он так и не вы­рос до со­сто­я­ния куль­тур­но­го иден­ти­фи­ка­то­ра, как, на­при­мер, те же кру­же­ва шан­ти­льи, на­зван­ные по име­ни го­ро­да на се­ве­ре Фран­ции. А ведь ис­то­ри­че­ски и эс­те­ти­че­ски у во­ло­год­ских кру­жев по­тен­ци­ал был, но не бы­ло шан­сов ре­а­ли­зо­вать его в усло­ви­ях пла­но­вой эко­но­ми­ки СССР.

Быст­рый пе­ре­ход к ка­пи­та­лиз­му шан­сов не до­ба­вил. Су­ди­те са­ми: мо­де­льер Да­рья Ра­зу­ми­хи­на по­чти два­дцать лет со­зда­ет одеж­ду «с ис­поль­зо­ва­ни­ем во­ло­год­ских кру­жев», как ска­за­но на ее сай­те. Прав­да, кру­же­ва для сво­их кол­лек­ций она за­ка­зы­ва­ет в Ри­ге.

Де­ко­ра­тив­ное ис­кус­ство мог­ло бы стать эс­те­ти­че­ской ос­но­вой для но­вой рос­сий­ской мо­ды, ко­то­рую мы де­мон­стри­ру­ем на по­ди­у­мах Mercedes-Benz Fashion Week Russia с 2000 го­да, но, как по­ка­зы­ва­ет прак­ти­ка, толь­ко тео­ре­ти­че­ски. И про­бле­ма не толь­ко в ру­ко­во­ди­те­лях пред­при­я­тий, в ко­неч­ном ито­ге их за­да­ча — со­хра­нить ре­мес­ло, а не сде­лать тренд. Да­же олимпийская по­пыт­ка вве­сти НХП в ми­ро­вую си­сте­му куль­тур­ных ко­ор­ди­нат не при­нес­ла ощу­ти­мо­го ре­зуль­та­та (лос­кут­ное оформ­ле­ние Игр в Со­чи бы­ло со­бра­но имен­но из на­ших тра­ди­ци­он­ных пат­тер­нов).

Что­бы вый­ти за пре­де­лы су­ве­нир­ной лав­ки, на­до де­лать кра­си­вые вос­тре­бо­ван­ные ве­щи и не ис­поль­зо­вать на­сле­дие «в лоб». На салфетках и плошках тренд не построишь. Как его не построишь и без се­лек­ции та­лан­тов. Се­го­дня куль­тур­ные коды считываются, толь­ко ес­ли они ка­че­ствен­но упакованы. Это зна­чит, что се­го­дня не важ­но, что за принт на подкладке твоего пальто — пе­ре­ри­со­ван­ная хохлома или ко­пия витража готического со­бо­ра. Ва­жен ре­зуль­тат.

Бо­лее то­го, для успеш­но­го ис­поль­зо­ва­ния тра­ди­ци­он­ных прин­тов и тех­ник не обя­за­тель­но ро­дить­ся в той стране, от­ку­да это при­шло: во­сточ­но­ев­ро­пей­ская вы­шив­ка ста­ла мод­ным трен­дом по­сле то­го, как по­па­ла в кол­лек­ции Valentino. Так бы­ло и рань­ше, но се­го­дня лю­бой мо­жет вый­ти на гло­баль­ный ры­нок не толь­ко за кли­ен­та­ми, но и за вдох­но­ве­ни­ем. Глав­ное, что­бы та­лан­та хва­ти­ло для со­зда­ния ин­те­рес­ной кол­лек­ции с адек­ват­ным цен­ни­ком.

Та­лант, кста­ти, мо­жет быть и не ди­зай­нер­ским — здесь умест­но при­ве­сти в при­мер ка­над­ку, быв­шую мо­дель Ав­ро­ру Джеймс, ко­то­рая три го­да на­зад со­зда­ла обув­ной бренд Brother Vellies, «влю­бив­шись в тра­ди­ци­он­ную обувь из Аф­ри­ки». Ее про­дук­ция, сде­лан­ная вруч­ную ма­сте­ра­ми из Ма­рок­ко, Ке­нии, ЮАР, чрез­вы­чай­но по­пу­ляр­на сей­час в США. Хоть Ав­ро­ра и тем­но­ко­жая, ее куль­тур­ный бэк­гра­унд ни­как не кор­ре­ли­ру­ет­ся с тем, чем она за­ни­ма­ет­ся сей­час.

Вся ее ис­то­рия ка­жет­ся при­ду­ман­ной — уж слиш­ком ве­ли­ки раз­ли­чия меж­ду куль­ту­ра­ми Ма­рок­ко и ЮАР. Но ко­го это вол­ну­ет? Ни­ко­го, как и то, где на са­мом де­ле за­ка­зы­ва­ет свои кру­же­ва Ра­зу­ми­хи­на. Глав­ное, что­бы бы­ла ис­то­рия, ко­то­рую мож­но рас­ска­зать, — со­вре­мен­ный по­тре­би­тель глу­бо­ко вни­кать не бу­дет. Кар­пат­ские че­ре­вич­ки или ма­сай­ские сан­да­лии — се­го­дня до­ступ­ны все варианты сра­зу. Бла­го­да­ри­те тех­но­ло­ги­че­ский про­гресс и он­лайн-ма­га­зи­ны, от­прав­ля­ю­щие то­вар в 170 стран ми­ра.

НА САЛФЕТКАХ ”

И ПЛОШКАХ ТРЕНД НЕ ПОСТРОИШЬ. КАК ЕГО НЕ ПОСТРОИШЬ И БЕЗ СЕ­ЛЕК­ЦИИ ТА­ЛАН­ТОВ. СЕ ГОДНЯ КУЛЬ­ТУР­НЫЕ КОДЫ СЧИТЫВАЮТСЯ, ТОЛЬ КО ЕС­ЛИ ОНИ КАЧЕСТВЕН НО УПАКОВАНЫ. СЕ­ГО­ДНЯ НЕ ВАЖ­НО, ЧТО ЗА ПРИНТ НА ПОДКЛАДКЕ ТВОЕГО ПАЛЬТО  ПЕРЕРИСОВАН НАЯ ХОХЛОМА ИЛИ КО­ПИЯ ВИТРАЖА ГОТИЧЕСКОГО СО­БО­РА. ВА­ЖЕН РЕ­ЗУЛЬ­ТАТ

Счи­та­ет­ся, что от рус­ских ди­зай­не­ров в мире все ждут, что они бу­дут ис­поль­зо­вать на­ше куль­тур­ное на­сле­дие в сво­их кол­лек­ци­ях. На са­мом де­ле един­ствен­ное, че­го ждут, так это кра­си­вых мод­ных ве­щей с при­вле­ка­тель­ной це­ной. Са­ми по се­бе тра­ди­ци­он­ные прин­ты ни­ко­му не нуж­ны — об этом сто­ить пом­нить тем, кто ра­ту­ет за ко­пи­райт на пат­тер­ны НХП. Рос­сий­ский три­ко­лор — ку­да бо­лее силь­ный иден­ти­фи­ка­тор «рус­ско­сти», чем все НХП вме­сте взя­тые. На­столь­ко силь­ный, что его на­ли­чие мо­жет ком­пен­си­ро­вать скуч­ный кре­а­тив. Рус­ский ал­фа­вит — из той же се­рии.

Ко­неч­но, ки­рил­ли­ца ста­ла меж­ду­на­род­ным трен­дом бла­го­да­ря моск­ви­чу Го­ше Руб­чин­ско­му, но се­го­дня ее мож­но встре­тить, на­при­мер, в кол­лек­ции япон­ско­го ди­зай­не­ра или в бри­тан­ском ин­тер­нет-ма­га­зине. Ки­рил­ли­ца ин­те­рес­на по­то­му, что у нас есть бук­вы, ко­то­рые не встре­тишь в дру­гих ал­фа­ви­тах, и это при­вле­ка­ет. Как, впро­чем, при­вле­ка­ют иеро­гли­фы, ко­то­рые про­ник­ли в ми­ро­вую мо­ду еще за­дол­го до ки­рил­ли­цы. При­вле­ка­ет да­же таб­ли­ца Мен­де­ле­е­ва — ди­зай­нер Да­ша Га­у­зер по­ме­сти­ла ее на свои пла­тья, ко­то­рые, по ее сло­вам, ста­ли са­мы­ми про­да­ва­е­мы­ми в де­ся­ти­лет­ней ис­то­рии брен­да.

Суве­нир­ная про­дук­ция и ин­ду­стрия мо­ды де­мон­стри­ру­ют со­вер­шен­но раз­ные под­хо­ды к ка­че­ству. Фран­цуз­ские кру­жев­ные ма­стер­ские об­ре­ли ми­ро­вую сла­ву толь­ко по­то­му, что ра­бо­та­ли на до­ма haute couture. Но в XXI ве­ке не обя­за­тель­но ехать за аутен­тич­ной вы­шив­кой-ри­ше­лье во фран­цуз­скую про­вин­цию — ма­сте­ра из Бан­га­ло­ра пре­крас­но справ­ля­ют­ся с ней, вы­пол­няя за­ка­зы фран­цуз­ских брен­дов.

Мо­жет ока­зать­ся, что на­ши клас­си­че­ские узо­ры с ве­ко­вой ис­то­ри­ей при­дут на меж­ду­на­род­ный ры­нок мо­ды бла­го­да­ря ки­тай­ским ди­зай­не­рам. Ес­ли это и про­изой­дет, то толь­ко по­то­му, что ки­тай­ские ре­мес­лен­ни­ки пре­взой­дут аутен­тич­ных ма­сте­ров по ка­че­ству, вый­дя за рам­ки су­ве­нир­ной ло­ги­ки. От этой ло­ги­ки и на­до из­бав­лять­ся, ес­ли мы хо­тим сде­лать ху­до­же­ствен­ные про­мыс­лы вос­тре­бо­ван­ны­ми даль­ше duty free аэро­пор­та Ше­ре­ме­тье­во.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.