ОТ ПРО­СТО­ГО К СЛОЖНОМУ

The Rake  - - Содержание - Текст Мат­вей Юдов

Хи­ми­че­ский ана­лиз Paco Rabanne XS

БЕСТСЕЛЛЕР 90ÁХ Ã PACO RABANNE XS Ã пе­ре­жил несколь­ко успеш­ных ин­кар­на­ций и вер­нул­ся к нам в вер­сии XS Black.для ВЫ­ЯС­НЕ­НИЯ ПРИ­ЧИН ОШЕЛОМИТЕЛЬНОГО КОМ­МЕР­ЧЕ­СКО­ГО УСПЕ­ХА ОБО­ИХ АРО­МА­ТОВ мы от­пра­ви­ли их в хи­ми­че­скую ла­бо­ра­то­рию.

В1995 го­ду ком­па­ния E ée Lauder в под­держ­ку но­во­го аро­ма­та Pleasures вы­пу­сти­ла ре­клам­ную кам­па­нию, в ко­то­рой с раз­во­ро­тов глян­це­вых жур­на­лов на нас смот­ре­ли скром­но и про­стень­ко оде­тые де­вуш­ки. В этот мо­мент был озву­чен важ­ный те­зис: ду­хи пе­ре­ста­ли быть пред­ме­том рос­ко­ши и ак­сес­су­а­ром для «осо­бо­го слу­чая», они пе­ре­шли в раз­ряд че­го-то обыч­но­го, по­все­днев­но­го и бы­то­во­го. Се­го­дняш­ний ге­рой — аро­мат Paco Rabanne XS 1993 го­да вы­пус­ка — это ре­ак­ция на фор­ми­ру­ю­щий­ся «по­все­днев­ный» тренд сре­ди муж­ских аро­ма­тов. Во­пре­ки сво­е­му на­зва­нию, он стал лю­бим­цем тех, кто не хо­тел под­чер­ки­вать свою ин­ди­ви­ду­аль­ность и вы­де­лять­ся, а хо­тел, на­про­тив, за­те­рять­ся в тол­пе; его спо­кой­но, не бо­ясь осуж­де­ния, мож­но бы­ло «на­деть» в офис или лю­бое люд­ное ме­сто.

Аро­мат по­стро­ен во­круг цит­ру­со­во­го ком­плек­са, уси­лен­но­го бу­ке­том пря­ных трав и су­пер­мод­ной то­гда зе­ле­но-фрук­то­вой галь­ба­нум­но-ана­на­со­вой син­те­ти­кой, раз­ве­ден­но­го дре­вес­но-му­скус­ным на­пол­ни­те­лем до со­сто­я­ния пол­ной об­те­ка­е­мо­сти. Уме­рен­но слад­кий, уме­рен­но горь­кий, уме­рен­но све­жий. Со­зда­ли его Ро­зен­до Ма­теу (Rosendo Mateu) — ма­стер­пар­фю­мер, дол­гое вре­мя управ­ля­ю­щий все­ми пар­фю­мер­ны­ми про­ек­та­ми ис­пан­ской ком­па­нии Puig, ко­то­рая и за­ни­ма­ет­ся аро­ма­та­ми Paco Rabanne, и Же­рар Эн­то­ни (Gerard Anthony), пар­фю­мер ком­па­нии Firmenich.

Кри­ти­ка­ми аро­мат был встре­чен до­воль­но про­хлад­но, его ру­га­ли за бес­ха­рак­тер­ность и аморф­ность. Лу­ка Ту­рин в пер­вом из­да­нии сво­е­го «Пар­фю­мер­но­го ги­да» яз­вил, что на­зва­ние, ви­ди­мо, озна­ча­ет extra small. Дей­стви­тель­но, на фоне се­мей­ства преды­ду­щих муж­ских аро­ма­тов Paco Rabanne (мши­сто­го и ко­лю­че­го Pour Homme 1973 го­да, гро­мо­глас­но­го ме­до­во-ани­ма­ли­стич­но­го и ко­жа­но­го фу­же­ра Tenere 1988 го­да) XS ка­зал­ся под­ки­ды­шем. Тем не ме­нее да­же спу­стя 10 лет по­сле вы­пус­ка

аро­мат ста­биль­но на­хо­дил­ся в муж­ской два­дцат­ке бест­сел­ле­ров. Од­на­ко ори­ги­наль­ный Paco Rabanne XS, пре­тер­пев неиз­беж­ные пе­ре­фор­му­ли­ров­ки и неко­то­рые из­ме­не­ния в ди­зайне упа­ков­ки, бла­го­по­луч­но до­жил до сво­е­го со­вер­шен­но­ле­тия, но, увы, к ужа­су мно­го­чис­лен­ных по­клон­ни­ков, был снят с про­из­вод­ства в 2014 го­ду.

В 2005 го­ду при­шло вре­мя об­но­вить ком­по­зи­цию, осо­вре­ме­нен­ную вер­сию на­зва­ли Black XS и раз­ли­ли в чер­ные фла­ко­ны. Для ее со­зда­ния Ро­зен­до Ма­теу при­гла­сил еще од­ну звез­ду ком­па­нии Firmenich — пар­фю­ме­ра Оли­вье Кре­спа (Olivier Cre£). И тут еще один сюр­приз: клю­че­вой ак­корд ком­по­зи­ции Кре­сп по­за­им­ство­вал из сво­е­го же су­перуспеш­но­го аро­ма­та, со­здан­но­го че­тырь­мя го­да­ми ра­нее — Dolce & Gabbana Light Blue. Фо­кус этой ком­по­зи­ции, счи­та­ю­щей­ся бес­ко­неч­но жен­ствен­ной и изящ­ной, за­клю­ча­ет­ся в трю­ке с пе­ре­оде­ва­ни­я­ми: под му­скус­ным со­усом и тол­стым сло­ем цит­ру­со­во-цве­точ­но­го гри­ма в нем скры­ва­ет­ся до­ста­точ­но бру­таль­ный дре­вес­но-ам­бро­вый ак­корд на ос­но­ве на­ту­раль­но­го эфир­но­го мас­ла вир­гин­ско­го кед­ра. Ав­тор спра­вед­ли­во рас­су­дил, что ес­ли при­ем сра­бо­тал в жен­ском аро­ма­те, то в муж­ском сра­бо­та­ет и по­дав­но — и ока­зал­ся аб­со­лют­но прав.

Му­же­ствен­ность цен­траль­но­го дре­вес­но­го ак­кор­да на ба­зе кед­ра (его в со­ста­ве по­чти 8 %) под­чер­ки­ва­ют па­чу­ли и пря­ные тра­вы (в первую оче­редь шал­фей и кар­да­мон), мощ­ный ам­бро­вый блок (гор­дость Firmenich, син­те­ти­че­ские ам­брок­сан, лим­ба­нол, ам­бер­ке­таль (Z-11)), да­ю­щий ощу­ще­ние су­хой де­ре­вян­ной струж­ки и спе­ци­фи­че­ский три­ге­ми­наль­ный эф­фект — «ще­ко­та­ние» трой­нич­но­го нер­ва, ощу­ще­ние, ко­то­рое бли­же к ося­за­нию, чем к обо­ня­нию. Эти ве­ще­ства и неко­то­рые сан­да­ло­вые одо­ран­ты, вхо­дя­щие в со­став Black XS, об­ла­да­ют еще од­ним важ­ным ка­че­ством: у их за­па­ха есть вы­ра­жен­ный «жи­вот­ный» сте­ро­ид­ный ха­рак­тер, к ко­то­ро­му, как счи­та­ет­ся, жен­щи­ны бо­лее чув­стви­тель­ны. Бу­дучи хо­ро­шо сба­лан­си­ро­ван­ным и вы­иг­рыш­но пред­став­лен­ным, сте­ро­ид­ный ак­корд про­из­во­дит на жен­щин неиз­гла­ди­мое впе­чат­ле­ние, будь то жен­ский Light Blue или муж­ской Black XS. Муж­чи­ны же вос­при­ни­ма­ют та­кой сте­ро­ид­ный за­пах бо­лее спо­кой­но, они не на­хо­дят в нем ка­ких-то те­лес­ных жи­вот­ных ас­пек­тов, а чув­ству­ют лишь су­хие дре­вес­ные опил­ки.

Еще один важ­ный ин­гре­ди­ент Black XS — -да­мас­кон, ве­ще­ство, яв­ля­ю­ще­е­ся ми­нор­ным ком­по­нен­том эфир­но­го мас­ла ро­зы, но об­ла­да­ю­щее на­столь­ко ин­тен­сив­ным за­па­хом, что имен­но да­мас­ко­ны во мно­гом опре­де­ля­ют сум­мар­ный ро­зо­вый аро­мат. У -да­мас­ко­на слож­ный, слад­кий цве­точ­но-фрук­то­вый мно­го­гран­ный за­пах с мно­же­ством раз­но­об­раз­ных ас­пек­тов: су­хо­фрук­тов, яб­ло­ка, сли­вы, та­ба­ка, ме­да, спе­ций и да­же мя­ты. За это раз­но­об­ра­зие и спо­соб­ность быть сво­е­го ро­да ха­ме­лео­ном пар­фю­ме­ры по­лю­би­ли да­мас­ко­ны — по­чти сра­зу, че­рез несколь­ко лет по­сле его от­кры­тия, да­мас­кон был ис­поль­зо­ван в со­ста­ве аро­ма­та Guerlain Nahema (1979), но звезд­ный час это­го ма­те­ри­а­ла при­шел­ся на 1985 год — в ре­корд­ном ко­ли­че­стве да­мас­ко­ны со­дер­жат­ся в Dior Poison. Со­глас­но рас­про­стра­нен­ной ти­ра­жи­ру­е­мой вер­сии, ла­бо­рант­ка по ошиб­ке до­ба­ви­ла их в ком­по­зи­цию в де­сять раз боль­ше. В Black XS со­дер­жа­ние -да­мас­ко­на близ­ко к ре­корд­но­му и силь­но пре­вы­ша­ет его ко­ли­че­ство в со­ста­ве эфир­но­го мас­ла ро­зы.

В ка­че­стве кон­траст­но­го эле­мен­та мы мо­жем на­блю­дать от­го­лос­ки на­би­ра­ю­ще­го по­пу­ляр­ность гур­ман­ско­го ак­кор­да: но­ты ко­ри­цы, слад­ко­ва­то­го то­лу­ан­ско­го баль­за­ма и пра­лине. Лак­тон­ная слад­ко-сли­воч­ная грань аро­ма­та, его фрук­то­вые ас­пек­ты (в первую оче­редь упо­мя­ну­тый да­мас­кон) и цен­траль­ный ам­бро­во-дре­вес­ный ко­стяк в со­во­куп­но­сти со­зда­ют ин­те­рес­ный клуб­нич­ный ню­анс, ко­то­рый во мно­гом и яв­ля­ет­ся ви­зит­ной кар­точ­кой это­го аро­ма­та. По­жа­луй, Black XS ма­ло чем на­по­ми­на­ет сво­е­го стар­ше­го бра­та, об­щие чер­ты у этих двух аро­ма­тов най­ти бу­дет не так про­сто. Об­щее в них — это ско­рее же­ла­ние по­нра­вить­ся ши­ро­кой ауди­то­рии и ни­ко­го не разо­злить. Три­ум­фаль­ное ше­ствие этил­маль­то­ла, ве­ще­ства, об­ла­да­ю­ще­го за­па­хом слад­кой ва­ты, воз­ве­стив­шее на­ча­ло вто­ро­го вит­ка мо­ды на гур­ман­ские кон­ди­тер­ские ароматы, нач­нет­ся в кон­це ну­ле­вых. Все­об­щей ка­ра­ме­ли­за­ции под­верг­нут­ся и муж­ские ком­по­зи­ции — и во мно­гом бла­го­да­ря успе­ху аро­ма­тов Paco Rabanne 1 Million (2008) и поз­же Inviaeus (2013). Не из­бе­жал этой уча­сти и по­след­ний флан­кер аро­ма­та, на этот раз со­здан­ный груп­пой пар­фю­ме­ров аме­ри­кан­ской ком­па­нии IFF — при­знан­ны­ми ма­сте­ра­ми Энн Фли­по (Ann Flipo), Бру­но Йо­ва­но­ви­чем (Bruno Jovanovich) и вос­хо­дя­щей звез­дой Ка­ро­лин Дю­мур (Caroline Dumur). Но­вин­ка это­го го­да на­зы­ва­ет­ся Pure XS — в нем из­ли­ше­ства сим­во­ли­зи­ру­ют ва­ниль­ные ирис­ки и тра­вя­ной ли­кер, под­креп­лен­ные ко­ри­цей, а про­ти­во­ве­сом, уко­риз­нен­но на­по­ми­на­ю­щим о здо­ро­вом пи­та­нии, тут слу­жит щед­рая до­за све­же­го им­би­ря и зе­ле­но­го овощ­но­го со­ка с яр­ким ти­мья­но­вым ню­ан­сом.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.