«Лю­ди слу­ша­ют вас, по­то­му что чи­сто фи­зи­че­ски вы их по­дав­ля­е­те»

Мар­ко Бид­зар­ри при­дал уско­ре­ние за­бук­со­вав­ше­му брен­ду Gucci. Про­гно­зы ген­ди­рек­то­ра точ­ны, кадровые ре­ше­ния удач­ны, а вы­руч­ка мод­но­го до­ма рас­тет на по­ря­док боль­ше рын­ка

Vedomosti - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Ан­тон Оси­пов

Рост ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра Gucci Мар­ко Бид­зар­ри – два мет­ра. 54-лет­ний ме­не­джер ре­гу­ляр­но иг­ра­ет в фут­бол, че­ты­ре ра­за в неде­лю со­вер­ша­ет ча­со­вые про­беж­ки, а в мо­ло­до­сти по­лу­чил чер­ный по­яс по ка­ра­те. Как он при­зна­вал­ся в раз­го­во­ре с жур­на­лом Australian Financial Review, его те­ло са­мо по се­бе непло­хой «ин­стру­мент ли­дер­ства»: «По край­ней ме­ре по­на­ча­лу лю­ди слу­ша­ют вас, по­то­му что чи­сто фи­зи­че­ски вы их по­дав­ля­е­те». У Бид­зар­ри ре­пу­та­ция быст­ро­го и ре­ши­тель­но­го че­ло­ве­ка, про­дол­жа­ет жур­нал: «Я очень, очень нетер­пе­лив. Я люб­лю лю­дей, при­ни­ма­ю­щих ре­ше­ния. Я не люб­лю лю­дей, слиш­ком дол­го раз­мыш­ля­ю­щих».

Все эти ка­че­ства очень ему кста­ти на ны­неш­нем по­сту. В де­каб­ре 2014 г., рас­ска­зы­ва­ет FT, Бид­зар­ри и Фран­с­уа-Ан­ри Пи­но, сын со­зда­те­ля хол­дин­га Kering (вла­де­ю­ще­го Gucci и ря­дом дру­гих люк­со­вых ма­рок), встре­ти­лись в гон­конг­ском оте­ле, что­бы об­су­дить пе­ре­ме­ны в ру­ко­вод­стве Gucci – ком­па­нии с 96-лет­ней ис­то­ри­ей и круп­ней­ше­го брен­да Kering. Бид­зар­ри пред­ло­жи­ли стать ген­ди­рек­то­ром уже с 1 ян­ва­ря.

ДВОЙНОЙ РЕ­НЕС­САНС

«Не так уж ча­сто кре­а­тив­но­го и ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра ме­ня­ют од­но­вре­мен­но», – вспо­ми­нал Бид­зар­ри в раз­го­во­ре с агент­ством Interbrand о сво­ем пред­ше­ствен­ни­ке, Пат­ри­цио ди Мар­ко. К то­му вре­ме­ни у Gucci уже вто­рой год па­да­ли про­да­жи, что по­слу­жи­ло при­чи­ной ухо­да сра­зу и ди Мар­ко, и его воз­люб­лен­ной, кре­а­тив­но­го ди­рек­то­ра Gucci Фри­ды Джан­ни­ни. Офи­ци­аль­но они по­же­ни­лись уже по­сле уволь­не­ния, неве­ста бы­ла оде­та в Valentino – бренд, кон­тро­ли­ру­е­мый ка­тар­ским хол­дин­гом Mayhoola for Investments, пи­шет Australian Financial Review.

Бид­зар­ри, под­во­дя итог мно­го­лет­ней ра­бо­ты пред­ше­ствен­ни­ков для кор­ре­спон­ден­та FT в сво­ем бе­ло­снеж­ном офи­се в Ми­лане, за­явил, что Gucci «утра­тил все свое чув­ство со­от­вет­ствия мо­де». Ему же, как под­шу­чи­ва­ет га­зе­та, уда­лось воз­ро­дить бренд Gucci так, как ни­ко­му не уда­ва­лось со вре­мен про­шло­го его воз­рож­де­ния. FT на­ме­ка­ет на 1990-е гг., ко­гда ди­зай­нер Том Форд пре­вра­тил про­из­во­ди­те­ля ко­жа­ных ак­сес­су­а­ров в про­во­ка­тив­ный бренд, из­вест­ный по все­му ми­ру сво­и­ми ост­ры­ми каб­лу­ка­ми и рис­ко­ван­ной ре­кла­мой.

В эпо­ху меж­ду Фор­дом и Бид­зар­ри Gucci стал силь­но за­ви­сеть от ло­го­ти­па GG, увлек­ся про­из­вод­ством бо­лее де­ше­вых су­мок и ак­сес­су­а­ров, от­крыл слиш­ком мно­го ма­га­зи­нов, стал про­да­вать свои то­ва­ры в уни­вер­ма­гах сред­не­го це­но­во­го сег­мен­та вро­де Macy’s, от­ме­ча­ет WSJ. В 2014 г. про­да­жи упа­ли на 1,1% до 3,5 млрд ев­ро. Слу­хи о гря­ду­щей от­став­ке ди Мар­ко и Джан­ни­ни на­ча­ли хо­дить уже в се­ре­дине 2014 г., тем не ме­нее на ин­тер­вью с «Ве­до­мо­стя­ми» в но­яб­ре 2014 г. ди Мар­ко дер­жал­ся бод­ро: «Kering – пуб­лич­ная груп­па и по­то­му объ­яв­ля­ет ре­зуль­та­ты сво­их до­чер­них ком­па­ний в от­ли­чие от неко­то­рых на­ших кон­ку­рен­тов... Да, нега­тив­ный знак – это нега­тив­ный знак... Но для ме­ня и мо­ей ко­ман­ды са­мое важ­ное то, что на­ши ак­ци­о­не­ры ве­рят в на­шу стра­те­гию».

СЛИШ­КОМ ВЕ­ЛИК, ЧТО­БЫ РУХ­НУТЬ

Жур­нал Australian Financial Review шу­тит, что Gucci слиш­ком ве­лик, что­бы рух­нуть. На тот мо­мент его ка­пи­та­ли­за­ция со­став­ля­ла 3,5 млрд ев­ро, 10 000 че­ло­век ра­бо­та­ли на него на­пря­мую, а еще око­ло 45 000 ре­мес­лен­ни­ков со­труд­ни­ча­ли с ним – по­рой не в пер­вом по­ко­ле­нии. В ми­ре ра­бо­та­ло бо­лее 500 бу­ти­ков Gucci.

«Ко­гда я со­гла­сил­ся стать ген­ди­рек­то­ром Gucci, я по­нял, что брен­ду ну­жен рез­кий по­во­рот, что­бы Gucci смог вос­ста­но­вить свою ре­пу­та­цию в сфе­ре ин­но­ва­ци­он­но­сти и кре­а­тив­но­сти, сфо­ку­си­ро­вать­ся на на­сто­я­щем и бу­ду­щем, а не на про­шлом. И что са­мое важ­ное, мы долж­ны бы­ли дей­ство­вать быст­ро, по­то­му что бренд яв­но те­рял до­лю рын­ка», – го­во­рил Бид­зар­ри агент­ству Interbrand.

Он и стал дей­ство­вать быст­ро. Преж­де все­го на­шел но­во­го кре­а­тив­но­го ди­рек­то­ра. «Си­ту­а­ция бы­ла несколь­ко пу­га­ю­щая», – вспо­ми­нал в раз­го­во­ре с жур­на­ли­стом Australian Financial Review Бид­зар­ри. Из­на­чаль­но пред­по­ла­га­лось, что Джан­ни­ни уй­дет в фев­ра­ле 2015 г., по­ка­зав свою про­щаль­ную жен­скую и муж­скую кол­лек­ции. Но по­ры­ви­стый Бид­зар­ри на­ру­шил эти пла­ны, рас­ска­зы­ва­ет WSJ. «Я ис­кал кре­а­тив­но­го ди­рек­то­ра, до­ста­точ­но су­ма­сшед­ше­го, что­бы за­явить, что сде­ла­ет кол­лек­цию за пять дней», – вспо­ми­нал он сам.

Шорт-лист кан­ди­да­тов в кре­а­тив­ные ди­рек­то­ра, под­го­тов­лен­ный хед­хан­те­ра­ми, Бид­зар­ри от­верг. Вме­сто это­го по­про­сил со­ста­вить спи­сок сво­их непо­сред­ствен­ных под­чи­нен­ных. Как за­ме­ча­ет Australian Financial Review, «ре­шил ис­поль­зо­вать ста­рую доб­рую так­ти­ку – сде­лать де­воч­ку из хо­ра звез­дой». Его вни­ма­ние при­влек Алес­сан­дро Ми­ке­ле, на­ня­тый еще Фор­дом и три­на­дца­тый год ра­бо­та­ю­щий в Gucci. К то­му вре­ме­ни он до­рос до за­ме­сти­те­ля кре­а­тив­но­го ди­рек­то­ра по из­де­ли­ям из ко­жи – эта ка­те­го­рия при­но­си­ла ком­па­нии око­ло 57% вы­руч­ки. Бид­зар­ри и Ми­ке­ле про­го­во­ри­ли в ка­фе че­ты­ре ча­са о бу­ду­щем до­ма Gucci, про­дол­жа­ет жур­нал. Пред­ло­же­ние спра­вить­ся с кол­лек­ци­ей за пять дней Ми­ке­ле за­ин­те­ре­со­ва­ло: те­рять ему бы­ло нече­го, он и так по­ду­мы­вал об уволь­не­нии с на­до­ев­шей к то­му вре­ме­ни долж­но­сти.

Ми­ке­ле по­ка­зал кол­лек­цию Бид­зар­ри на­ка­нуне шоу. Пуб­ли­ка при­ня­ла ее без осо­бо­го эн­ту­зи­аз­ма. Но че­рез ме­сяц вы­шла жен­ская кол­лек­ция, бо­лее тща­тель­но под­го­тов­лен­ная. Она по­ка­за­ла, что кон­цеп­ция Ми­ке­ле пуб­ли­ке нра­вит­ся, от­ме­ча­ет WSJ.

НА­ШЕЛ «НОР­МАЛЬ­НО­ГО И СКРОМНОГО»

Ми­ке­ле ока­зал­ся на­ход­кой для Gucci. К IV квар­та­лу 2015 г. вы­руч­ка Gucci вы­рос­ла до 1,1 млрд ев­ро, на 4,8% боль­ше, чем в ана­ло­гич­ном квар­та­ле 2014 г., пи­шет Australian Financial Review. Ана­ли­ти­ки пред­ска­зы­ва­ли рост на 1,5%. Ком­па­ния вы­пу­сти­ла несколь­ко хи­тов (см. врез).

В но­яб­ре 2015 г. Ми­ке­ле по­лу­чил British Fashion Awards как луч­ший за­ру­беж­ный ди­зай­нер го­да. На сле­ду­ю­щий день Бид­зар­ри объ­явил в ин­тер­вью Business of Fashion, что на гря­ду­щей 27 но­яб­ря чер­ной пят­ни­це Gucci на­ру­шит тра­ди­цию и не ста­нет сни­жать це­ны на из­де­лия Ми­ке­ле. Речь шла о двух кол­лек­ци­ях одеж­ды, обу­ви и су­мок. Бид­зар­ри объ­яс­нил, что ве­щи ста­ли по­сту­пать в ма­га­зи­ны в ав­гу­сте и к се­ре­дине но­яб­ря ока­за­лись прак­ти­че­ски пол­но­стью рас­про­да­ны.

На сле­ду­ю­щий год British Fashion Awards, пе­ре­име­но­ван­ная про­сто в The Fashion Awards, бы­ла сно­ва вру­че­на Ми­ке­ле – как луч­ше­му ди­зай­не­ру ак­сес­су­а­ров. А Бид­зар­ри по­лу­чил эту на­гра­ду как «меж­ду­на­род­ный бизнес-ли­дер». Бе­се­дуя в фев­ра­ле это­го го­да с FT, боль­ше все­го ген­ди­рек­тор Gucci хва­лил сво­е­го кре­а­тив­но­го ди­рек­то­ра за то, что тот остал­ся «очень нор­маль­ным и скром­ным», не­смот­ря на успе­хи. «Кре­а­тив­ные ди­рек­то­ра мо­гут быть эго­цен­три­ста­ми, – го­во­рил он, объ­яс­няя, за что лю­бит Ми­ке­ле. – Они кри­чат на лю­дей и из­во­дят их. Я не хо­тел это­го. Ес­ли у вас куль­ту­ра вза­им­но­го ува­же­ния, кре­а­тив­ность толь­ко рас­тет. Вы со­зда­е­те эту энер­гию, и по­том у лю­дей воз­ни­ка­ет же­ла­ние рис­ко­вать».

«Я по­ощ­ряю со­труд­ни­ков рис­ко­вать и даю им по­нять, что мы го­то­вы к ошиб­кам, по­то­му что, ес­ли вы за­ни­ма­е­тесь ин­но­ва­ци­я­ми, вы бу­де­те со­вер­шать ошиб­ки, – объ­яс­нял Бид­зар­ри агент­ству Interbrand. – Наш мир раз­ви­ва­ет­ся крайне быст­ро. Что бы­ло вче­ра пра­виль­ным, не обя­за­тель­но вер­но се­го­дня. Вам все­гда нуж­но за­да­вать во­про­сы. Суть в том, что­бы об­ме­ни­вать­ся иде­я­ми и по­ощ­рять лю­дей да­вать вам об­рат­ную связь, из ко­то­рой вы мо­же­те из­влечь уро­ки».

ЗРЕ­ЛОСТЬ НЕ ЗА ГО­РА­МИ

Вы­руч­ка Gucci в 2016 г. уве­ли­чи­лась на 12,7% по срав­не­нию с преды­ду­щим го­дом, впер­вые пре­вы­сив 4 млрд ев­ро. Меж­ду тем, су­дя по ци­ти­ру­е­мым FT дан­ным лоб­бист­ской ор­га­ни­за­ции Altagamma, в ос­нов­ном мир мо­ды по­ка­зы­ва­ет вя­лый рост в пре­де­лах 1–2%.

Эко­но­ми­че­ская неста­биль­ность охла­ди­ла пыл аме­ри­кан­ских и ки­тай­ских лю­би­те­лей рос­ко­ши, а страх пе­ред тер­ак­та­ми уда­рил по мод­но­му ту­риз­му и шо­пин­гу в Ев­ро­пе – так опи­сы­ва­ет FT вы­зо­вы, сто­я­щие пе­ред Бид­зар­ри. Ме­ша­ют Gucci и но­вые тех­но­ло­гии, про­дол­жа­ет из­да­ние. Он­лайн-ма­га­зи­ны предо­ста­ви­ли по­тре­би­те­лям до­ступ к ши­ро­чай­ше­му ас­сор­ти­мен­ту мод­ных брен­дов пря­мо из до­ма или офи­са, а из-за со­ци­аль­ных ме­диа трен­ды не толь­ко ме­ня­ют­ся быст­рее преж­не­го, но еще и де­ла­ют это в непред­ска­зу­е­мом на­прав­ле­нии.

«Ры­нок при­бли­жа­ет­ся к ста­дии зре­ло­сти, а ко­гда вы до­сти­га­е­те зре­ло­сти, по­тре­би­тель пе­ре­ста­ет ску­пать все что ни по­па­дя. <...> Мно­гие брен­ды жа­лу­ют­ся, по­то­му что они про­да­ва­ли все. Но это из­ме­нит­ся», – рас­суж­дал Бид­зар­ри в бе­се­де с FT. «Мод­ные и люк­со­вые брен­ды по опре­де­ле­нию за­ви­сят от дис­кре­ци­он­ных (жиз­нен­но необ­хо­ди­мых. – «Ве­до­мо­сти»), эмо­ци­о­наль­но обу­слов­лен­ных трат, – го­во­рил он в ин­тер­вью Interbrand в про­шлом го­ду. – По­тре­би­те­ли люк­со­вых то­ва­ров <...>

Мар­ко Бид­зар­ри, ген­ди­рек­тор Gucci

учи­ты­вая ны­неш­нюю гло­баль­ную неста­биль­ность, так­же ру­ко­вод­ству­ют­ся со­от­но­ше­ни­ем це­ны и ка­че­ства. Сей­час им до­ступ­но неве­ро­ят­но боль­шое ко­ли­че­ство ве­ли­ко­леп­ных про­дук­тов и опы­та, ко­то­рое не срав­нить с тем, что бы­ло несколь­ко лет на­зад. И по­тре­би­те­ли в на­ши дни ку­да бо­лее ис­ку­ше­ны, по­то­му как им до­ступ­ны раз­лич­ные ва­ри­ан­ты в раз­ных гео­гра­фи­че­ских ре­ги­о­нах и с по­мо­щью до­пол­ни­тель­ных ка­на­лов [дис­три­бу­ции]».

Бид­зар­ри успо­ка­и­вал FT, что все эти непри­ят­но­сти пе­ре­жи­вут брен­ды, ко­то­рые смогут со­здать се­бе об­раз уни­каль­ных и экс­клю­зив­ных – да­же ес­ли про­да­жи ис­чис­ля­ют­ся мил­ли­о­на­ми ве­щей. Мно­гие мод­ные брен­ды неохот­но раз­ви­ва­ют ин­тер­нет-бизнес, то­гда как их по­тре­би­те­ли дав­но ушли в сеть, пи­шет пор­тал European CEO. Он­лайн-про­да­жи Бид­зар­ри на­зы­ва­ет круп­ней­шим рын­ком по­сле фи­зи­че­ских про­даж в Ки­тае и США, а Gucci – од­ним из ли­де­ров в раз­ви­тии ин­тер­не­та. Gucci при Бид­зар­ри и Ми­ке­ле стал со­зда­вать ве­щи, ко­то­ры­ми можно хва­стать­ся в Instagram и Snapchat, до­бав­ля­ет FT. Уже в год на­зна­че­ния Бид­зар­ри сде­лал ре­ди­зайн сай­та, а в сен­тяб­ре 2015 г. по­ка­зал пуб­ли­ке но­вую, бо­лее со­вре­мен­ную кон­цеп­цию бу­ти­ков на при­ме­ре ма­га­зи­на на ми­лан­ской ули­це Мон­те­на­по­леоне, от­ме­ча­ет Interbrand. Ре­ди­зайн Бид­зар­ри це­нит вы­ше, чем от­кры­тие но­вых ма­га­зи­нов, ци­ти­ру­ет его агент­ство: «При­чи­ны на­ше­го ро­ста не в от­кры­тии но­вых бу­ти­ков, а в при­вле­че­нии но­вых по­тре­би­те­лей бла­го­да­ря вы­да­ю­ще­му­ся ви­де­нию Алес­сан­дро». Впро­чем, Бид­зар­ри не слиш­ком ме­ня­ет свои взгля­ды на раз­ви­тие мод­ных брен­дов по срав­не­нию с про­шлы­ми ме­ста­ми ра­бо­ты.

БИЦЦА-ПИЦЦА

Дру­зья зо­вут Бид­зар­ри «Бицца» – по ана­ло­гии с «пиц­цей», пи­шет WSJ. Ро­дом он из неболь­шо­го ита­льян­ско­го го­род­ка непо­да­ле­ку от Реджо-Эми­лии. Окон­чил част­ный эко­но­ми­че­ский уни­вер­си­тет Bocconi в Ми­лане и в 1986 г. на­чал ка­рье­ру кон­суль­тан­том Accenture. По­том дол­гое вре­мя, с 1993 по 2004 г., ра­бо­тал в Mandarina Duck Group. Ос­но­ван­ная в 1977 г., эта ита­льян­ская ком­па­ния со штаб-квар­ти­рой в Ми­лане спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке су­мок. Бид­зар­ри до­слу­жил­ся до ген­ди­рек­то­ра, а за­тем год ра­бо­тал на ана­ло­гич­ной долж­но­сти в Па­ри­же в Marithe & Francois Girbaud – эта ком­па­ния ос­но­ва­на в 1964 г. и за­ни­ма­ет­ся про­из­вод­ством одеж­ды.

В ян­ва­ре 2005 г. Бид­зар­ри пе­ре­ма­ни­ли в Stella McCartney на долж­ность пре­зи­ден­та и ген­ди­рек­то­ра. Ан­глий­ский мо­де­льер, дочь По­ла Мак­карт­ни, со­зда­ла эту ком­па­нию в 2001 г. сов­мест­но с Kering. Ни­ше­вый бренд Бид­зар­ри пре­вра­тил в гло­баль­ный, хва­лит его Australian Financial Review. В част­но­сти, в но­яб­ре 2005 г. вы­хо­дит кап­суль­ная кол­лек­ция для H&M, а че­рез два го­да – спе­ци­аль­ная кол­лек­ция для ав­стра­лий­ской се­ти ма­га­зи­нов Target.

В 2009 г., ко­гда бы­ла за­пу­ще­на дет­ская кол­лек­ция для се­ти Gap, Бид­зар­ри пе­ре­шел в Bottega Veneta, так­же при­над­ле­жа­щую Kering (по иро­нии судь­бы ра­нее Bottega Veneta воз­глав­лял ди Мар­ко). Этот бренд ак­сес­су­а­ров из ко­жи ос­но­ван в 1966 г. Его от­ли­чи­тель­ной чер­той ста­ла тех­ни­ка ко­жа­но­го пле­те­ния intrecciato, бла­го­да­ря ко­то­рой на сум­ки не ста­ви­ли вы­де­ля­ю­щий­ся ло­го­тип – внеш­не­го ви­да бы­ло до­ста­точ­но, что­бы от­ли­чить сум­ку от про­дук­ции дру­гих про­из­во­ди­те­лей. Со вре­ме­нем под этим брен­дом ста­ли вы­пус­кать жен­скую и муж­скую одеж­ду, обувь, юве­лир­ные укра­ше­ния и проч.

Ес­ли пе­ред при­хо­дом Бид­зар­ри в 2008 г. вы­руч­ка Bottega Veneta со­став­ля­ла 400 млн ев­ро, то в 2014 г. до­стиг­ла уже 1,13 млрд ев­ро, от­ме­ча­ет Australian Financial Review. По­ка осталь­ные со­кру­ша­лись по по­во­ду па­де­ния спро­са на люк­со­вые то­ва­ры в Ки­тае из-за кри­зи­са, Бид­зар­ри сде­лал став­ку на то, что по­тре­би­те­ли в Азии пред­по­чтут то­ва­ры бо­лее изыс­кан­ные, пи­шет FT. Так и ока­за­лось – они охот­но по­ку­па­ли сум­ки Bottega Veneta без бро­са­ю­ще­го­ся в гла­за ло­го­ти­па. Сум­ка Cabat, на­при­мер, про­да­ва­лась за 4800 ев­ро.

Тем не ме­нее в 2011 г. Бид­зар­ри ре­шил со­кра­тить от­кры­тие но­вых ма­га­зи­нов в Ки­тае и уве­ли­чить ин­ве­сти­ции в ма­га­зи­ны Bottega Veneta в ев­ро­пей­ских сто­ли­цах. «Этот дол­го­сроч­ный под­ход оправ­да­ет­ся, по­ток ту­ри­стов за по­след­нюю пя­ти­лет­ку уве­ли­чил­ся. Ку­да боль­ше япон­цев и ки­тай­цев при­ез­жа­ет в Ев­ро­пу, чем это бы­ло в про­шлом», – объ­яс­нял он FT. А в 2014 г. еще под­кор­рек­ти­ро­вал стра­те­гию: «Экс­клю­зив­ность оста­нет­ся до­ба­воч­ной сто­и­мо­стью. Мы за­мед­лим тем­пы от­кры­тий но­вых ма­га­зи­нов в гря­ду­щие го­ды». Вме­сто это­го он рас­ши­рял тор­го­вую пло­щадь су­ще­ству­ю­щих бу­ти­ков.

Так­же Бид­зар­ри за­нял­ся ди­вер­си­фи­ка­ци­ей биз­не­са Bottega Veneta, со­сре­до­то­чив­шись на рас­крут­ке кол­лек­ций обу­ви и одеж­ды, пи­шет пор­тал European CEO. В I квар­та­ле 2014 г. про­да­жи вы­рос­ли по срав­не­нию с преды­ду­щим

го­дом на 14,6% до 250,8 млн ев­ро. Сле­дом Бид­зар­ри воз­гла­вил под­раз­де­ле­ние Kering, от­ве­ча­ю­щее за брен­ды Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, Brioni и Tomas Maier.

А уже в де­каб­ре 2014 г. про­изо­шел раз­го­вор Бид­зар­ри с Фран­с­у­аАн­ри Пи­но, по­сле ко­то­ро­го ему бы­ло от­да­но ру­ко­вод­ство Gucci, круп­ней­ше­го брен­да Kering. «Мы с Фран­с­уа-Ан­ри ре­ши­ли, что Gucci нуж­но сно­ва сде­лать ико­ной мо­ды, – го­во­рил Бид­зар­ри. – Ему нуж­но стать тем же, чем он был в эпо­ху То­ма Фор­да, – не той же внеш­но­сти, но то­го же про­фи­ля». Су­дя по фи­нан­со­вым по­ка­за­те­лям, ко­то­рые Бид­зар­ри в ин­тер­вью Australian Financial Review на­зы­вал глав­ной мер­кой успеш­но­сти до­ма мо­ды, ему по­ка это уда­ет­ся.-

JONATHAN ALCORN / REUTERS

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.