Lu­ga­res y pre­cios

Conde Nast Traveler (Spain) - - LUGARES Y PRECIA -

In­for­ma­ción so­bre los es­ta­ble­ci­mien­tos. El pre­cio de los res­tau­ran­tes es orien­ta­ti­vo y no in­clu­ye la be­bi­da. En los ho­te­les, el pre­cio co­rres­pon­de al de una ha­bi­ta­ción do­ble en tem­po­ra­da ba­ja.

Pa­rís

¿Dón­de en­con­trar los me­jo­res res­tau­ran­tes de Pa­rís? Los ex­per­tos nos lo cuen­tan. Arran­ca es­te di­rec­to­rio, or­ga­ni­za­do por dis­tri­tos, y ten­lo a mano pa­ra tu pró­xi­mo via­je a Pa­rís (los sím­bo­los de € in­di­can el ran­go de pre­cios): 1. Lou­vre. La Tour de Montl­héry– Chez De­ni­se (5 rue des Prou­vai­res; +33 1 42 36 21 82; €€). Le Grand Vé­four (17 rue du Beau­jo­lais; +33 1 42 96 56 27; €€€). Le Ru­bis (10 rue du Mar­ché St-Ho­no­ré; +33 1 42 61 03 34; €). Res­tau­rant Le Meu­ri­ce (228 rue de Ri­vo­li; +33 1 44 58 10 55; €€€). Wi­lli’s Wi­ne Bar (13 rue des Pe­tits Champs; +33 1 42 61 05 09; €). 2. Bour­se. Fren­chie (5-6 rue du Nil; +33 1 40 39 96 19; €). 3. Tem­ple. Breizh Ca­fé (109 rue Viei­lle du Tem­ple; €). 4. Hô­tel-de-Vi­lle. La Bras­se­rie de L’Is­le Saint-Louis (55 quai de Bour­bon; +33 1 43 54 02 59; €). 6. Lu­xem­bourg. Allard (41 rue St-An­dré des Arts; +33 1 43 26 48 23; €€). Bras­se­rie Lipp (151 blvd. St-Ger­main; +33 1 45 48 53 91; €€). Cui­si­ne de Bar (8 rue du Cher­cheMi­di; +33 1 45 48 45 69; €). Huîtrerie Ré­gis (3 rue de Mont­fau­con; +33 1 44 41 10 07; €€). Jo­sép­hi­ne ‘Chez Du­mo­net’ (117 rue du Cher­che-Mi­di; +33 1 45 48 52 40; €€). La Clo­se­rie des Li­las (171 blvd. du Mont­par­nas­se; +33 1 40 51 34 50; €€). Le Com­ptoir (9 ca­rre­four de l’Odéon; +33 1 44 27 07 97; €€). Piz­za Chic (13 rue de Mé­ziè­res; +33 1 45 48 30 38; €). Se­mi­lla (54 rue de Sei­ne; +33 1 43 54 34 50; €€). Ze Kit­chen Ga­le­rie (4 rue des Grands Au­gus­tins; +33 1 44 32 00 32; €€€). 7. Pa­lais-Bour­bon. La Ci­ga­le Ré­ca­mier (4 rue Ré­ca­mier; +33 1 45 48 86 58; €). La Fré­ga­te (1 rue du Bac; +33 1 42 61 23 77; €€). L’Ami Jean (27 rue Ma­lar; +33 1 47 05 86 89; €€€). L’Arpège (84 rue de Va­ren­ne; +33 1 47 05 09 06; €€€). La Ta­ble d’Aki (49 rue Va­neau; +33 1 45 44 43 48; €€€). L’Ate­lier de Joël Ro­bu­chon (5 rue de Mon­ta­lem­bert; +33 1 42 22 56 56; €€€). Les Deux Abeilles (189 rue de l’Uni­ver­si­té; +33 1 45 55 64 04; €€). Le Vol­tai­re (27 quai Vol­tai­re; +33 1 42 61 17 49; €€). Pot­to­ka (4 rue de l’Ex­po­si­tion; +33 1 45 51 88 38; €€). Res­tau­rant Da­vid Tou­tain (29 rue Sur­couf; +33 1 45 50 11 10; €€€). Res­tau­rant Jean-Fra­nçois Piè­ge (79 rue StDo­mi­ni­que; +33 1 47 05 49 75; €€€). 8. Ély­sée. La­za­re (Par­vis de la Ga­re St-La­za­re, rue In­té­rieu­re; +33 1 44 90 80 80; €€). Tai­lle­vent (15 rue La­men­nais; +33 1 44 95 15 01; €€€). 9 Opé­ra. Bu­vet­te Gas­trot­hè­que (28 rue Henry Mon­nier; +33 1 44 63 41 71; €). 10. En­clos Saint-Lau­rent. Por­te 12 (12 rue des Mes­sa­ge­ries; €€). 11. Po­pin­court. Au Pas­sa­ge (1 bis pas­sa­ge St-Sé­bas­tien; +33 1 43 55 07 52; €). Bo­nes (43 rue Go­de­froy Ca­vaig­nac; +33 9 80 75 32 08; €€). Chez Paul (13 rue de Cha­ron­ne; +33 1 47 00 34 57; €). Clamato (80 rue de Cha­ron­ne; +33 1 43 72 74 53; €€). Le Bis­trot Paul Bert (18 rue Paul Bert; +33 1 43 72 24 01; €€). Le Chardenoux des Près (1 rue Ju­les Va­llès; +33 1 43 71 49 52; €€). Le Dauphin (131 ave. Par­men­tier; +33 1 55 28 78 88; €€). Le 6 Paul Bert (6 rue Paul Bert; +33 1 43 79 14 32; €€). Res­tau­rant As­tier (44 rue Jean-Pie­rre Tim­baud; +33 1 43 57 16 35; €). Sep­ti­me (80 rue de Cha­ron­ne; +33 1 43 67 38 29; €€€). 14. Ob­ser­va­toi­re. Crê­pe­rie Jos­se­lin (67 rue du Mont­par­nas­se; +33 1 43 20 93 50; €). Le Dô­me (108 blvd. du Mont­par­nas­se; +33 1 43 35 25 81; €€€). 16. Passy. As­tran­ce (4 rue Beet­ho­ven; +33 1 40 50 84 40; €€€). La Ta­ble d’Hu­go Des­no­yer (28 rue du Doc­teur Blan­che; +33 1 46 47 83 00; €€). 17. Ba­tig­no­lles-Mon­ceau. Rech (62 ave. des Ter­nes; +33 1 58 00 22 03; €€€). Res­tau­rant Guy Sa­voy (18 rue Tro­yon; +33 1 43 80 40 61; €€€). 18. But­tes-Mont­mar­tre. Chez Léon (50 rue Léon; +33 1 42 54 43 39; €). Le Coq Ri­co (98 rue Le­pic; +33 1 42 59 82 89; €€). 20. Mé­nil­mon­tant. Le Ba­ra­tin (3 rue Jou­ye-Rou­ve; +33 1 43 49 39 70; €€). Le Mis­tral (401 rue des Py­ré­nées; +33 1 46 36 98 20; €€).

Fuer­te­ven­tu­ra

Be­tan­cu­ria, la an­ti­gua ca­pi­tal de Fuer­te­ven­tu­ra, cie­rra a las 14 ho­ras y, los do­min­gos, el día entero. Es la idea­li­za­ción de un pue­blo don­de el re­loj se ha pa­ra­do pa­ra com­pla­cer a los tu­ris­tas que vie­nen a com­prar sou­ve­nirs del pa­sa­do. Pal­me­ras, hi­gue­ras, cac­tus y pi­te­ras ro­dean sus ca­si­tas blan­cas. Y, por su­pues­to,

aloe ve­ra, ese mi­la­gro de la far­ma­co­pea na­tu­ral que, has­ta ha­ce ape­nas vein­te años so­lo se uti­li­za­ba pa­ra cu­rar la go­no­rrea a las gallinas. Vis­ta des­de Co­rra­le­jo, Be­tan­cu­ria, es­con­di­da en­tre los ba­rran­cos, pa­re­ce otro mun­do, pe­ro ape­nas es­tá a una ho­ra de via­je. Por el ca­mino, la pre­sen­cia de los mo­li­nos, con sus as­pas orien­ta­das al nor­te, ha­cia la di­rec­ción de los ali­sios, nos re­cuer­dan que, has­ta los años 70 y la lle­ga­da del tu­ris­mo, Fuer­te­ven­tu­ra, era el gra­ne­ro de Ca­na­rias. Hoy los cam­pos de ce­rea­les y le­gum­bres ya no se ex­plo­tan, aun­que úl­ti­ma­men­te es­tán apa­re­cien­do ini­cia­ti­vas de jó­ve­nes agri­cul­to­res que quie­ren de­vol­ver­le el sen­ti­do y el or­gu­llo a los cam­pos de cul­ti­vo con una vi­sión más or­gá­ni­ca. La ero­sión ha des­gas­ta­do tan­to las mon­ta­ñas que su al­tu­ra más ele­va­da, el pi­co de Zar­za, ape­nas su­pera los 800 me­tros. Al no en­con­trar freno, las nu­bes des­fi­lan, sal­vo en con­ta­das oca­sio­nes, sin des­car­gar ni una so­la go­ta de llu­via; y cuan­do so­pla el si­ro­co afri­cano pro­vo­ca una ca­li­ma que ab­sor­be cual­quier atis­bo de hu­me­dad. Fuer­te­ven­tu­ra es un tro­zo del Sáha­ra atra­pa­do en el mar, una is­la en bus­ca de som­bra. Sin em­bar­go, es­te in­vierno ha si­do ge­ne­ro­so en llu­vias y las la­de­ras de los vol­ca­nes se mues­tran sor­pren­den­te­men­te ver­des. Es­te se­rá un buen año pa­ra las apre­cia­das cria­das, una es­pe­cie de hon­go de sa­bor si­mi­lar a la tru­fa que ha­ce las delicias de los foo­dies –“yo soy na­ci­da en La Pal­ma, sin hue­so ni co­yun­tu­ra, y sin cru­zar agua de mar, cria­da en Fuer­te­ven­tu­ra”, di­ce la adi­vi­nan­za po­pu­lar–. Las tru­fas del de­sier­to las lla­man, y su va­lor as­cien­de a 50€ el ki­lo. En Fuer­te­ven­tu­ra hay mu­chos lu­ga­res en los que es po­si­ble ale­jar­se de cual­quier signo de ci­vi­li­za­ción. In­clu­so en el mi­ra­dor a Tin­da­ya, la mon­ta­ña sa­gra­da en la que los an­ti­guos po­bla­do­res de­ja­ron sus hue­llas (unos 300 enig­má­ti­cos po­do­mor­fos), uno pue­de es­tar du­ran­te me­dia ho­ra con­tem­plan­do el pai­sa­je en to­tal so­le­dad. Chi­lli­da so­ñó con va­ciar el vol­cán pa­ra atra­par la luz en el es­pa­cio, un des­co­mu­nal pro­yec­to en el que él vio un mo­nu­men­to a la to­le­ran­cia. Uti­li­zar el ar­te pa­ra pro­te­ger Tin­da­ya de la mi­ne­ría, que es­ta­ba aca­ban­do con su co­ra­zón de tra­qui­ta (un pre­cia­do ma­te­rial de cons­truc­ción). Pe­ro el va­cia­do de una mon­ta­ña sa­gra­da no es al­go fá­cil de com­pren­der. Y mu­cho me­nos cuan­do que­dó en evi­den­cia la es­pe­cu­la­ción y el tra­pi­cheo ad­mi­nis­tra­ti­vo. Chi­lli­da mu­rió sin ver cum­pli­do su gran sue­ño. Lle­vo cin­co días re­ga­lán­do­me al me­nos me­dia ho­ra de te­ra­péu­ti­cos ba­ños en el Spa Vi­tal del Bahía Real. A pri­me­ra ho­ra, an­tes de que el va­por em­pa­ñe la gran cris­ta­le­ra, es el me­jor mo­men­to pa­ra me­ter­se a re­mo­jo con vis­tas a la is­la de Lo­bos. La is­la de Lo­bos es una ex­cur­sión de ida y vuel­ta en el día: pa­ra ca­mi­nar por pa­ra­jes que te tras­la­dan a las Ga­lá­pa­gos y na­dar y bu­cear en aguas cris­ta­li­nas. Se tra­ta de una re­ser­va na­tu­ral en la que, tras la muer­te del fa­re­ro, ya no ha­bi­ta na­die. So­lo los pá­ja­ros. Con­tem­plar el cie­lo des­de Lo­bos es un pla­cer re­ser­va­do pa­ra los po­cos afor­tu­na­dos que po­seen uno de los pe­que­ños co­ber­ti­zos que com­po­nen el Puer­ti­to. En uno de ellos, hay un sen­ci­llo restaurante (y si quie­res co­mer, hay que re­ser­var) en el que pre­pa­ran pae­lla y el pes­ca­do del día. Me que­do con ga­nas de ver el atar­de­cer des­de el pue­blo de Ajuy, to­man­do el ca­fé es­pe­cial que ha­ce Pe­dro Mon­ta­ñés en el bar Pues­ta de Sol. Di­cen que es un buen lu­gar pa­ra ver el rayo ver­de. Creo que Rid­ley Scott no fil­mó aquí, pe­ro se­gu­ro que a Éric Roh­mer le en­can­ta­ría. “A Fuer­te­ven­tu­ra uno vie­ne llo­ran­do y mar­cha llo­ran­do tam­bién, ¿lo sa­bías?”, me di­ce la sim­pá­ti­ca aza­fa­ta al ver mi ca­ra de pe­na al fac­tu­rar, “eso me de­cía siem­pre mi abue­la”. Me pre­gun­to si, en reali­dad, no se­rá una de las re­fle­xio­nes de Una­muno. Lo que ten­go cla­ro es que, aun­que al lle­gar a Fuer­te­ven­tu­ra uno no ten­ga real­men­te cla­ro lo que bus­ca, se no­ta cuan­do la is­la te ha en­con­tra­do. Y ya nun­ca se­rás igual.

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