JOR­DI CRUZ

Conde Nast Traveler (Spain) - - BUENAVIDA -

No es fre­cuen­te que los chefs copen por­ta­das por sus ab­do­mi­na­les. Jor­di Cruz, ros­tro po­pu­lar de una nue­va ge­ne­ra­ción de co­ci­ne­ros es­pa­ño­les, es la ex­cep­ción. Mi­ma­do por la pren­sa des­de que de­bu­tó como miem­bro del ju­ra­do en el con­cur­so te­le­vi­si­vo Mas­te­rChef, su po­sa­do con el tor­so des­nu­do pa­ra Men’s Health ha des­te­rra­do pa­ra siem­pre la ima­gen del co­ci­ne­ro de me­dia­na edad, pá­li­do y con so­bre­pe­so. Sus res­tau­ran­tes no se han re­sen­ti­do ni un ápi­ce por su me­teó­ri­co as­cen­so a la fa­ma. Tie­ne tres en Bar­ce­lo­na. Uno, el muy re­co­men­da­ble bar de ta­pas Ten’s. El bu­que in­sig­nia es ABaC: un re­fe­ren­te que re­ci­bió dos estrellas Mi­che­lin en 2014 ba­jo su di­rec­ción. Y An­gle, un ho­tel res­tau­ran­te en el Ei­xam­ple que nun­ca ha re­ci­bi­do la pu­bli­ci­dad que me­re­ce pe­se a ser de los me­jo­res de la ciu­dad (y a buen pre­cio: me­nú de­gus­ta­ción de 10 pla­tos, 80€). En su lu­mi­no­so co­me­dor, el cue­ro rojo des­ta­ca so­bre un pre­do­mi­nan­te blan­co. En com­pa­ra­ción con es­te mi­ni­ma­lis­mo, las rá­fa­gas de su co­ci­na son to­do co­lor. Tie­ne lo­mis­mo que los Ro­ca: gran con­fian­za en su te­rru­ño que ha­ce que sus ex­pe­ri­men­tos sean ejer­ci­cios con­vin­cen­tes y no in­sul­sos alar­des de mo­der­ni­dad. Os de­sa­fío a no re­ba­ñar sus gui­san­tes ro­ya­le con ba­ca­lao. Cruz tie­ne la ener­gía de un hom­bre jo­ven y la sa­bi­du­ría de uno ma­yor. “Me gus­ta sor­pren­der, pe­ro con cohe­ren­cia. La gen­te quie­re ser sor­pren­di­da, no ti­ma­da”. Ten’s Des­de 50€ pa­ra dos;

tens­bar­ce­lo­na.com ABaC Res­tau­rant Des­de 120€;

abac­bar­ce­lo­na.com An­gle Me­nú de­gus­ta­ción de 10 pla­tos, 80€;

res­tau­ran­tan­gle.com

De iz­da. a dcha. y de arri­ba aba­jo, ño­quis a la par­me­sa­na en AbaC; in­te­rior de An­gle; ex­te­rior de AbaC; al­me­jas con to­ma­te, chi­le y al­baha­ca en Pez Ve­la; in­te­rior de Pez Ve­la. En la pá­gi­na de la dcha., la te­rra­za al es­ti­lo chi­rin­gui­to de Pez Ve­la.

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