NO TO­DOS LOS FIL­TROS SON INFALIBLES (Y PUE­DEN EM­PEO­RAR SU ACNÉ).

IN­CLU­SO SI SE APLI­CÓ AC­TI­VOS CON­TRA LA LUZ VI­SI­BLE, ES PO­SI­BLE QUE HA­YA AL­GO QUE BO­RRAR.

El País - Buena Vida - - CUERPO -

MAN­CHAS. “Jun­to con la flaccidez apor­tan a la piel un as­pec­to más en­ve­je­ci­do y, pe­se a que nos ha­ya­mos pro­te­gi­do, su apa­ri­ción es bas­tan­te ha­bi­tual”, la­men­ta Ri­cart. Así que, aun­que se ha­ya apli­ca­do los nue­vos fo­to­pro­tec­to­res de am­plio es­pec­tro (con­tra los ra­yos UVA y B, la luz in­fra­rro­ja y la vi­si­ble) se­gún dic­tan los ex­per­tos, lo nor­mal es que ha­ya man­chas que di­fu­mi­nar… “Pa­ra tra­tar­las de­be­mos ana­li­zar la der­mis y así co­no­cer el gra­do de pig­men­ta­ción y da­ño so­lar en las ca­pas más pro­fun­das”, ano­ta el der­ma­tó­lo­go. Cre­mas. Em­pie­ce por re­ge­ne­ra­do­ras, re­pa­ra­do­ras e hi­dra­tan­tes con áci­do hia­lu­ró­ni­co, “por­que una piel se­ca es más pro­pen­sa a las man­chas”, sor­pren­de Mar Mi­ra; “con agen­tes des­pig­men­tan­tes com­pa­ti­bles con la épo­ca del año y, si el man­to hi­dro­li­pí­di­co na­tu­ral de la piel es­tá ya re­cu­pe­ra­do y equi­li­bra­do, po­de­mos apli­car vi­ta­mi­na C pa­ra dar lu­mi­no­si­dad y/o pro­teo­gli­ca­nos pa­ra una ma­yor nu­tri­ción” acon­se­ja. “Y siem­pre ba­jo la su­per­vi­sión de un ex­per­to”, re­cal­ca. Me­so­te­ra­pias. Se tra­tan tam­bién con in­yec­cio­nes hi­dra­tan­tes y pép­ti­dos (al­gu­nos, ade­más, in­hi­ben la fun­ción de los me­la­no­ci­tos, cé­lu­las que pro­du­cen los pig­men­tos). Y ac­ti­vos des­pig­men­tan­tes. Lo úl­ti­mo es el áci­do tra­ne­xá­mi­co que, se­gún una re­vi­sión pu­bli­ca­da en el Jour­nal of Pig­men­tary Di­sor­ders, del de­par­ta­men­to de Der­ma­to­lo­gía del K.J.So­mai­ya Me­di­cal Co­lle­ge en Mum­bai (In­dia), “pro­ba­ble­men­te sea el úni­co tratamiento pa­ra el me­las­ma que pre­vie­ne la ac­ti­va­ción del me­la­no­ci­to por luz so­lar, in­fluen­cia hor­mo­nal y da­ño que­ra­ti­no­cí­ti­co (tras ex­po­si­ción UV, pee­ling quí­mi­co, IPL, lá­ser) […]. Pue­de no so­lo re­du­cir el desa­rro­llo del me­las­ma sino tam­bién re­du­cir la po­si­bi­li­dad de re­cu­rren­cia”. Tam­bién con­clu­ye que, aun­que los re­sul­ta­dos de los en­sa­yos clí­ni­cos pu­bli­ca­dos (so­bre to­do, en pie­les asiá­ti­cas), pa­re­cen be­ne­fi­cio­sos y evi­den­cian una dis­mi­nu­ción de las man­chas, “las mues­tras de los es­tu­dios son re­du­ci­das, y es­tos pre­sen­tan pro­ble­mas me­to­do­ló­gi­cos y tiem­pos de se­gui­mien­to li­mi­ta­dos. Son ne­ce­sa­rios nue­vos en­sa­yos clí­ni­cos am­plios, y bien di­se­ña­dos, pa­ra po­der de­ter­mi­nar la efi­ca­cia y se­gu­ri­dad del AT en pa­cien­tes diag­nos­ti­ca­dos de me­las­ma”, sen­ten­cia. Es­tos tra­ta­mien­tos son se­gu­ros y en mu­chos cen­tros se com­bi­nan con lá­ser Pi­co­su­re (con dis­pa­ros de pi­co­se­gun­dos), que des­tru­ye pig­men­tos de man­chas y ta­tua­jes, co­mo en el Ins­ti­tu­to Mé­di­co Lá­ser (IML) de Ma­drid.

Pee­lings. In­di­ca­dos pa­ra con­se­guir la ac­ción des­pig­men­tan­te y uni­fi­car tono y tex­tu­ra, ex­pli­ca Ri­cart. “Pro­du­cen una ex­fo­lia­ción pro­fun­da de la der­mis [ca­pa me­dia]. No so­lo eli­mi­na­rá las cé­lu­las muer­tas e im­pu­re­zas acu­mu­la­das, sino que pre­pa­ran la piel pa­ra que pe­ne­tren más y me­jor los pro­duc­tos que apli­que­mos des­pués”. Mi­ra ad­vier­te: “Re­quie­ren una pre­pa­ra­ción pre­via de 15 días”. Am­bos op­tan por el áci­do gli­có­li­co: es el de me­nor ta­ma­ño mo­le­cu­lar, por lo que pe­ne­tra más fá­cil­men­te y tie­ne un al­to

“AUN­QUE NOS HA­YA­MOS PRO­TE­GI­DO,

LAS MAN­CHAS PUE­DEN APA­RE­CER”.

José Ma­ría Ri­cart, der­ma­tó­lo­go.

po­der de re­no­va­ción ce­lu­lar. Ade­más, hi­dra­ta (es ca­paz de cap­tar agua). Otro áci­do, el sa­li­cí­li­co, so­lu­ble en acei­te, pe­ne­tra me­jor en las zo­nas gra­sas. El man­dé­li­co tie­ne una ac­ción pa­re­ci­da a la del gli­có­li­co, pe­ro sus mo­lé­cu­las de ma­yor ta­ma­ño se fil­tran más len­ta­men­te, ha­cién­do­lo el más indicado pa­ra pie­les sen­si­bles. El fe­nol es el que lle­ga más pro­fun­da­men­te. Re­quie­re anes­te­sia lo­cal y un se­gui­mien­to por­me­no­ri­za­do. “Es el úni­co que con­si­gue un re­ju­ve­je­ci­mien­to fa­cial to­tal sin ci­ru­gía”, se­gún Ri­cart. El TCA (de áci­do tri­clo­roa­cé­ti­co) ex­fo­lia la epi­der­mis com­ple­ta (ca­pa más su­per­fi­cial) y la der­mis su­per­fi­cial (has­ta 1,5 o 2 mm), eli­mi­na man­chas, ci­ca­tri­ces, arru­gas fi­nas, po­ros di­la­ta­dos e hi­per­que­ra­to­sis se­bá­cea (piel grue­sa por au­men­to de la ca­pa cór­nea, la más su­per­fi­cial).

La de­ci­sión de uti­li­zar uno u otro es del der­ma­tó­lo­go, se­gún el fo­to­ti­po y el es­ta­do de la piel. Ri­cart uti­li­za otros dos: “El PRXT33, que es­ti­mu­la las pie­les más apa­ga­das. Con­ju­ga el tri­clo­roa­cé­ti­co con pe­ró­xi­do de hi­dró­geno, por lo que pe­ne­tra más rá­pi­do en la der­mis, ac­ti­van­do el pro­ce­so de re­ju­ve­ne­ci­mien­to sin da­ñar la epi­der­mis. No es fo­to­sen­si­ble, se pue­de rea­li­zar en cual­quier mo­men­to. Y el Ta­leum, con áci­do man­dé­li­co, pi­rú­vi­co, gli­có­li­co y sa­li­cí­li­co, pa­ra pie­les ac­néi­cas, hi­per­pig­men­ta­das, con cu­pe­ro­sis o ci­ca­tri­ces y fo­to­en­ve­je­ci­das”. Luz pul­sa­da. “Es un gran alia­do ya que se pue­de re­gu­lar su po­ten­cia se­gún la ti­po­lo­gía de la man­cha (so­la­res y hor­mo­na­les), pro­fun­di­dad, ti­po

“LOS FIL­TROS NO AP­TOS PA­RA PIE­LES ACNEICAS PUE­DEN PRO­VO­CAR EX­CE­SO DE SEBO”.

de piel del pa­cien­te… Ade­más, tam­bién sir­ve pa­ra com­ba­tir ro­je­ces, ara­ñas vas­cu­la­res y arru­gas de ma­ne­ra in­do­lo­ra”, pre­ci­sa el der­ma­tó­lo­go. Mar Mi­ra de­ta­lla có­mo lo con­si­gue: “Su lon­gi­tud de on­da des­tru­ye los pig­men­tos ma­rro­nes (me­la­ni­na) y ro­jos (he­mo­glo­bi­na). Las sesiones son men­sua­les, so­bre piel no bron­cea­da y con un ni­vel óp­ti­mo de hi­dra­ta­ción”. Lá­ser. Pa­ra Ri­cart, el Q-Swit­ched Ale­jan­dri­ta o Neo­di­mio Yag, de pul­so rá­pi­do (en na­no­se­gun­dos), pa­ra man­chas, y el co­lo­ran­te (pa­ra le­sio­nes vas­cu­la­res su­per­fi­cia­les co­mo an­gio­mas y ro­sá­cea), son otros dos in­dis­pen­sa­bles en su con­sul­ta.

ACNÉ. “Un buen diag­nós­ti­co es, más que bá­si­co, in­dis­pen­sa­ble: so­lo de­ter­mi­nan­do bien el fac­tor des­en­ca­de­nan­te se con­si­guen bue­nos re­sul­ta­dos”, sen­ten­cia Mi­ra. “En los úl­ti­mos tiem­pos, la apa­ri­ción de nue­vas tec­no­lo­gías ha mo­di­fi­ca­do su tratamiento mé­di­co de tal for­ma que, ade­más del em­pleo de fár­ma­cos, po­de­mos com­ple­men­tar con tec­no­lo­gía ade­cua­da (lá­se­res, luz pul­sa­da o ra­dio­fre­cuen­cia)”. Cre­mas. Las op­cio­nes de Mi­ra son: “Aque­llas con prin­ci­pios co­mo el zinc y la nia­ci­na­mi­da, con pro­pie­da­des as­trin­gen­tes, an­ti­in­fla­ma­to­rias, an­ti­bac­te­ria­nas y se­bo­rre­gu­la­do­ras; cre­mas con áci­do re­ti­noi­co pa­ra las mar­cas, fár­ma­cos que­ra­to­lí­ti­cos que im­pi­den la for­ma­ción de ta­po­nes de que­ra­ti­na en la sa­li­da del fo­lícu­lo, an­ti­bió­ti­cos pa­ra re­du­cir la po­bla­ción de bac­te­rias; re­ti­noi­des pa­ra re­gu­lar la se­cre­ción glan­du­lar y áci­do gli­có­li­co, que fun­cio­na co­mo que­ra­to­lí­ti­co y se­bo­rre­gu­la­dor con o sin áci­do sa­li­cí­li­co [ex­fo­lian­te]”.

Ri­cart aña­de que “las pie­les acneicas se de­ben lim­piar en pro­fun­di­dad pa­ra dis­mi­nuir el ex­ce­so de sebo pro­du­ci­do por los ma­qui­lla­jes o pro­tec­to­res so­la­res no ap­tos pa­ra sus pie­les, con po­de­res as­trin­gen­tes co­mo el ex­trac­to de iris, y pro­pie­da­des an­ti­sép­ti­cas y se­bo­rre­gu­la­do­ras co­mo la sal de zinc. Y uti­li­zar flui­dos hi­dra­tan­tes li­bres de acei­tes y no co­me­do­gé­ni­cos (que no oclu­yen los po­ros)”.

Pee­lings. La es­pe­cia­lis­ta cuen­ta que uti­li­za sus­tan­cias que­ra­to­lí­ti­cas, an­ti­in­fla­ma­to­rias y que con­tro­len la po­bla­ción bac­te­ria­na. Los más ha­bi­tua­les son los de Al­fa y Be­ta hi­dro­xiá­ci­dos, co­mo el gli­có­li­co y sa­li­cí­li­co y/o aze­lai­co (su­per­fi­cia­les), pe­ro, ade­más,

José Ma­ría Ri­cart, di­rec­tor del

Ins­ti­tu­to Mé­di­co Ri­cart.

en ca­sos de ci­ca­tri­ces o mar­cas, se pue­de rea­li­zar un pee­ling de TCA (tri­clo­ra­cé­ti­co) de ac­ción más pro­fun­da. Ri­cart tam­bién apues­ta por el sa­li­cí­li­co, “es co­me­do­lí­ti­co (eli­mi­na es­pi­ni­llas), que­ra­to­lí­ti­co y re­gu­la el sebo”.

IPL (luz pul­sa­da in­ten­sa). “Se em­plea co­mo com­ple­men­to a los tra­ta­mien­tos con­ven­cio­na­les (fár­ma­cos y pee­lings) con el fin de re­du­cir las le­sio­nes in­fla­ma­to­rias y la po­bla­ción de bac­te­rias en ca­so de acné mo­de­ra­do o le­ve”, pro­si­gue Ri­cart. Ra­dio­fre­cuen­cia. Las on­das elec­tro­mag­né­ti­cas han de­mos­tra­do gran efi­ca­cia en la re­gu­la­ción del ta­ma­ño y la se­crec­ción de las glán­du­las se­bá­ceas. Luz terapéutica. “El Kle­res­ca, ba­sa­do en las pro­pie­da­des de la fluo­res­cen­cia, ayu­da a eli­mi­nar la bac­te­ria del acné, re­du­cir la in­fla­ma­ción, au­men­tar la pro­duc­ción de co­lá­geno y nor­ma­li­zar la ac­ti­vi­dad ce­lu­lar de la piel. Y se in­di­ca pa­ra re­ver­tir el da­ño so­lar”, ex­pli­ca Ri­cart.

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