EL MO­TOR

Enducross - - MOTOTÉCNICA -

■ El es­ta­do del mo­tor de una mo­to de se­gun­da mano es un pun­tos cla­ve. Aquí pue­de ser más fá­cil es­con­der de­fec­tos gra­ves que pue­den ha­cer que una com­pra ba­ra­ta aca­be sien­do una rui­na. En­ten­der al­go de me­cá­ni­ca o lle­var con­ti­go a ver la mo­to a al­guien que ten­ga ex­pe­rien­cia en el te­ma te ayu­da­rá a diag­nos­ti­car po­si­bles ave­rías o fa­llos, aun­que no siem­pre es po­si­ble des­cu­brir­los to­dos.

■ Pa­ra em­pe­zar, echa un vis­ta­zo al fil­tro de ai­re. Una mo­to pue­de ha­ber es­ta­do bien man­te­ni­da aun­que la veas por fue­ra des­cui­da­da. Es­ta­rá lim­pio y con acei­te, que no te pa­se co­mo a un co­no­ci­do que se com­pró una 250 pre­cio­sa por fue­ra y cuan­do sa­có el fil­tro ha­bía tie­rra co­mo pa­ra ha­cer una obra. Des­pués bus­ca fu­gas de acei­te y an­ti­con­ge­lan­te que no de­be es­tar ahí.

■ Pro­cu­ra arran­car tú el mo­tor o al me­nos fi­jar­te cuan­do lo arran­quen. Ma­nio­bras ex­tra­ñas con el star­ter, el gas o si­mi­la­res son sín­to­ma de que no arran­ca bien con nor­ma­li­dad. Sí hay mo­tos (ge­ne­ral­men­te 4T y de ha­ce unos años) que tie­nen pro­ce­di­mien­tos es­pe­cí­fi­cos de arran­que en frío. En­té­ra­te si la que vas a com­prar re­quie­re esos pro­ce­sos pa­ra sa­ber si arran­ca bien o no. Siem­pre com­prue­ba que el mo­tor no ha si­do arran­ca­do un ra­to an­tes de que tú lle­ga­ses pa­ra ca­len­tar­lo. Mo­to­res ba­jos de com­pre­sión o ne­ce­si­ta­dos de re­gla­je de vál­vu­las pue­den arran­car mal en frío, pe­ro lo ha­cen bien en ca­lien­te. Tam­bién, los mo­to­res de 4T que sa­can mu­cho hu­mo sue­len es­tar ba­jos de com­pre­sión. Otra for­ma de ver es­te pun­to (aun­que no es, di­ga­mos “cien­tí­fi­co”) a fal­ta de me­ter un com­pre­sí­me­tro (que se­ría lo me­jor) es ob­ser­var con qué fuer­za sa­len los ga­ses del es­ca­pe. Si al dar un gol­pe de gas sa­len sin po­ten­cia, ma­lo.

■ En mo­to­res 2T es im­por­tan­te sa­ber cuán­do se han cam­bia­do seg­men­tos, pis­tón y otros ele­men­tos de des­gas­te. En las 4T, es­tos com­po­nen­tes tam­bién hay que cam­biar­los y, ade­más, hay que ha­cer re­gla­jes de vál­vu­las. Si no se

SI LA MO­TO ES DE ENDURO, LAS CU­BIER­TAS DE­BEN ES­TAR HO­MO­LO­GA­DAS PA­RA LA ITV. LAS DE CROSS NO LO ES­TÁN

han he­cho y por ki­lo­me­tra­je o tiem­po ya to­ca, ten­lo en cuen­ta: pue­de ser un gas­to im­por­tan­te. Aten­to tam­bién a los rui­dos del mo­tor. Los 2T gran­des pue­den “cam­pa­near” un po­co, en frío. Si ese so­ni­do no se qui­ta al ca­len­tar ni al abrir gas, los ro­da­mien­tos del ci­güe­ñal pue­den es­tar en las úl­ti­mas. En un 4T, es­tos rui­dos pue­den pro­ce­der del sis­te­ma de dis­tri­bu­ción, con una ca­de­na un po­co suel­ta por un ten­sor de dis­tri­bu­ción en mal es­ta­do.

■ Em­bra­gue y cam­bio de­ben fun­cio­nar con buen tac­to y sin rui­dos ex­tra­ños. Una mar­cha que en­tra mal siem­pre o un cam­bio que es­cu­pe con asi­dui­dad una ve­lo­ci­dad tie­ne pro­ble­mas: sin­cro­ni­za­do­res, al­gún ro­da­mien­to, uno de los pi­ño­nes… Y no es fá­cil ni ba­ra­to de re­pa­rar. El em­bra­gue, en mo­tos mo­der­nas, de­be sol­tar el mo­tor del to­do (no de­be­ría ha­ber “arras­tre”) y en una mar­cha lar­ga, sol­tan­do el em­bra­gue de­pri­sa, pue­des com­pro­bar si des­li­za o pa­ti­na. Si ése es el ca­so, ten­drás que cam­biar dis­cos.

■ Si­guien­do con la trans­mi­sión, ca­de­na y co­ro­na son ele­men­tos a te­ner en cuen­ta. Los dien­tes de la co­ro­na de­ben es­tar rec­tos y con pun­ta. Per­fi­les tum­ba­dos de los dien­tes in­di­can que es­tá gas­ta­da. Los ten­so­res de la ca­de­na tam­bién son un buen in­di­ca­dor: si es­tán al fi­nal de su re­co­rri­do ten­drás que cam­biar el kit de trans­mi­sión. Y ya sa­bes, se cam­bia com­ple­to pi­ñón, ca­de­na y co­ro­na si no quie­res des­gas­tes pre­ma­tu­ros de los ele­men­tos re­cién sus­ti­tui­dos.

■ El sis­te­ma eléc­tri­co de es­tas mo­tos no es com­ple­jo, lo que no quie­re de­cir que no te pue­da dar gue­rra. Las mo­tos con arran­que eléc­tri­co de­ben arran­car co­rrec­ta­men­te sin es­fuer­zo.

Si no, in­di­ca la exis­ten­cia de pro­ble­mas en el pro­pio mo­tor de arran­que, en el ben­dix o en la ba­te­ría. Las lu­ces, cla­xon, in­ter­mi­ten­tes y to­do lo de­más de­be fun­cio­nar a la per­fec­ción. Si es­tán des­mon­ta­dos que te lo den o des­cuén­ta­lo del pre­cio, por­que te ha­rán fal­ta aun­que so­lo sea pa­ra la ITV. Bus­ca que el ca­blea­do no ten­ga des­per­fec­tos, em­pal­mes ra­ros o de­fec­tuo­sos y que los bo­to­nes de la pi­ña se mue­van co­rrec­ta­men­te.

■ En las mo­tos de enduro es fá­cil que el cua­dro no fun­cio­ne. A ve­ces van con pi­las y se han gas­ta­do. En otros se han des­mon­ta­do y no se han mon­ta­do bien o se han es­tro­pea­do. Si quie­res que fun­cio­ne y no es así, cal­cu­la, si no te de­mues­tran lo con­tra­rio, que vas a te­ner que com­prar otro.

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