Vi­ta­mi­na­das

Pre­vie­ne las man­chas, com­ba­te las arru­gas y la fla­ci­dez e ilu­mi­na tu ros­tro. Ana­li­za­mos to­do lo que la vi­ta­mi­na C pue­de ha­cer por ti y to­do lo que de­bes ha­cer tú pa­ra sa­car­le el má­xi­mo par­ti­do. Tex­to: Ley­re Mo­reno

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Ama­da y te­mi­da a par­tes igua­les. Son mu­chos los be­ne­fi­cios que se le atri­bu­yen a la vi­ta­mi­na C y otros tan­tos los mi­tos que se cier­nen so­bre ella. Es­tá de­mos­tra­do que fa­vo­re­ce la lu­mi­no­si­dad de la piel, es­ti­mu­la la pro­duc­ción de co­lá­geno me­jo­ran­do la ter­su­ra y fir­me­za y com­ba­tien­do la fla­ci­dez cu­tá­nea. En la otra ba­lan­za, hay quien cree que pue­de man­char el cutis o que es fo­to­sen­si­bi­li­zan­te. ¿Qué hay de ver­dad en es­tas afir­ma­cio­nes? Los ex­per­tos des­pe­jan és­tas y otras du­das, co­mo la con­cen­tra­ción de vi­ta­mi­na C que de­be po­seer un cos­mé­ti­co pa­ra re­sul­tar efec­ti­vo o si re­sul­ta igual de óp­ti­ma su in­ges­ta que su apli­ca­ción tó­pi­ca.

P: ¿Cuá­les son los be­ne­fi­cios de la vi­ta­mi­na C pa­ra la piel? R: “En su for­ma más pu­ra, el áci­do as­cór­bi­co, la vi­ta­mi­na C es un fan­tás­ti­co an­ti­oxi­dan­te que nos pro­te­ge del es­trés oxi­da­ti­vo y de las agre­sio­nes ex­ter­nas. Ade­más, fa­vo­re­ce la pro­duc­ción de co­lá­geno y me­jo­ra el tono y la tex­tu­ra de la piel”, ex­pli­ca Ja­net Par­do, vi­ce­pre­si­den­ta de Desa­rro­llo

de Nue­vos Pro­duc­tos de Cli­ni­que. Au­ro­ra Ga­rré, re­search and de­ve­lop­ment de Is­din, ahon­da en su ca­pa­ci­dad pa­ra pre­ve­nir la apa­ri­ción de man­chas: “Si el es­trés oxi­da­ti­vo de la ex­po­si­ción so­lar no es neu­tra­li­za­do por los an­ti­oxi­dan­tes de nues­tra piel, és­ta reac­cio­na de ma­ne­ra de­fen­si­va pro­vo­can­do una ma­yor síntesis de me­la­ni­na, pig­men­to que da co­lor a la piel. La vi­ta­mi­na C apli­ca­da tó­pi­ca­men­te tie­ne dos fun­cio­nes en el tra­ta­mien­to de las man­chas. Su efec­to an­ti­oxi­dan­te dis­mi­nu­ye la pro­duc­ción de me­la­ni­na y tie­ne un li­ge­ro efec­to ex­fo­lian­te que fa­vo­re­ce la re­no­va­ción ce­lu­lar”. En cuan­to a su po­der

Ra­quel Gon­zá­lez, di­rec­to­ra téc­ni­ca Pu­re Skin­ca­re de Pe­rri­co­ne MD aña­de: “Al igual que ne­ce­si­ta­mos la vi­ta­mi­na A pa­ra te­ner más fi­bro­blas­tos, la C es cla­ve pa­ra que és­tos pro­duz­can más co­lá­geno. Ade­más, pre­vie­ne su de­gra­da­ción com­ba­tien­do la fla­ci­dez. Tam­bién es in­dis­pen­sa­ble pa­ra la li­be­ra­ción de fac­to­res de cre­ci­mien­to de trans­for­ma­ción que mo­di­fi­can el pro­co­lá­geno (dé­bil y fá­cil­men­te ab­sor­bi­ble) en co­lá­geno de ti­po I, el más desea­do, el del ‘cu­li­to de be­bé’. En re­la­ción a la lu­mi­no­si­dad, to­dos los bue­nos an­ti­oxi­dan­tes apor­tan luz, por­que per­mi­ten que nues­tras cé­lu­las me­ta­bo­li­cen me­jor y pro­duz­can más ener­gía en la mi­to­con­dria, lo que se tra­du­ce en un cutis brillante”.

P: ¿Qué di­fe­ren­cia hay en­tre in­ge­rir vi­ta­mi­na C y apli­car­se una cre­ma ri­ca en es­te in­gre­dien­te? R: “La apli­ca­ción sis­té­mi­ca de vi­ta­mi­na C no con­si­gue en piel los ni­ve­les a los que se lle­ga con la apli­ca­ción tó­pi­ca. De es­ta úl­ti­ma for­ma, se con­si­gue una con­cen­tra­ción en piel 20 ve­ces ma­yor que con la in­ges­ta de es­ta vi­ta­mi­na”, ad­vier­te la doc­to­ra Cons­tan­za Bahi­llo, miem­bro de la AEDV. Y es que no se tra­ta de la vi­ta­mi­na que in­ge­ri­mos, sino de la que so­mos ca­pa­ces de ab­sor­ber. Au­ro­ra Ga­rré aña­de: “La ex­po­si­ción so­lar dia­ria ha­ce que nues­tra vi­ta­mi­na C a ni­vel de piel se gas­te. La can­ti­dad dia­ria ne­ce­sa­ria de es­ta vi­ta­mi­na de­pen­de, en­tre otras co­sas, de la edad. Los adul­tos ne­ce­si­ta­mos en­tre 75 y 90 mg ; las mu­je­res lac­tan­tes, 120 mg, y los me­no­res de un año, 50 mg. To­mar más de la que se ne­ce­si­ta no apor­ta nin­gún be­ne­fi­cio, ya que se eli­mi­na con la ori­na.

P: ¿Có­mo me­jo­rar su síntesis y po­ten­ciar sus efectos be­ne­fi­cio­sos? R: “El prin­ci­pal pro­ble­ma de la vi­ta­mi­na C es su es­ca­sa es­ta­bi­li­dad. De ahí que los cos­mé­ti­cos con es­ta vi­ta­mi­na hi­dro­so­lu­ble se for­mu­len aña­dien­do vi­ta­mi­na E (li­po­so­lu­ble), que es an­ti­oxi­dan­te. Am­bas se re- ge­ne­ran mu­tua­men­te. Ade­más, las fór­mu­las no hi­dro­so­lu­bles mi­ni­mi­zan la irri­ta­ción en con­cen­tra­cio­nes ele­va­das”, se­ña­la Ge­ma Ca­ba­ñe­ro, di­rec­to­ra del Cen­tro An­ti­aging & Es­té­ti­ca Avan­za­da Ge­ma Ca­ba­ñe­ro. Y es que, tal y co­mo apun­ta Ra­quel Gon­zá­lez, de Pe­rri­co­ne MD: “Nos te­ne­mos que re­mi­tir a con­cen­tra­cio­nes del 10-15% pa­ra que la can­ti­dad de vi­ta­mi­na C que lle­gue a ni­vel de fi­bro­blas­to sea su­fi­cien­te pa­ra co­men­zar una cas­ca­da de reac­cio­nes”. Ele­na Apa­ri­cio, res­pon­sa­ble cien­tí­fi­ca de Skin­ceu­ti­cals aña­de: “Ade­más, las for­mu­la­cio­nes con ph su­pe­rior a 3.5 no pe­ne­tran en la piel. És­te de­be si­tuar­se en­tre el 2 y el 3.5”. Es la vi­ta­mi­na C tam­po­na­da. Pe­ro la efec­ti­vi­dad de es­tos cos­mé­ti­cos no de­pen­de só­lo de la con­cen­tra­ción, tam­bién del sis­te­ma de vehi­cu­li­za­ción que va­ria­rá en fun­ción del ob­je­ti­vo: “Pa­ra una ac­ción an­ti­oxi­dan­te, ele­gi­re­mos una for­mu­la­ción que se ex­tien­da por to­da la su­per­fi­cie de la piel pa­ra que ac­túe co­mo es­cu­do de los ra­di­ca­les li­bres. Y si per­se­gui­mos un in­cre­men­to de la pro­duc­ción del co­lá­geno, ten­dre­mos que tra­ba­jar con sis­te­mas de pe­ne­tra­ción so­fis­ti­ca­dos y una co­rrec­ta con­cen­tra­ción del ac­ti­vo pa­ra que al­can­cen el fi­bro­blas­to”, acla­ra Gon­zá­lez. .

P: ¿Pue­de la vi­ta­mi­na C re­sul­tar irri­tan­te pa­ra las pie­les sen­si­bles?

R: “Si su­pe­ra­mos la con­cen­tra­ción del 10-15% se vuel­ve irri­tan­te, pro­du­cien­do in­fla­ma­ción y posibles fo ton sen­si­bi­li­dad es ”, ad­vier­te R aquel Gon­zá­lez, di­rec­to­ra téc­ni­ca Pu­re Skin­ca­re de Pe­rri­co­ne MD. “Quí­mi­ca­men­te, nues­tro or­ga­nis­mo me­ta­bo­li­za la vi­ta­mi­na C en for­ma de áci­do as­cór­bi­co. Di­ver­sos es­tu­dios de­mues­tran que los ni­ve­les de áci­do as­cór­bi­co en la piel se sa­tu­ran tras el uso du­ran­te 5 días en una con­cen­tra­ción del 15%. De ahí que no sir­va de na­da in­cre­men­tar la can­ti­dad de vi­ta­mi­na Cal 20%”, ex­pli­ca Au­ro­ra Ga­rré, de Is­din. No obs­tan­te, exis­ten otras for­mas no pu­ras o de­ri­va­dos

PA­RA QUE LA VI­TA­MI­NA C SEA EFEC­TI­VA, DE­BE­MOS RE­CU­RRIR A UNA CON­CEN­TRA­CIÓN DEL 10 AL 15%

de la vi­ta­mi­na C. “Co­mo el as­cor­bil pal­mi­ta­to, una de las for­mas más em­plea­das en cos­mé­ti­ca, ya que no irri­ta y es más es­ta­ble que la vi­ta­mi­na C pu­ra. El mag­ne­sio as­cor­bil fos­fa­to evi­ta el efec­to ex­fo­lian­te del áci­do as­cór­bi­co tra­di­cio­nal y es un buen blan­quea­dor de las man­chas, pe­ro pe­ne­tra peor. Por su par­te, el te­tra­he­xi­de­cil as­cor­ba­to es ca­paz de pe­ne­trar con éxi­to en la epi­der­mis y pa­sar a la der­mis. De to­dos los de­ri­va­dos es el que ge­ne­ra una ma­yor síntesis de co­lá­geno”, apun­ta Ge­ma Ca­ba­ñe­ro. “Un pro­duc­to con un 3% de te­tra­he­xi­de­cil as­cor­ba­to equi­va­le a usar uno con áci­do as­cór­bi­co al 12%”, pun­tua­li­za Gon­zá­lez.

P: ¿ La vi­ta­mi­na C es fo­to­sen­si­ble? ¿ De­be­mos usar un fo­to­pro­tec­tor tras su apli­ca­ción? R: “Sí, es fo­to­sen­si­ble, por­que se inac­ti­va con la ex­po­si­ción so­lar. Pe­ro hay que acla­rar que fo­to­sen­si­ble no es lo mis­mo que fo­to­sen­si­bi­li­zan­te, que se re­fie­re a los su­je­tos que reac­cio­nan de ma­ne­ra sin­to­má­ti­ca an­te la apli- ca­ción tó­pi­ca de un pro­duc­to y la ex­po­si­ción al sol. La re­co­men­da­ción de apli­car­se un fo­to­pro­tec­tor des­pués de la vi­ta­mi­na C no es­tá re­la­cio­na­da con la fo­to­sen­si­bi­li­dad sino con la pér­di­da de efi­ca­cia”, acla­ra Au­ro­ra Ga­rré, re­search and de­ve­lop­ment de Is­din. De he­cho, la vi­ta­mi­na C pue­de po­ten­ciar los efectos del pro­tec­tor so­lar. “El fo­to­pro­tec­tor nos pro­te­ge con­tra la ra­dia­ción ul­tra­vio­le­ta. Pe­ro si lo usa­mos com­bi­na­do con un sé­rum de vi­ta­mi­na C con­se­gui­re­mos una fo­to­pro­tec­ción más am­plia, ya que nos pro­te­ge­rá tam­bién de los ra­di­ca­les li­bres de la ra­dia­ción in­fra­rro­ja y la con­ta­mi­na­ción”, apun­ta Ele­na Apa­ri­cio, de Skin­ceu­ti­cals.

P: ¿Qué otros mi­tos so­bre es­ta vi­ta­mi­na de­be­ría­mos des­te­rrar y qué ver­da­des des­co­no­ce­mos? R: “La vi­ta­mi­na C no en­su­cia el po­ro siem­pre que es­té bien for­mu­la­da y sea es­ta­ble. Si es­to pa­sa, es por­que es­tá oxi­da­da y oxi­da la gra­sa del in­te­rior del fo­lícu­lo”, ex­pli­ca Ra­quel Gon­zá­lez. Ge­ma Ca­ba­ñe­ro aña­de: “Cuan­do la vi­ta­mi­na C se oxi­da se po­ne ama­ri­lla; de ahí que mu­chos fa­bri­can­tes co­lo­reen el pro­duc­to pa­ra di­si­mu­lar es­te efec­to. Pe­ro el pro­ble­ma no es que cam­bie de co­lor, sino que pier­da efi­ca­cia y se vuel­va pro-oxi­dan­te, in­cre­men­tan­do la pro­duc­ción de los te­mi­dos ra­di­ca­les li­bres”. La doc­to­ra Mª Ro­sa Gar­cía Maroto, de Clí­ni­ca de la Fuen­te, apun­ta otro be­ne­fi­cio des­co­no­ci­do de la vi­ta­mi­na C: “Ayu­da a que­mar la gra­sa du­ran­te el ejer­ci­cio. Tam­po­co es cier­to que la na­ran­ja sea uno de los ali­men­tos con más vi­ta­mi­na C, le su­pe­ran las gro­se­llas, el pe­re­jil o el bré­col”. “De­be­ría­mos usar cos­mé­ti­cos con vi­ta­mi­na C to­do el año, tam­bién en ve­rano. Una mu­jer de 40 años que se ex­po­ne al sol 30 min pier­de su con­te­ni­do de vi­ta­mi­na Ay C en un 90%. ¿No de­be­ría­mos re­cu­pe­rar esos ni­ve­les jus­to cuan­do más lo ne­ce­si­ta­mos?”, se cues­tio­na Ra­quel Gon­zá­lez. “Tam­bién de­gra­da la vit. C el con­su­mo de al­gu­nos fár­ma­cos, de al­cohol o de ta­ba­co. Un ci­ga­rri­llo des­tru­ye de 25 a 200 mg de vi­ta­mi­na C”, con­clu­ye Ge­ma Ca­ba­ñe­ro.

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