La mú­si­ca que mue­ve la mo­da

In­fluen­cias, co­la­bo­ra­cio­nes y tri­bu­tos. La re­la­ción en­tre el sec­tor tex­til y la in­dus­tria mu­si­cal si­gue co­se­chan­do éxi­tos y ge­ne­ran­do au­tén­ti­cos fe­nó­me­nos de ma­sas. He aquí un re­pa­so de los mo­men­tos más me­mo­ra­bles de es­te tán­dem in­se­pa­ra­ble.

Harper's Bazaar (Spain) - - DENIM - Por Da­niel Me­sa

Tan di­fí­cil ha si­do siem­pre ha­blar de una sub­cul­tu­ra sin aten­der a sus có­di­gos es­té­ti­cos co­mo re­tra­tar un gé­ne­ro mu­si­cal res­trin­gién­do­se ex­clu­si­va­men­te a la fa­ce­ta so­no­ra. Mu­cho an­tes de que David Bo­wie lla­ma­se a la puer­ta del di­se­ña­dor Kan­saiYa­ma­mo­to pa­ra con­far­le gran par­te del ves­tua­rio de su al­ter ego Ziggy Star­dust –lo que sir­vió al ja­po­nés pa­ra dar a co­no­cer sus es­tram­bó­ti­cos ki­mo­nos al res­to del glo­bo–, la mú­si­ca y el uni­ver­so de la mo­da ya ha­bían fir­tea­do en nu­me­ro­sas oca­sio­nes, for­zan­do la­zos inexo­ra­bles así co­mo con­tri­bu­yen­do a la crea­ción de ima­gi­na­rios que si­guen hoy vi­gen­tes so­bre ca­da uno de los mo­vi­mien­tos que han ve­ni­do su­ce­dién­do­se en la his­to­ria de la cul­tu­ra po­pu­lar. ¿Es po­si­ble re­cor­dar la mú­si­ca de Ja­nis Jo­plin elu­dien­do sus pan­ta­lo­nes de cam­pa­na de fo­res y ga­fas re­don­das XL? Ra­ra­men­te. Al igual que re­sul­ta im­po­si­ble pen­sar en la pri­me­ra ola del punk sin ci­tar a la pa­re­ja for­ma­da por Vi­vien­ne West­wood y Mal­colm McLa­ren y su bou­ti­que Sex, en el nú­me­ro 430 del lon­di­nen­se King’s Road. Si bien en los es­ter­to­res de los se­ten­ta es cuan­do el bi­no­mio mo­da y mú­si­ca co­bra vi­si­bi­li­dad gra­cias a la irrup­ción de unos Sex Pis­tols ata­via­dos con di­se­ños de West­wood en una es­ce­na mu­si­cal amo­do­rra­da por la era hippy (de­ma­sia­das do­sis de psi­co­tró­pi­cos y buen­ro­llis­mo), 30 años an­tes las bobby-so­xers (ado­les­cen­tes fans de Frank Si­na­tra) ha­bían im­pues­to su es­té­ti­ca de co­le­gia­la –fal­das pood­le, cal­ce­ti­nes blan­cos y za­pa­tos pla­nos bi­co­lo­res– a to­da una ge­ne­ra­ción que bai­la­ba al rit­mo de los croo­ners de la épo­ca. En vís­pe­ras de que la bri­tá­ni­ca Mary Quant crea­ra sin per­ca­tar­se el uni­for­me que im­pe­ra­ría en la dé­ca­da de los se­sen­ta coin­ci­dien­do con el des­per­tar mod: la mi­ni­fal­da. La can­tan­te y ac­triz Nancy Si­na­tra lle­gó a con­fe­sar en una en­tre­vis­ta que to­da su ro­pa sa­lía del ta­ller de Quant. “Na­die sa­bía por en­ton­ces en Los Án­ge­les qué era una mi­ni­fal­da. Cuan­do vol­ví a Lon­dres, fui a ver­la. Ni si­quie­ra sa­bía que más tar­de can­ta­ría The­se Boots Are Ma­de fo­rWal­kin’ y yo ya te­nía mi par”. Las mis­mas que ins­pi­ra­ron a Gwen Ste­fa­ni su co­lec­ción cáp­su­la de ai­res re­tro

pa­ra su frma, L.A.M.B. Di­se­ños que per­du­ran en el tiem­po, con­ver­ti­dos hoy en eter­nos ico­nos del mo­vi­mien­to pop. Es­ta re­tro­ali­men­ta­ción en­tre am­bos mun­dos co­bra en­te­re­za y po­pu­la­ri­dad cuan­do el ca­mino se tra­za a la in­ver­sa. El mun­do de la mú­si­ca co­mo ca­ta­li­za­dor de ten­den­cias. El Sgt. Pep­per’s Lo­nely Hearts Club Band de The Beatles (1967) cons­ti­tu­ye en es­ta di­rec­ción uno de los ejem­plos más re­pre­sen­ta­ti­vos. Bur­berry, Guc­ci o Bal­main han lle­va­do en más de una oca­sión a su te­rreno aquel atuen­do di­se­ña­do por M. Ber­man Ltd. que lucía el cuar­te­to de Li­ver­pool (uni­for­mes mi­li­ta­res de es­ti­lo eduar­diano lle­va­dos al ex­tre­mo de la tea­tra­li­za­ción) en pren­das que si­guen ins­cri­tas en la ci­cli­ci­dad de la mo­da, re­apa­re­cien­do en edi­to­ria­les y es­ca­pa­ra­tes ca­da va­rias tem­po­ra­das. Gian­ni Ver­sa­ce o Clau­de Mon­ta­na no tar­da­ron en su­mar­se al dress co­de que, a prin­ci­pio de los ochen­ta, lu­cían en las por­ta­das de sus dis­cos ban­das que mi­li­ta­ban en una elec­tró­ni­ca des­an­ge­la­da y he­re­de­ra del krau­trock ale­mán, con Kraft­werk a la ca­be­za. Uni­for­mes, cor­ba­tas, ele­men­tos asi­mé­tri­cos e ico­no­gra­fía ins­pi­ra­da en el mo­der­nis­mo ruso. Marc Ja­cobs hi­zo lo su­yo y rin­dió un opor­tu­nis­ta ho­me­na­je a Nir­va­na y a su lí­der, Kurt Co­bain, en pleno apo­geo del nihi­lis­mo grun­ge con su co­lec­ción pa­ra Perry Ellis; y Raf Si­mons –vol­ca­do aho­ra en la es­ce­na hip hop–, por su par­te, con­fec­cio­nó to­da una co­lec­ción (Riot, Riot, Riot, 2001) ins­pi­ra­da en el ma­lo­gra­do Ri­chard Ja­mes Ed­wards, pri­mer gui­ta­rris­ta de la ban­da de rock ga­le­sa Ma­nic Street Prea­chers, tri­bu­tan­do al mú­si­co en pren­das army pla­ga­das de par­ches y es­ló­ga­nes mar­xis­tas, con­ver­ti­das hoy en ver­da­de­ras re­li­quias y en pie­zas de los ar­ma­rios de Rihan­na y Kan­ye West. Ca­be des­ta­car tam­bién las con­ti­nuas co­la­bo­ra­cio­nes de He­di Sli­ma­ne con per­so­na­li­da­des del rock (Beck, Court­ney Lo­ve,Ariel Pink, Ma­rilyn Man­son…) du­ran­te su eta­pa al fren­te de Saint Lau­rent, o re­tra­tan­do re­cien­te­men­te a Liam Ga­llag­her pa­ra la portada de su de­but en so­li­ta­rio, AsYou We­re. Pe­ro si al­go ca­rac­te­ri­za al tán­dem en los úl­ti­mos años es la pro­li­fe­ra­ción de fea­tu­rings que sur­gen a mo­do de en­car­gos. Cuan­do la in­dus­tria de la mú­si­ca va al en­cuen­tro de di­se­ña­do­res en un in­ten­to de crear mar­ca con in­du­men­ta­rias crea­das a me­di­da y de­man­da.“Con la apa­ri­ción de los vi­deo­clips, la ima­gen to­mó la mis­ma im­por­tan­cia que la mú­si­ca, lo que no ha cam­bia­do en la era in­ter­nau­ta. Por su­pues­to, no to­dos los ar­tis­tas ven­den el mis­mo pro­duc­to, pe­ro en el ca­so de los mul­ti­ven­tas sí que cui­dan mu­cho su ima­gen, ya que no so­lo se tra­ta de ven­der dis­cos, sino tam­bién una idea y un con­cep­to con el que crear en­ga­ge­ment con sus fans”, ex­pli­ca el di­se­ña­dor li­ba­nés asen­ta­do en Ma­drid As­saad Awad, que ha tra­ba­ja­do en la crea­ción de di­se­ños pa­ra Lady Ga­ga o Ma­don­na.Ada­lid es­ta úl­ti­ma con su alian­za con Jean-Paul Gaul­tier pa­ra el Blond Am­bi­tio­nTour (1990) de una cos­tum­bre a la que se aco­ge hoy a ca­da una de las gran­des es­tre­llas del pop. La fgu­ra del di­se­ña­dor fetiche apa­re­ce una y otra vez des­de en­ton­ces co­mo par­te in­trín­se­ca de la cul­tu­ra mu­si­cal de ma­sas. Can­tan­te y crea­dor se fu­sio­nan en una sim­bio­sis plus­cuam­per­fec­ta, una re­la­ción só­li­da e in­que­bran­ta­ble a ojos de sus se­gui­do­res. Amén de idi­lios co­mo los de Katy Perry y Je­remy Scott, Lady Ga­ga y Ni­co­la For­mi­chet­ti, Björk y el di­fun­to Ale­xan­der McQueen, Mi­ley Cy­rus y los es­pa­ño­les Ma­rie Ke Fis­her­man o Flo­ren­ce Welch y Ales­san­dro Mi­che­le. Un pu­ña­do de nom­bres al azar de una di­la­ta­da lis­ta de co­la­bo­ra­cio­nes sur­gi­das en es­te ám­bi­to y que po­nen de ma­ni­fes­to el fu­tu­ro de una in­dus­tria don­de la ima­gen de­be re­sul­tar tan con­vin­cen­te y rompe­dora co­mo el res­to. Se­ría jus­to de­cir que, una vez más, Bo­wie an­du­vo por de­lan­te.

La alian­za en­tre la can­tan­te Katy Perry y el di­rec­tor crea­ti­vo de Moschino, Je­remy Scott, en la ga­la del Met de 2015.

De iz­da. a dcha., Kurt Co­bain, lí­der de Nir­va­na, con el jer­sey a ra­yas más em­ble­má­ti­co del grun­ge, en 1991; Ma­don­na, ves­ti­da por Gaul­tier en la gi­ra Blond Am­bi­tion (1990), y Flo­ren­ce Welch, ac­tual mu­sa de Ales­san­dro Mi­che­le en Guc­ci. A la iz­da., David Bo­wie co­mo Ziggy Star­dust, en 1972.

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