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威士忌年份愈高愈好?酒類專家王鵬從蒸餾廠及消費市場角度,老威士忌的風味通則、歷史背景與廠區風格,一一為你剖析。

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威士忌年份愈高愈好?酒類專家王鵬從蒸餾廠及消費市場角度,老威士忌的風味通則、歷史背景與廠區風格,一一為你剖析。

威期士忌年份愈高當然愈貴,從時間與管理成本與供需原理就足以解釋。不過,貴就代表比較好?是也不是,要看是從蒸餾廠的角度,還是從消費市場角度來看。威士忌的熟成培養,必須密切追蹤;並不像自動導彈一樣會朝目標前進。庫房培養同一批烈酒,但最終每桶品質卻不一樣。酒廠必須把不適合裝瓶的老酒成本,轉嫁到成功的老酒上。

所以說,老酒品質好嗎?是的,經過酒廠認可裝瓶出售的老酒,通常年份稍高,品質也愈好 —— 譬如 Dalmore 12 至 15 年、GlenDronach 12 至 15 年與 anCnoc 12 至 16年。然而,若是從經營的角度回答,大多數酒廠會說: 培養時間愈久、成本愈高、風險愈大,但品質卻不見得愈好。譬如GlenDronach 15 至 18年兩者相較,已經無關品質好壞高低,只是風格表現差異。

若有機會品嘗極高年份威士忌,是非常珍貴的經驗 —— 譬如桶陳培養30 至 40年的威士忌。如果不是業界人士,想要入門高年份珍稀威士忌,除了財力與機運外,我特別想提的重點是如何欣賞。通常這些酒款不盡然符合飲者口味喜好,但是先對老酒風味通則與酒款背景有個概念,要懂得品嘗與欣賞並不難。

高年份威士忌在桶中經歷漫長培養,有時甚至要換用活性較低的木桶,減緩酒液從桶壁萃取風味物質,以及氧化與蒸散率。酒液完熟大約需時10 至 15年,桶陳超過25 年就可能開始走下坡,在整體均衡衰退之前,就必須停止培養,以免白白糟蹋了一桶處於熟成高峰的威士忌。

完熟的威士忌與年份稍高的威士忌,必然果味豐盛,不乏木桶風味與微酸有澀的口感,譬如 Fettercairn 24 至 30 年與 Macallan 25 至 30年這些高年份裝瓶,都屬於老而彌堅的威士忌。這些老酒常見的風味特徵,雖然不見得人人都愛,但只要澀感細膩、桶味節制,通常足以襯托果味與酸韻,共構繁複的整體風味層次。這也是老威士忌的魅力所在。

如果蒸餾廠曾經在某個年代風格丕變,那麼,一款剛裝瓶的高年份酒款,或者早期的舊裝瓶,都猶如時空膠囊,帶你回到過去,品嘗已然失落的風味。很多舊版威士忌,都猶如液體歷史,甚至彷彿夜空裡漂亮的星雲,讓人憶起一個早已成為殘骸的星體。譬如 Glen Grant早期的裝瓶,整體風味較為濃郁,標誌了傳統風格一路蛻變的軌跡;品嘗其他許多已經關廠的威士忌,更是如此。

而若是蒸餾廠風格相對穩定——大多數的蒸餾廠都是如此——品嘗其高年份威士忌,如同搭著時光機搶先看到現在唾手可得的威士忌,再繼續培養數十年後的風味樣貌。總而言之,熟悉廠區風格,才能在品嘗高年份酒款時,領會時間與風味激盪的奧妙,進而欣賞陳年特性與老酒價值。

最後,若是得到高年份珍稀威士忌,開瓶吧!一瓶酒的真正價值,發生品嘗瞬間,而不是日復一日盯著酒瓶欣賞——除非你知道瓶子裡裝的東西已經不能喝了。然而,這很少發生在威士忌老酒上。

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