Бе­лые и Пу­ши­стые

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - АВСТРИЯ -

Ав­стрия от­кры­ва­ет но­вую стра­ни­цу в ис­то­рии ви­но­де­лия. Чем она от­ли­ча­ет­ся от ста­рой? Об этом НВ рас­ска­зы­ва­ет Ан­тон Куц, пре­по­да­ва­тель шко­лы со­ме­лье Wine School, ко­то­рая ра­бо­та­ет в се­ти вин­но­го су­пер­мар­ке­та Good Wine Алек­сандр Пас­хо­вер

Ви­но­дель­че­ской куль­ту­ре Ав­стрии — боль­ше ты­ся­чи лет. И все же она необы­чай­но мо­ло­да.

Так как ее но­вей­шая ис­то­рия ви­но­де­лия на­счи­ты­ва­ет все­го 30 лет, точ­нее ров­но 30. В этом ка­жу­щем­ся про­ти­во­ре­чии без бу­тыл­ки не разо­брать­ся. Без бу­тыл­ки хо­ро­ше­го ав­стрий­ско­го ви­на. Ка­ко­го имен­но, узна­ем по хо­ду. В этом непро­стом де­ле нам по­мо­жет Ан­тон Куц, пре­по­да­ва­тель шко­лы со­ме­лье Wine School. В 2014 го­ду он про­шел 3-й уро­вень Wine and Spirit Educational Trust (WSET) в Лон­доне, по­лу­чив ди­плом с от­ли­чи­ем.

“Мне нра­вит­ся Ав­стрия. У них вы­со­кое ка­че­ство вин,— го­во­рит он.— В них есть боль­шой по­тен­ци­ал”. Но так бы­ло не все­гда. 31 год на­зад, в зло­по­луч­ный для ав­стрий­ских ви­но­де­лов 1985 год, в ми­ре раз­ра­зил­ся боль­шой скан­дал, по­лу­чив­ший на­зва­ние “ан­ти­фриз­ный”.

Не­мец­кие ла­бо­ра­то­рии ули­чи­ли несколь­ко ви­но­дель­че­ских ком­па­ний Ав­стрии в ис­поль­зо­ва­нии ди­эти­лен­гли­ко­ля в ка­че­стве вку­со­вой до­бав­ки. Ве­ще­ство это, по су­ти, яд. Прав­да, в ма­лой до­зе оно да­же вхо­дит в со­став неко­то­рых ле­карств и зуб­ной пас­ты. Оно под­сла­щи­ва­ет про­дукт. У ди- эти­лен­гли­ко­ля вы­со­кая точ­ка ки­пе­ния и низ­кая точ­ка за­мер­за­ния, что поз­во­ля­ет ис­поль­зо­вать его в ка­че­стве ан­ти­фри­за. В один не очень пре­крас­ный день все рух­ну­ло. Ин­фор­ма­ция об этом “от­кры­тии” по­па­ла че­рез СМИ в мас­сы. Во мно­гих стра­нах на­чал­ся от­зыв из про­даж ав­стрий­ских вин. Этот ко­ло­коль­ный звон раз­бу­дил всю ав­стрий­скую вин­ную ин­ду­стрию.

Что­бы спа­сти ре­пу­та­цию, да и са­му от­расль, пра­ви­тель­ство и ас­со­ци­а­ции уже­сто­чи­ли вин­ное за­ко­но­да­тель­ство. В од­ной из зе­мель в Ва­хау бы­ло про­воз­гла­ше­но о со­вер­шен­но но­вом ти­пе кон­тро­ля за ка­че­ством су­хих вин.

Под ре­ви­зию бы­ли взя­ты зем­ли и все тех­но­ло­ги­че­ские про­цес­сы. За­тем все зем­ли при­со­еди­ни­лись к на­ци­о­наль­ной си­сте­ме кон­тро­ли­ру­е­мых на­име­но­ва­ний по про­ис­хож­де­нию. С 1986 го­да ав­стрий­ские нор­мы ка­че­ства ви­на — са­мые стро­гие на кон­ти­нен­те. А сте­пень мар­ке­тин­го­вой, ин­фор- ма­ци­он­ной и про­чей под­держ­ки счи­та­ет­ся од­ной из са­мых вы­со­ких.

На­при­мер, рас­ска­зы­ва­ет Куц, агент­ство Wine Marketing Board ак­тив­но про­дви­га­ет ав­стрий­ские ви­на. На всех про­фес­си­о­наль­ных фо­ру­мах и кон­кур­сах мож­но по­лу­чить ин­фор­ма­цию о ви­нах Ав­стрии.

В дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве ан­ти­фриз­ный скан­дал ока­зал по­ло­жи­тель­ный эф­фект. Ав­стрия сфо­ку­си­ро­ва­лась на про­из­вод­стве су­хих вин, от­ка­зав­шись от их слад­ких со­бра­тьев. С рын­ка ушли по­сред­ни­ки, а про­из­во­ди­те­ли по­лу­чи­ли воз­мож­ность на­пря­мую про­да­вать свое ви­но. Ди­лем­ма пить или не пить ав­стрий­ское ви­но все ча­ще ре­ша­лась в поль­зу пер­во­го. Во­прос толь­ко в том, что, где и ко­гда. Сей­час раз­бе­рем­ся.

Куц на свой вы­бор со­сре­до­то­чил­ся на пя­ти ре­ги­о­нах Ав­стрии, что­бы рас­ска­зать о на­ци­о­наль­ных осо­бен­но­стях ви­но­про­из­вод­ства, ви­но­пи­тия и ви­но­за­кус­ки.

Ва­хау

Са­мый из­вест­ный суб­ре­ги­он Ниж­ней Ав­стрии — Ва­хау — это от­ре­зок до­ли­ны Ду­ная про­тя­жен­но­стью 60 км от Крем­са до Мель­ка, как раз в тех ме­стах, где Ду­най ме­ня­ет свое рус­ло. В ре­ги­оне вы­со­кие хол­мы с тер­рас­ны­ми ви­но­град­ни­ка­ми, ко­то­рые стро­и­лись еще во вре­ме­на рим­лян. Хо­ро­шая экс­по­зи­ция, хо­ро­ший дре­наж. На та­ких тер­ра­сах поч­ва очень бед­ная, на вы­хо­де — кро­шеч­ная уро­жай­ность, ма­ши­ны в этих ме­стах по­про­сту не про­едут. На ви­но­град­ни­ках ис­поль­зу­ет­ся пре­иму­ще­ствен­но руч­ной труд во вре­мя сбо­ра и ухо­да, что на вы­хо­де да­ет яго­ды хо­ро­ше­го ка­че­ства. Ре­ка по­зи­тив­но вли­я­ет на вы­зре­ва­ние ви­но­гра­да.

В це­лом мож­но ска­зать, что Ва­хау — это ре­ги­он с иде­аль­ны­ми при­род­ны­ми фак­то­ра­ми, при этом очень кон­сер­ва­тив­ный. Здесь вы­ра­щи­ва­ют пре­иму­ще­ствен­но сор­та ви­но­гра­да Грю­нер Вельт­ли­нер и Рис­линг. Для Ав­стрии это два са­мых зна­чи­мых сор­та бе­ло­го ви­но­гра­да. В ре­ги­оне есть своя клас­си­фи­ка­ция вин: Steinfeder (до 10,7% спир­та), Federspiel (до 11,9%), Smaragd (ми­ни­мум 12,5%).

Steinfeder — это, как пра­ви­ло, лег­кие ви­на. Они про­из­во­дят­ся из ви­но­гра­да, со­бран­но­го на рав­ни­нах, где уро­жай­ность чуть вы­ше. Ес­ли речь о Federspiel — это се­ре­ди­на, она мо­жет быть пред­став­ле­на ви­но­град­ни­ка­ми на хол­ме, но, как пра­ви­ло, у них не са­мая луч­шая экс­по­зи­ция. Smaragd — это то­по­вая по­зи­ция, и для них вы­би­ра­ют луч­шие ви­но­град­ни­ки.

Steinfeder пьют­ся мо­ло­ды­ми. Federspiel мож­но по­дер­жать два-три го­да. Ес­ли речь идет о Smaragd, его нуж­но на­чи­нать пить, вы­дер­жав ми­ни­мум пять лет,— та­ко­ва осо­бен­ность этих вин. Smaragd сво­им по­тен­ци­а­лом мо­гут тя­гать­ся с ве­ли­ки­ми бур­гунд­ски­ми ви­на­ми. Це­ны стар­ту­ют с € 10 за ба­зо­вые ви­на Federspiel, Steinfeder идет от € 15, Smaragd — от € 20–40.

Domäne Wachau (Smaragd)

У про­из­во­ди­те­ля Domäne Wachau есть ви­но­град­ник Kellerberg, один из са­мых ин­те­рес­ных в этом рай­оне. Ви­но 2006 го­да как раз вы­шло на пик зре­ло­сти, у него ста­ли по­яв­лять­ся тре­тич­ные аро­ма­ты спе­лых фрук­тов, ме­да, а так­же округ­лил­ся вкус.

Pichler (Smaragd)

Это один из са­мых до­ро­гих и из­вест­ных про­из­во­ди­те­лей в Ва­хау, о нем пи­шет вин­ная прес­са и ему ста­вят вы­со­кие бал­лы в раз­лич­ных рей­тин­гах. За счет это­го у него, как пра­ви­ло, не до­ста­нешь ста­рый год. То, что до­ступ­но,— это толь­ко мо­ло­дые го­ды. Вот у нас есть Smaragd 2013 го­да. Для дан­но­го клас­са вин из сор­та Рис­линг это, ска­жем, ма­ло­ва­то. По-хо­ро­ше­му ему нуж­но еще по­ле­жать, что­бы смяг­чить­ся.

Все ви­но­де­лы Ва­хау утвер­жда­ют, что в 2015 го­ду был со­бран вы­да­ю­щий­ся уро­жай, так что за­па­са­ем­ся ви­на­ми вин­та­жа 2015-го.

Камп­таль

Центр это­го ре­ги­о­на — Лан­ге­лойс, са­мый боль­шой вин­ный го­род в этих кра­ях. В ниж­ней Ав­стрии здеш­нее ви­но сла­вит­ся непло­хим со­от­но­ше­ни­ем це­ны и ка­че­ства. Стиль и кли­мат по­хож на Ва­хау, но за бо­лее ра­зум­ные день­ги. В Камп­та­ле так­же вы­ра­щи­ва­ют сор­та Грю­нер и Рис­линг. Впро­чем, здесь мож­но встре­тить та­кие ве­щи, ко­то­рые не де­ла­ют в Ва­хау,— на­при­мер, в Камп­та­ле вы­ра­щи­ва­ют сорт ви­но­гра­да Пи­но Ну­ар, ко­то­рый в Ав­стрии на­зы­ва­ет­ся Блау­бур­гун­дер (Blauburgunder). Из него про­из­во­дят пре­крас­ные ви­на, и при этом они бу­дут сто­ить на по­ря­док ни­же, чем бур­гунд- ские. В Камп­та­ле ши­ре смот­рят на ви­но, чем в Ва­хау. Тут встре­ча­ют­ся Пи­но Гри, Цвай­гель­ты, а ино­гда да­же меж­ду­на­род­ные сор­та, их по-раз­но­му ви­ни­фи­ци­ру­ют. В про­цес­се вы­держ­ки мо­гут ис­поль­зо­вать боч­ку, что ред­ко де­ла­ют в Ва­хау. Здесь есть две ка­те­го­рии — Classic и Reserve.

Classic — это та­кой же све­жий стиль, как и ба­зо­вые ви­на из Ва­хау. Reserve по­хож на Smaragd и име­ет непло­хой по­тен­ци­ал для хра­не­ния. Вот, на­при­мер, Брюндль­ма­ер (Bründlmayer), от­но­си­тель­но ба­зо­вый Грю­нер (Grüner) име­ют зе­ле­ный аро­мат неспе­лых эк­зо­ти­че­ских фрук­тов и зе­ле­ных ово­щей: зе­ле­но­го пер­ца и го­рош­ка. У них хо­ро­шая кис­лот­ность и сред­нее те­ло.

Ве­на

Куц на­по­ми­на­ет, что ис­то­рия ав­стрий­ских вин до­воль­но древ­няя. Ви­но­де­ли­ем мест­ные фер­ме­ры за­ня­лись еще в IX ве­ке. При­мер­но в то же вре­мя, в 881 го­ду, в Зальц­бург­ских ан­на­лах впер­вые по­яви­лось пись­мен­ное упо­ми­на­ние Ве­ны. Так что мож­но счи­тать, что Ве­на и ав­стрий­ское ви­но — ро­вес­ни­ки. Они и се­год­ня нераз­луч­ны. Но об этом чуть поз­же.

В Вене есть ви­но­град­ни­ки пря­мо в чер­те го­ро­да. В об­щей слож­но­сти они со­став­ля­ют 800 га. Вот пред­ставь­те на­шу сто­ли­цу и пря­мо в го­ро­де — 800 га ви­но­град­ни­ков! На од­ном ви­но­град­ни­ке здесь мож­но вы­ра­щи­вать до 30 сор­тов. Их, как пра­ви­ло, со­би­ра­ют в од­но вре­мя, по­лу­ча­ет­ся некий по­ле­вой сбор. Та­кие ви­на на­зы­ва­ют­ся Gemischter Satz. Все ви­на, ко­то­рые про­из­ве­де­ны в Вене, упо­треб­ля­ют­ся в го­ро­де — в та­вер­нах, ко­то­рые здесь на­зы­ва­ют хой­ри­гер (Heuriger, от heurig — в этом го­ду). То есть из на­зва­ния сле­ду­ет, что пьют здесь мо­ло­дые ви­на это­го го­да. Их фиш­ка так­же в том, что они про­из­во­дят­ся на се­мей­ных фер­мах, и, как пра­ви­ло, при них есть та­вер­ны, в ко­то­рых они про­да­ют свой про­дукт. Это в ос­нов­ном бе­лое ви­но, его

ред­ко мож­но вы­пить за пре­де­ла­ми Ве­ны.

Есть в Вене и несколь­ко про­из­во­ди­те­лей бо­лее слож­ных и до­ро­гих вин.

Один из них — Mayer am Pfarrplatz. Его Riesling Nussberg 2014 го­да по­лу­чил се­рьез­ные 94 бал­ла от из­да­те­лей вин­но­го спра­воч­ни­ка A la Carte.

Еще один — Schlumberger — про­из­во­дит са­мые по­пу­ляр­ные в Ав­стрии иг­ри­стые ви­на.

Бур­ген­ланд

Ес­ли спу­стить­ся бли­же к гра­ни­це Вен­грии, там есть та­кой ре­ги­он Burgenland. И вот это, на­вер­ное, са­мый из­вест­ный ре­ги­он по про­из­вод­ству крас­ных вин. Он рас­по­ло­жен воз­ле боль­шо­го мел­ко­вод­но­го озе­ра Ной­зидль (Neusiedler See), ко­то­рое фор­ми­ру­ет опре­де­лен­ный мик­ро­кли­мат. За счет теп­лых воз­душ­ных масс со сто­ро­ны Вен­грии здесь теп­ло. Это хо­ро­шее ме­сто для крас­ных сор­тов ви­но­гра­да Цвай­гельт и Бла­уфрен­киш (Zweigelt, Blaufränkisch). Из Цвай­гель­та ви­но по­лу­ча­ет­ся очень спе­лым, ягод­ным, соч­ным, ред­ко ко­гда име­ет вы­со­кий та­нин. В ос­нов­ном это очень лег­кие, при­ят­ные, све­жие ви­на, ко­то­рые хо­ро­ши в га­стро­но­мии и мно­гим по ду­ше. Из Бла­уфрен­киш ви­но, как пра­ви­ло, де­ла­ют по­плот­нее, по­гу­ще. В ре­ги­оне ра­бо­та­ет ас­со­ци­а­ция Пан­но­би­ле, в ко­то­рую вхо­дят 12 чле­нов (по мо­им дан­ным, де­вять). На­вер- ное, они и есть луч­шие про­из­во­ди­те­ли, ко­то­рые де­ла­ют крас­ные ви­на в Бур­ген­лан­де. У каж­до­го есть од­но ви­но, ко­то­рое он на­зы­ва­ет пан­но­би­ле. Оно во всей ли­ней­ке то­по­вое. На­при­мер, очень хо­ро­шие от­зы­вы по­лу­чи­ло ви­но пан­но­би­ле 2014 го­да из Цвай­гель­та от Anita&Hans Nittnaus: сба­лан­си­ро­ван­ное, со зре­лым та­ни­ном и по­чти мар­ци­па­но­вым вку­сом.

Шти­рия

Этот ре­ги­он рас­по­ло­жен пря­мо на гра­ни­це со Сло­ве­ни­ей. Гор­ная мест­ность, где вы­ра­щи­ва­ют ви­но­град на боль­шой вы­со­те. Та­кая вы­со­та да­ет хо­ро­шие пе­ре­па­ды тем­пе­ра­ту­ры, что со­зда­ет хо­ро­ший ба­ланс. Они экс­пе­ри­мен­ти­ру­ют, пы­та­ют­ся най­ти свой стиль. Ес­ли Ва­хау и Камп­таль счи­та­ют­ся уже сфор­ми­ро­ван­ны­ми ре­ги­о­на­ми, то Шти­рия до сих пор экс­пе­ри­мен­ти­ру­ют. Здесь вы­ра­щи­ва­ют раз­ные сор­та: Со­ви­ньон, Пи­но Ну­ар, Пи­но Блан. На что сто­ит об­ра­тить вни­ма­ние в Шти­рии, так это на со­ви­ньо­ны, осо­бен­но от та­ко­го про­из­во­ди­те­ля, как Теment. Сти­ли­сти­ка вин в боль­шей ме­ре се­вер­ная: это, как пра­ви­ло, вы­со­кая кис­лот­ность, для бе­лых — боль- ше незре­лых фрук­тов, для крас­ных — боль­ше крас­ных ягод, неже­ли чер­ных. Сред­ний или невы­со­кий ал­ко­голь и сред­ние та­ни­ны.

Ви­но­дел Erwin Sabathi гор­дит­ся сво­и­ми тра­ди­ци­я­ми, ко­то­рые со­зда­ва­лись де­ся­тью по­ко­ле­ни­я­ми. Его шар­доне и со­ви­ньо­ны по­лу­ча­ют неиз­мен­но вы­со­чай­шие оцен­ки спе­ци­а­ли­стов.

Ав­стрий­ские ви­на раз­но­об­раз­ны. Лег­кие бе­лые ви­на — грю­не­ры, ри­слин­ги — со­че­та­ют­ся с до­воль­но жир­ной мор­ской ры­бой и вен­ским шни­це­лем. Ес­ли го­во­рить о бо­лее ин­те­рес­ных, се­рьез­ных ви­нах по ти­пу Smaragd или Reserve, они мо­гут со­че­тать­ся с бе­лым мя­сом или плот­ной ры­бой, пи­кант­ны­ми сы­ра­ми. Ес­ли речь идет о ро­зо­вых или лег­ких крас­ных, это опять-та­ки мо­жет быть ры­ба по ти­пу тун­ца. С пол­но­те­лы­ми крас­ны­ми ви­на­ми бла­уфрен­киш хо­ро­шо со­че­та­ет­ся крас­ное мя­со, пе­чень, гриб­ные блю­да.

Ва­хау

Ве­на

Камп­таль

Шти­рия

Бур­ген­ланд

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.