Же­нев­ское обо­зре­ние

Novoe vremya - Karta Novogo Vremeny - - ШВЕЙЦАРИЯ -

На юго-за­па­де Швей­ца­рии, в са­мом даль­нем угол­ке стра­ны, за огром­ным озе­ром спря­тал­ся го­род, вот уже бо­лее че­ты­рех ве­ков не ве­да­ю­щий, что та­кое война. Ря­дом с ним — го­род, в ко­то­ром все хотят уме­реть, и здесь же рас­сы­па­на па­ра со­тен до­сто­при­ме­ча­тель­но­стей, от ко­то­рых всем хо­чет­ся жить Оль­га Руд­не­ва

Cемь лет на­зад пол­то­ра го­да я про­ве­ла в Же­не­ве.

Это да­ет мне пра­во на про­тя­же­нии всей жиз­ни раз­да­вать со­ве­ты на тему то­го, ку­да пой­ти и чем за­нять­ся в Швей­ца­рии и в пя­ти при­ле­га­ю­щих к ней стра­нах. И ес­ли вдруг ко­му-то по­ка­жет­ся, что семь лет это очень дав­но и все там уже из­ме­ни­лось, то раз­ре­ши­те вам со­об­щить, что в Швей­ца­рии во­об­ще ни­че­го не ме­ня­лось по­след­ние лет 200.

Ес­ли не ве­ри­те, спро­си­те у се­дой ба­бу­ли с мунд­шту­ком на бе­ре­гу озе­ра в Цю­ри­хе, ку­да она с за­вид­ной ре­гу­ляр­но­стью и ста­биль­ной уклад­кой при­хо­дит по- ку­рить в семь утра по­след­ние де­сять лет.

В этой спо­кой­ной и пре­крас­ной стране не бы­ло войн и по­тря­се­ний — самая воз­му­ти­тель­ная, ве­ро­лом­ная и по­след­няя по­пыт­ка за­хва­та Же­не­вы со­сто­я­лась в 1602 го­ду, ко­гда гер­цог Са­вой­ский от­дал при­каз сво­им сол­да­там под по­кро­вом но­чи вска­раб­кать­ся по го­род­ским сте­нам и открыть во­ро­та из­нут­ри. Од­на­ко их за­мыс­лу по­ме­ша­ла жи­тель­ни­ца это­го пре­крас­но­го го­ро­да, чье имя, ма­туш­ка Ру­ай­ом, до сих пор пом­нит вся Швей­ца­рия. Она ва­ри­ла суп, ко­гда за­ме­ти­ла взби­ра­ю­щих­ся по стене сол­дат. Не раз­ду­мы­вая, жен­щи­на вы­плес­ну­ла все вед­ро су­па на за­хват­чи­ков. Те от неожи- дан­но­сти за­ора­ли. Шум раз­бу­дил го­род. Ата­ка бы­ла от­ра­же­на.

В честь это­го со­бы­тия в вы­ход­ные, ко­то­рые бли­же все­го к 11 де­каб­ря, Же­не­ва празднует L’Escalade, по­едая тон­ны го­ря­че­го су­па и вы­пи­вая не мень­ше вина. Так что, ес­ли вы пла­ни­ру­е­те по­се­тить Швей­ца­рию в на­ча­ле де­каб­ря, не за­будь­те по­ста­вить в гра­фик ди­кое ве­се­лье в цен­тре го­ро­да, где кро­ме су­па предусмотрены на­род­ные гу­ля­нья, ко­стю­ми­ро­ван­ные пред­став­ле­ния и про­чие несвой­ствен­ные Же­не­ве раз­вле­че­ния.

Ес­ли же да­та ва­ше­го зим­не­го пу­те­ше­ствия не сов­па­да­ет с един­ствен­ным до­стой­ным празд­ни­ком, мой вам со­вет — бе­ри­те ма­ши­ну и от­прав­ляй­тесь в од­но

из самых кра­си­вых пу­те­ше­ствий в ва­шей жиз­ни. Ну или бе­ги­те со всех ног на вок­зал за би­ле­та­ми на по­езд. Ко­неч­но, пред­ва­ри­тель­но по­се­тив все must-see Же­не­вы, на­при­мер под­няв­шись на ко­ло­коль­ню со­бо­ра Свя­то­го Пет­ра, от­ку­да Же­не­ва по­хо­жа на свои изоб­ра­же­ния в Ин­с­та­грам. Спу­стив­шись по узень­ким улоч­кам, вы­пей­те пи­ва в Brasserie du Molard. По­том про­сто не­об­хо­ди­мо пе­ре­сечь мост Мон­блан, сфо­то­гра­фи­ро­вать­ся с фон­та­ном ЖеДо, сесть на реч­ной трам­вай­чик и вер­нуть­ся на ле­вый бе­рег.

Пе­ре­ме­щай­тесь в рай­он Плен­па­ле, ко­то­рый сла­вит­ся бло­ши­ным рын­ком по сре­дам и суб­бо­там, му­зе­ем со­вре­мен­но­го ис­кус­ства и бес­ко­неч­ным ко­ли­че­ством мел­ких ка­фе и га­ле­рей. Для тех, кто готов открыть для се­бя все тай­ные угол­ки Же­не­вы, ре­ко­мен­дую рай­он Ка­руж, там пол­но ди­зай­нер­ских ма­га­зи­нов, ка­фе­шек и уют­ных дво­ри­ков.

Не за­будь­те про­ехать­ся на трам­вае и по­есть кре­вет­ки gogo в чес­ноч­ном со­усе, ко­то­рые вам бу­дут нести до тех пор, по­ка вы са­ми не по­про­си­те это прекратить. Неко­то­рые пред­по­чи­та- ют еще зай­ти в бо­та­ни­че­ский сад и схо­дить к зда­нию ООН для ле­ген­дар­ной фо­то­гра­фии со сту­лом, ко­то­рый сто­ит на трех нож­ках со вре­мен пер­вой по­пыт­ки под­пи­са­ния до­го­во­ра о пре­кра­ще­нии ис­поль­зо­ва­ния на­зем­ных мин.

На этом же­нев­ская программа за­кан­чи­ва­ет­ся, ес­ли, ко­неч­но, вы не об­ла­да­е­те вол­шеб­ной спо­соб­но­стью бес­ко­неч­но бро­дить вокруг озе­ра и на­хо­дить те­мы для об­ще­ния с ра­бот­ни­ца­ми рай­о­на крас­ных фо­на­рей. Мно­гие из них, по­хо­же, там со вре­мен Вто­рой ми­ро­вой, и с ними точ­но есть о чем по­го­во­рить. Кста­ти, ге­ро­и­ня 11 ми­нут Па­о­ло Ко­э­льо ра­бо­та­ла имен­но там, на Рю-де-Берн.

По­еха­ли

Пер­вая оста­нов­ка — Ньон. Из Же­не­вы вы ту­да до­бе­ре­тесь ми­нут за 20 и, ско­рее все­го, про­ве­де­те там не боль­ше ча­са. Ре­ко­мен­дую взо­брать­ся по уз­ким улоч­кам меж­ду до­ма­ми и ви­но­град­ни­ка­ми в Ста­рый го­род, что­бы увидеть Же­нев­ское озе­ро и по­ля­ну из крас­ных крыш, сделать неве­ро­ят­ную фо­то­гра­фию и вы­пить чаш­ку ко­фе.

Вре­мя са­дить­ся за руль или бе­жать на вок­зал, что­бы от­пра- вить­ся в Ло­зан­ну, дом Меж­ду­на­род­но­го олим­пий­ско­го ко­ми­те­та и са­мый ма­лень­кий го­род мира, в ко­то­ром есть мет­ро с 28 стан­ци­я­ми. Кста­ти, ма­лень­кий он для мет­ро, а на са­мом де­ле это чет­вер­тый го­род Швей­ца­рии по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния.

Здесь сто­ит прой­тись по на­бе­реж­ной, зай­ти в Ста­рый го­род и да­же за­гля­нуть на клад­би­ще, где по­хо­ро­не­на Ко­ко Ша­нель. Но ес­ли вы спро­си­те ме­ня, что дей­стви­тель­но сто­ит по­смот­реть в Ло­занне, я от­прав­лю вас в са­мый не­обыч­ный му­зей — Кол­лек­ция Арт-Брют.

Это со­бра­ние ра­бот лю­дей, ко­то­рые ни­ко­гда не учились, ни­ко­гда ни­где не вы­став­ля­лись и не яв­ля­ют­ся при­знан­ны­ми ге­ни­я­ми. Мно­гие из пред­став­лен­ных здесь авторов бы­ли за­клю­чен­ны­ми, людь­ми с тя­же­лы­ми пси­хи­че­ски­ми от­кло­не­ни­я­ми, неко­то­рые ра­бо­ты бы­ли най­де­ны в их па­ла­тах и до­мах уже по­сле смер­ти авторов.

Ес­ли вы лю­би­те ис­кус­ство, ище­те не­обыч­ные впе­чат­ле­ния и хо­ти­те ре­флек­сии, вам сю­да. Но будьте осто­рож­ны, в этом му­зее можно за­стрять на па­ру ча­сов, а вам на­до ехать в Сан-Са­фо­ран,

де­ре­вень­ку из од­ной ули­цы, где есть миш­ле­нов­ский ре­сто­ран и ко­то­рую вы вряд ли най­де­те в ту­ри­сти­че­ских пу­те­во­ди­те­лях.

Это ме­сто вхо­дит в спи­сок самых кра­си­вых де­ре­вень Швей­ца­рии и сто­ит то­го, что­бы сделать здесь очень ко­рот­кую оста­нов­ку, так как тут, кро­ме од­ной ули­цы, боль­ше ни­че­го нет. Ни­че­го, кро­ме неве­ро­ят­ной кар­тин­ки гор, озе­ра и ви­но­град­ни­ков. Ес­ли вы лю­би­те та­кое ни­че­го, то вы влю­би­тесь в Сан-Са­фо­ран, а ес­ли вам боль­ше по ду­ше из­вест­ные ин­ста­грам­с­по­ты, то по до­ро­ге в Мон­тре мо­же­те ко­рот­ко оста­но­вить­ся в Ве­ве, что­бы сделать фо­то с ле­ген­дар­ной вил­кой, тор­ча­щей из озе­ра.

Мон­тре вполне за­слу­жен­но от­но­сят к са­мым кра­си­вым го­ро- дам Швей­ца­рии. Здесь за­кан­чи­ва­ет­ся Же­нев­ское озе­ро, и сам го­род окру­жен го­ра­ми, об­ла­ка­ми и ис­то­ри­я­ми из­вест­ных лю­дей, при­е­хав­ших сю­да в поисках вдох­но­ве­ния.

Здесь сто­ит па­мят­ник Фред­ди Мер­кью­ри в па­мять о его бес­ко­неч­ной люб­ви к го­ро­ду. Фред­ди го­во­рил: “Ез­жай­те в Мон­тре, ес­ли вы хо­ти­те мира в ду­ше”. Здесь так­же про­вел свои по­след­ние го­ды Владимир На­бо­ков — па­мят­ник ему можно увидеть ря­дом с оте­лем Montreux Palace, где он до­жи­вал по­след­ние го­ды с же­ной Ве­рой по­сле оше­ло­ми­тель­но­го успе­ха Ло­ли­ты.

Ес­ли при­знать­ся, имен­но из-за это­го го­ро­да я решила уехать из Швей­ца­рии. Каж­дый че- ло­век, ко­го я при­во­зи­ла сю­да, вхо­дил в со­сто­я­ние аб­со­лют­но­го сту­по­ра, по­вто­ряя од­ну и ту же фра­зу: “Я хо­тел бы здесь уме­реть”. Где-то на со­тый раз я вдруг по­ня­ла, что боль­ше не мо­гу тас­кать­ся че­рез всю на­бе­реж­ную к Ши­льон­ско­му зам­ку, ко­то­рый с каж­дым ра­зом ста­но­вит­ся все менее и менее при­вле­ка­тель­ным в мо­их гла­зах, и что я точ­но не хо­чу про­ве­сти луч­шие го­ды сво­ей жиз­ни в ме­сте, где все мои дру­зья меч­та­ют уме­реть.

Обя­за­тель­но по­се­ти­те Мон­тре. Осо­бен­но ес­ли вы ни­как не мо­же­те опре­де­лить­ся с ме­стом смер­ти. Ес­ли вам удаст­ся про­де­лать марш­рут Же­не­ва — Ньон — Ло­зан­на — Сан-Са­фо­ран — Ве­ве — Мон­тре — Же­не­ва за один

день, зна­чит с ва­ми мест­ный гид, ко­то­рый про­де­лы­вал этот марш­рут де­сят­ки раз до это­го. Но ес­ли вы хо­ти­те ре­аль­но на­сла­дить­ся ви­да­ми Же­нев­ско­го озе­ра, оста­вай­тесь в Мон­тре на ночь.

Здесь есть со­вер­шен­но ве­ли­ко­леп­ные отели по снос­ной цене, ко­то­рые со­хра­ни­ли свой вид с тех пор, как по на­бе­реж­ной про­гу­ли­вал­ся На­бо­ков. Прос­нуть­ся в та­ком ме­сте и увидеть, как за несколь­ко ча­сов с де­ся­ток раз сме­нит­ся по­го­да и кар­тин­ка за ок­ном, — это пункт в топ-5 спис­ка же­ла­ний лю­бо­го ро­ман­ти­ка.

“Лад­но, что же с лы­жа­ми?” — спро­си­те вы человека, ко­то­рый на лы­жах не ка­та­ет­ся, не­смот­ря на то что про­жил в Швей­ца­рии пол­то­ра го­да. В пят­ни- цу боль­шин­ство офи­сов пу­сте­ет уже к обе­ду, начиная с но­яб­ря все офис­ные рас­сыл­ки на­по­ми­на­ют, что ин­ци­ден­ты на лы­жах не вхо­дят в ба­зо­вую стра­хов­ку, а лю­ди с по­ло­ман­ны­ми но­га­ми и рас­тя­ну­ты­ми связ­ка­ми все чаще встре­ча­ют­ся на ули­цах го­ро­да.

В Швей­ца­рии есть два се­зо­на: се­зон яхт и се­зон лыж, и при­зна­ки то­го, что се­зон лыж в са­мом раз­га­ре, бы­ли опи­са­ны выше. Мест по­ка­тать­ся на лы­жах хва­та­ет да­же вокруг Же­не­вы, и Google вам со­об­щит об этих ме­стах за 30 се­кунд.

Но я бы от­пра­ви­ла вас в Цер­матт. И от­пра­ви­ла бы на по­ез­де, так как это при­клю­че­ние ве­ка. Пер­вый по­езд от­прав­ля­ет­ся в 5:39 утра, и че­рез че­ты­ре ча­са вы бу­де­те уже на ме­сте. По­след­ний от­бы­ва­ет в 20:13, так что в ва­шем рас­по­ря­же­нии целый день для изучения это­го рая для ин­ста­гра­ме­ров.

На ма­шине то­же можно, бу­дет да­же быст­рее, но на­до учесть, что в са­мом го­ро­де за­пре­ще­ны ав­то­мо­би­ли. Мак­си­мум что вы мо­же­те тут встретить — го­сти­нич­ные элек­тро­мо­би­ли, бес­шум­но пе­ре­дви­га­ю­щи­е­ся по ули­цам.

Го­во­рят, здесь очень хорошие трас­сы. Го­во­рят, здесь дорого. Но это Швей­ца­рия, и тут вез­де дорого. Это раз. И ес­ли вы бы­ва­ли зи­мой в Бу­ко­ве­ле, то, воз­мож­но, це­ны вас со­всем не ис­пу­га­ют. Это два.

Ну и ес­ли вы осе­ли в Же­не­ве боль­ше чем на два дня, я вам под­ки­ну еще один марш­рут. От­прав­ляй­тесь в Берн, это все­го в 130 км. Вы­пей­те пи­ва, прой­ди­тесь по ста­ро­му го­ро­ду, сде­лай- те в ФБ че­кин, что вы в сто­ли­це Швей­ца­рии. Это важно, так как боль­шин­ство лю­дей оши­боч­но счи­та­ют сто­ли­цей го­су­дар­ства Цю­рих, что страш­но злит мест­ных жи­те­лей.

Про­де­лав все это, сме­ло вби­вай­те в на­ви­га­тор го­род Тун, еще в 28 км. Сю­да можно ехать в лю­бое вре­мя го­да. Это немец­кая часть Швей­ца­рии, здесь дру­гие по­ряд­ки, дру­гие до­ма, дру­гие лю­ди и дру­гая при­ро­да. По­сле вы не сможете оста­но­вить­ся и за­гля­не­те в Шпиц, ко­то­рый на­все­гда укра­дет ва­ше серд­це.

Ну и я вам га­ран­ти­рую: ко­гда вы узна­е­те, что в 18 км от Шпи­ца рас­по­ло­жен Ин­тер­ла­кен, вы немед­лен­но от­пра­ви­тесь ту­да, так как имен­но от­ту­да можно на по­ез­де под­нять­ся на од­ну из самых вы­со­ких то­чек Швей­ца­рии — Юнг­фрау, и это сто­ит каж­до­го фран­ка, ко­то­рый вы бу­де­те от­счи­ты­вать за бес­цен­ный би­лет на по­езд. Кста­ти, не­смот­ря на всю гла­мур­ность это­го ку­рор­та с ши­кар­ны­ми оте­ля­ми и SPA, имен­но Юнг­фрау счи­та­ет­ся ра­ем для бэк­п­э­ке­ров, так как там уй­ма до­ступ­ных оте­лей и хо­сте­лов на лю­бой ко­ше­лек.

И последнее. Еда. Зи­мой очень хо­ро­шо зай­дет фон­дю. За­ка­жи­те бу­ты­лоч­ку хо­ро­ше­го бе­ло­го вина, со­ле­ные огур­чи­ки с луч­ком, фон­дю и картошку в мун­ди­ре. Са­мым луч­шим бу­дет сесть на ули­це, за­вер­нуть­ся в плед, грея руки в ме­шоч­ке с го­ря­чей кар­тош­кой, по­пи­вать ви­но и ду­мать над тем, ка­кая же чи­стая кар­ма у лю­дей, ко­то­рым по­вез­ло жить в Швей­ца­рии, где ни­че­го не про­ис­хо­дит и не на­до. Так как “ни­че­го” здесь безум­но кра­си­вое.

Же­не­ва

Ин­тер­ла­кен

Кляйне Шай­дегг

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.