ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Мо­да и пор­но­гра­фия: са­мые дерз­кие fashion-вы­ход­ки

VOGUE UA - - NEWS -

Вян­ва­ре про­шло­го го­да ком­па­ния Diesel объ­яви­ла о за­пус­ке ре­кла­мы на пор­но­сай­те Pornhub. Та­кое ре­ше­ние кре­а­тив­ный ди­рек­тор Diesel Ни­ко­ла Фор­ми­кет­ти объ­яс­нил по­пу­ляр­но­стью плат­фор­мы Pornнub, ко­то­рая за­ни­ма­ет 64-е ме­сто в ми­ре по ко­ли­че­ству по­се­ще­ний. За­тем со­зда­те­ли мо­биль­но­го при­ло­же­ния для гей-зна­комств Grindr с мил­ли­он­ной ауди­то­ри­ей за­яви­ли о со­труд­ни­че­стве с бри­тан­ским ди­зай­не­ром Джо­на­та­ном Ан­дер­со­ном, ко­то­рый в мар­те 2016 го­да про­вел для Grindr он­лайн-транс­ля­цию по­ка­за муж­ской кол­лек­ции J. W. Anderson. Чуть рань­ше ко­ман­да Vetements устро­и­ла де­фи­ле в по­ме­ще­нии Le Dépôt, уса­див пер­вый эше­лон мод­но­го ми­ра в уз­кие ла­би­рин­ты па­риж­ско­го секс-клу­ба для муж­чин, а мо­ло­дой аме­ри­кан­ский лей­бл Hood by Air пред­ста­вил свою кол­лек­цию в па­риж­ской гей-сауне непо­да­ле­ку.

По­каз сле­ду­ю­щей ве­сенне-лет­ней кол­лек­ции Hood by Air тра­ди­ци­он­но про­шел в Нью-йор­ке – ди­зай­нер брен­да Шейн Оли­вер ор­га­ни­зо­вал его в без­ли­ком бе­лом про­стран­стве. Но и здесь не обо­шлось без дву­смыс­лен­но­стей. Мо­де­ли по­яв­ля­лись на по­ди­у­ме под вздо­хи и дру­гие ана­то­ми­че­ские зву­ки из пор­но­филь­мов, а их влаж­ные слип­ши­е­ся во­ло­сы ка­за­лись вы­пач­кан­ны­ми лу­б­ри­кан­том. Про­во­ка­тор Оли­вер сно­ва под­го­то­вил кол­лек­цию о сек­се, порнографии и на­шем с ней вза­и­мо­дей­ствии. Кри­ти­ки бы­ли в вос­тор­ге.

Глав­ным хи­том шоу Hood by Air ста­ли ру­баш­ки и фут­бол­ки с ло­го­ти­пом жур­на­ла Hustler и те­ма­ти­че­ски­ми над­пи­ся­ми «Мя­со – это убий­ство» и «При­вет, ме­ня зо­вут Шлю­ха». Одеж­да с ло­зун­га­ми и ме­ма­ми се­го­дня та­кая же часть высокой мо­ды, как ма­лень­кое чер­ное пла­тье и жа­кет «бар». Это про­изо­шло бла­го­да­ря Демне Гва­са­лии, ко­ман­де Vetements и их фор­мен­ным фут­бол­кам DHL с кри­ми­наль­ной це­ной в 300 ев­ро, ко­то­рые ре­ани­ми­ро­ва­ли тренд на кон­тр­куль­ту­ру и со­от­вет­ству­ю­щие ей сло­га­ны.

Для Шей­на Оли­ве­ра и ко­ман­ды Hood by Air те­ма те­лес­но­сти, сек­са и порнографии – од­на из ос­нов­ных. Вме­сте с фо­то­гра­фом Пи­те­ром Хью­го ди­зай­нер из­дал фо­то­аль­бом, по­свя­щен­ный неле­галь­ной квир-куль­ту­ре Ямай­ки, ко­то­рая про­цве­та­ет в рай­оне сточ­ных ка­на­лов Кинг­сто­на. От­сю­да и ра­бо­чее на­зва­ние про­ек­та – Gully Queens («Во­до­сточ­ные ко­ро­ле­вы»). Для этой се­рии Оли­вер и Хью­го оде­ли в ве­щи лей­б­ла ре­бят раз­ной сте­пе­ни ген­дер­ной неопре­де­лен­но­сти. В под­держ­ку про­ек­та Hood by Air вы­пу­стил се­рию регла­нов с на­не­сен­ны­ми на них изоб­ра­же­ни­я­ми ямай­ских бо­ди­бил­де­ров, транс­ген­де­ров и ак­те­ров гей-пор­но.

Во Фло­рен­ции бо­лее ра­фи­ни­ро­ван­ную ин­тер­пре­та­цию ико­но­гра­фии муж­ской сек­су­аль­но­сти пред­ста­вил Раф Си­монс. В сво­ей ве­сенне-лет­ней кол­лек­ции ди­зай­нер об­ра­ща­ет­ся к на­сле­дию скан­даль­но­го аме­ри­кан­ско­го фо­то­ху­дож­ни­ка Ро­бер­та Мэп­пл­тор­па, чьи ра­бо­ты ис­сле­ду­ют те­мы сек­са, та­бу, удо­воль­ствия и бо­ли. По­лу­чив пол­ный до­ступ к ар­хи­вам фон­да Мэп­пл­тор­па, Си­монс ис­поль­зо­вал зна­ко­вые сним­ки фо­то­гра­фа в ка­че­стве прин­тов на клас­си­че­ских со­роч­ках и ту­ни­ках без ру­ка­вов. Те­перь на ми­ни­ма­ли­стич­ных ве­щах од­но­го из глав­ных кон­цеп­ту­а­ли­стов со­вре­мен­ной мо­ды на­ря­ду с порт­ре­та­ми Пат­ти Смит и цве­точ­ны­ми ком­по­зи­ци­я­ми кра­су­ют­ся эре­ги­ро­ван­ные муж­ские ге­ни­та­лии – ом­маж боль­шо­го ди­зай­не­ра ве­ли­ко­му ху­дож­ни­ку. Пор­но­гра­фия как часть мас­со­вой куль­ту­ры всё уве­рен­нее вхо­дит в мо­ду. В по­гоне за вни­ма­ни­ем пуб­ли­ки экс­пе­ри­мен­ты с эс­те­ти­кой ХХХ ста­но­вят­ся для ди­зай­не­ров бес­про­иг­рыш­ной мар­ке­тин­го­вой стра­те­ги­ей.

ПОР­НО­ГРА­ФИЯ как часть мас­со­вой куль­ту­ры всё уве­рен­нее

вхо­дит в МО­ДУ

За­иг­ры­ва­ние с пор­но вы­зы­ва­ет ши­ро­кий пуб­лич­ный ре­зо­нанс, обес­пе­чи­вая им вни­ма­ние ме­диа и сла­ву пер­во­про­ход­цев. Этот сек­рет пер­вым рас­крыл Том Форд, ко­то­рый на за­ре ну­ле­вых в сво­их эпа­таж­ных кол­лек­ци­ях и скан­даль­ных фо­то­съем­ках для Gucci вы­вел глав­ную мак­си­му де­ся­ти­ле­тия: секс про­да­ет. Но раз­ви­тие циф­ро­вых тех­но­ло­гий и всё боль­шее по­гру­же­ние пуб­ли­ки в се­рые во­ды кон­тен­та для взрос­лых вы­во­дят вза­и­мо­от­но­ше­ния мо­ды и пор­но на но­вый он­лайн-ви­ток. Па­ра­док­саль­ным об­ра­зом в этом диа­ло­ге за скоб­ка­ми оста­ют­ся во­про­сы жен­ской сек­су­аль­но­сти, в то вре­мя как муж­ской секс ста­но­вит­ся ма­ги­страль­ной те­мой.

Звез­дой од­ной из недав­них ре­клам­ных кам­па­ний Vivienne Westwood стал аме­ри­кан­ский гей-пор­но­ак­тер Кол­би Кел­лер: лей­бл име­ет слав­ную тра­ди­цию при­гла­шать в свои кам­па­нии ху­дож­ни­ков, ак­те­ров и со­ци­аль­ных ак­ти­ви­стов. В се­рии Юр­ге­на Тел­ле­ра в ин­те­рье­рах ста­рин­ных па­лац­цо и за­ко­ул­ках го­ро­да-му­зея по­ка­за­тель­ным яв­ля­ет­ся фрон­таль­ный кадр Кол­би Кел­ле­ра, где он пред­ста­ет пе­ред зри­те­лем во всей сво­ей ана­то­ми­че­ской кра­се, оде­тый лишь в чер­ный фрак. Ви­вьен Ве­ствуд по­яв­ле­ние в кам­па­нии об­на­жен­ной пор­но­звез­ды объ­яс­ни­ла тем, что Кел­лер – один из са­мых оча­ро­ва­тель­ных муж­чин, ка­ких ей до­во­ди­лось ви­деть. Да и в об­щем, ге­рой но­во­го ве­ка.

Осо­бое вни­ма­ние к порнографии и муж­ской сек­су­аль­но­сти – оче­вид­ный знак вре­ме­ни. Се­го­дня по­треб­ле­ние пор­но ста­но­вит­ся ча­стью на­шей оциф­ро­ван­ной жиз­ни в той же ме­ре, что и об­нов­ле­ние ста­ту­сов в «Фейс­бу­ке» и ми­мо­лет­ные ис­то­рии в «Ин­с­та­гра­ме». Муж­ская мо­да уве­рен­но сле­ду­ет за трен­дом. Про­ис­хо­дит это в тот мо­мент, ко­гда жен­ские кол­лек­ции под вли­я­ни­ем Фи­би Фай­ло в Céline, Стел­лы Мак­карт­ни, На­деж Ване-цы­буль­ски в Hermès и се­стер Ол­сен в The Row об­ре­че­ны на ра­ци­о­на­лист­скую бла­го­при­стой­ность и без­упреч­ный с точ­ки зре­ния мо­ра­ли bon ton. В по­че­те чув­ствен­ная сдер­жан­ность и по­лу­на­ме­ки, но ни­как не про­во­ка­ция – на фоне уг­ло­ва­той де­вуш­ки-ро­бо­та от Дем­ны Гва­са­лии в Balenciaga и зла­то­вла­сой ин­фан­ты Алес­сан­дро Ми­ке­ле в Gucci идея жен­щи­ны-ху­ке­ра (той, ко­то­рая пред­став­ля­ет­ся оли­ве­ров­ским «При­вет, ме­ня зо­вут Шлю­ха») ка­жет­ся ана­хро­низ­мом и во­пло­ще­ни­ем дур­но­го вку­са. Но что-то под­ска­зы­ва­ет, что ско­ро ма­ят­ник кач­нет­ся в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну. Уже сей­час Эн­то­ни Вак­ка­рел­ло, став у ру­ля Saint Laurent, пы­та­ет­ся вер­нуть в мо­ду дерз­кую и в бук­валь­ном смыс­ле непри­кры­тую жен­скую сек­су­аль­ность. А от­вяз­ность и ген­дер­ная рас­плыв­ча­тость муж­ских кол­лек­ций вы­гля­дит пред­вест­ни­ком на­дви­га­ю­щей­ся бу­ри.

Кадр из съем­ки Julie Poly и Stas Soulkeeper для Vogue UA Ку­паль­ник из по­ли­эс­те­ра, Agent Provocateur; джин­со­вая курт­ка, пла­тье из сет­ки, все – ELENA BURBA; джин­со­вые бот­фор­ты, Frolov

Бэкс­тейдж по­ка­за муж­ской кол­лек­ции Raf Simons, вес­на-ле­то – 2017

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.