LA COLUMNA DE FELIPE PIGNA
Estuve en Malvinas hace diez años. Las cosas han cambiado un poco, ahora no sólo nos saquean el mar argentino adyacente en busca de kril, mariscos y peces, sino que pretenden extraer nuestro petróleo. Desde el aire se observa el mapa escolar que tanto vimos. Tierra lastimada. Muchos cráteres dejados por las bombas. Aterrizamos en una base colosal que mete miedo, pero la recepción es cordial. Nos hablan en español y nos desean feliz estadía.
A la salida del aeropuerto de Mont Pleasant, un avión de combate, transformado en monumento, nos recuerda a qué hemos venido. Parte del camino hacia Puerto Argentino está minado. Tras una hora de viaje, se insinúa la pequeña ciudad inglesa. A partir de ahora debemos mirar al revés, caminar al revés y manejar al revés. Hay dos o tres Land Rover por cada uno de los 2.500 habitantes. No hay una plaza central. Todo transcurre a lo largo de la avenida costanera Ross Road. Allí están los dos hoteles principales, el supermercado, la estación de policía, el banco, la sede del periódico local Penguin News, las dos iglesias, la protestante y la católica, y el embarcadero que recibe a los turistas. El resto son calles paralelas a la Ross Road, donde están los pubs más populares: El Globe Tavern, amigable, y el Victory, no aconsejable para argentinos. Allí se juntan colonialistas intransigentes.
Una frase se repite: “Tendríamos que hacerle un monumento a Galtieri”. Y explican que gracias al beodo general y su aventura político-militar, hoy gozan de un notable nivel de vida con excelentes colegios, hospitales gratuitos y servicios públicos eficientes.
La gente es cordial en Puerto Argentino/Stanley. No hay caras raras al escuchar nuestra procedencia y se interesan en contarnos sus vínculos con la Argentina. Para ir al cine hay que trasladarse a la base militar. Mi cabeza se entretiene en el paisaje pero mi corazón mira para los montes que rodean la ciudad. Allí están el Longdon, el Kent. Todos nombres de batallas. Tumbas de nuestros muchachos.
El último combate es entre el 13 y el 14 de junio de 1982. A miles de kilómetros, un general borracho y sus secuaces deciden que no hay que rendirse hasta no perder las dos terceras partes de las tropas, unos ocho mil pibes. Pero Mario Benjamín Menéndez desobedece, no para salvar vidas ajenas, sino la propia.
A medida que subimos por la ladera del monte, el óxido delata la cercanía de las trin- cheras. Cuevas en la tierra dura, en las piedras donde trataban de guarecerse, de la soledad, de la arbitrariedad de algunos oficiales, de los estacamientos. Había que guarecerse contra todo eso y ponerles el pecho a las balas inglesas, a los cuchillos gurkas y a los bombardeos. Eran pibes, pibes de 18 años.
No tengo curiosidad, tengo un profundo respeto y dolor. Mi vista y mi cuerpo van hacia el pozo y ahí están las zapatillas Flecha, una manta, un tubo de Odol apretado hasta la nada. Una cantimplora y mucha vida dejada ahí, en lo profundo de nuestra tierra malvinera. Y hay vainas de balas, cientos, como testigos de que ahí se peleó hasta el final. ¿Qué fue de aquellos chicos que dejaron sus señales de vida en Longdon y por todos lados?
Darwin es aquí el sitio de nuestro cementerio, Argentina Cemetery, el de nuestros muertos. Está en la cima de una colina. Cada tumba tiene un rosario azul agitado por el viento. La mayoría son anónimas y sobre un mármol negro puede leerse “soldado argentino sólo conocido por Dios”. La congoja y la bronca andan juntas por Darwin, y suben desde la tierra de la isla Soledad hasta nublarnos los ojos. Menuda y necesaria tarea la de convertir la memoria en historia, que no es olvido sino todo lo contrario.
“Tengo un profundo respeto y dolor. Mi vista y mi cuerpo van hacia el pozo y ahí están las zapatillas Flecha, una manta, una cantimplora y mucha vida dejada ahí, en lo profundo de nuestra tierra malvinera.