SKINCARE CELESTE Y BLANCO
Las marcas de cosmética nacional crecieron a nivel exponencial durante los últimos dos años, impulsadas por el auge del cuidado de la piel y la democratización del sector que impulsaron las redes sociales. Los casos de ACF, Ryderm, Boti-k Puro y The Chemist Look.
El autocuidado físico suma cada vez más adeptos. Pero en la lucha por el tiempo dedicado a estos menesteres siempre hubo un ganador claro: el cuerpo, que con dietas, gimnasio y deportes recreativos se imponía sobre el rostro. Hasta que llegó la pandemia y el skincare –cuidado de la piel– se fortaleció e incluso sumó nuevos hábitos, desde largas rutinas de cuidado de la piel hasta yoga facial, masajes con rollers de jade y gua sha, entre otros.
Este cambio robusteció de forma notable a las marcas de cosmética nacional y promovió el nacimiento de nuevas. Lo que sucedió en el país también se vio reflejado a nivel global. Según el estudio “Global Cosmetic Industry’s Beauty 20202030”, durante la primera mitad de 2020, el sector de cuidado de la piel creció más del 22%.
“En la pandemia, el crecimiento del skincare fue exponencial. Uno de los motivos fue Zoom y Meet. La gente empezó a verse en la pantalla todo el tiempo, cuando antes solo se miraba en el espejo a la mañana. Eso marcó la importancia y el valor del skincare”, asegura Rodolfo Prieto, presidente y creador de VMPSA, la empresa que comercializa las marcas ACF y NIC.
Andrea Guarisse, farmacéutica y química cosmética, trabaja en la industria desde hace 20 años. Desarrolla productos para diferentes marcas en un laboratorio internacional y, en 2020, lanzó Ryderm, su propia empresa dedicada a productos de skincare. “La explosión que se ve hoy surgió en la pandemia. Cada vez más marcas se acercan al laboratorio para que desarrollemos sus fórmulas y, al mismo tiempo, notamos cómo aumentó la producción de las que ya venían trabajando con nosotros”, indica la experta. Ryderm comenzó con un portfolio de cinco productos y hoy tiene 15.
ACF lleva cuatro años en el mercado, pero dio el gran salto cuando el Covid-19 estaba en la cresta de la ola: pasaron de 350 pedidos mensuales en su ecommerce a los 11.000 de hoy (cifra que trepa hasta las 40.000 en fechas clave, como el Hot Sale o el Black Friday), exportan a cuatro países y en los próximos meses sumarán otros seis.
Algo similar sucedió con Boti-k Puro, una empresa de cosmética e higiene natural, que tiene 10 años de vida pero creció un 200% en facturación los últimos dos años. A The Chemist Look (TCL), la marca que Florencia Jinchuk, química especializada en cosmética, lanzó en 2018 también le dio un empujón el furor del skincare causado por el Covid-19. Está presente en Argentina, Uruguay y Chile, y desde el año pasado también en Brasil, mientras que en los próximos meses planea desembarcar en Estados Unidos, México y otros países de Latinoamérica. Con buen conocimiento de lo que pasa en otras latitudes, Jinchuk asegura: “El auge de la industria cosmética se ve en todos los mercados. La presencia de marcas nacionales e internacionales es cada vez mayor. Esto se incrementó durante la pandemia, en la cual surgieron nuevos proyectos y emprendimientos”.
MADE IN ARGENTINA
¿Por qué elegir nacional? La razón más evidente conduce al bolsillo: las cremas nacionales tienen precios más accesibles que las importadas. Claro que el crecimiento se apalanca también en la calidad, ya que la variable del precio puede funcionar como una puerta de entrada, pero se trata de un atractivo de vida corta si el producto pasa de considerarse una inversión (en verse y sentirse mejor) a
un gasto sin sentido.
Una formulación cosmética se compone de un vehículo –crema o gel, por ejemplo– que contiene principios activos y excipientes. La gran mayoría de los activos, que son los responsables de generar determinados efectos, como reducir líneas finas o aportar luminosidad, se importan. “Las materias primas de un producto nacional son casi las mismas que ves en los importados. En general vienen de Francia, Estados Unidos o Japón. La clave está en la proporción en la que se utilizan, porque, si para abaratar costos usás una cantidad mínima, igualmente lo podés declarar en el frente de la etiqueta, pero no va a dar resultado”, resume Guarisse.
Por ejemplo, solo hay cuatro o cinco plantas en el mundo que fabrican Niacinamida, un principio activo muy utilizado en cosmética, corazón del famoso Serum 1 de ACF By Dadatina. Es decir que seguramente el principio activo de ese serum provenga de la misma fábrica que el de una marca importada, que cuesta cuatro o cinco veces más. En The Chemist Look también eligen materias primas de países como Francia, España, Alemania y Estados Unidos.
Cuando se utilizan extractos naturales, el panorama cambia un poco. “En Argentina el campo de activos es limitado, es una industria recién incipiente. Pero la escarapela es parte del concepto de nuestra marca y seduce a países como Taiwán o Rusia”, explica Ignacio Conde, cofundador de Boti-k Puro. Por eso incluyen rosa mosqueta orgánica de la Patagonia o jojoba Golden, producida de forma orgánica en el norte argentino. Sin embargo, Conde debe importar: “Para garantizar las formulacio