BARBIJOS PRÊT-ÀPORTER
Los tapabocas ya son obligatorios en nuestro país en ciertas situaciones: todo indica que los usaremos un tiempo prolongado. Varios diseñadores ya venden modelos pensados para el uso elegante.
Cuando en diciembre del 2019, se conocieron las primeras noticias sobre el coronavirus en China, la estética de los orientales, conformada por elementos para la prevención, no solo parecía absolutamente lejana sino que –a este lado del mundo– era vista como algo sumamente exagerado. El tiempo demostró lo contrario y tras el avance inusitado del virus en Italia, España y Estados Unidos, y a más de dos meses de la aparición del primer caso en la Argentina, el uso del barbijo o cubreboca ya es norma en la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y otros distritos del país. Eso sumado a la amenaza de severas multas para quien eluda su cumplimiento. Así es que, estos adminículos que eran propios del código vestimentario sanitario, ahora también forman parte del atuendo en la vida diaria.
Con el avance del Covid-19 (una de las denominaciones más frecuentes para referirse al virus, tanto desde el espectro político como también del comunicacional), fue la idea de estar ante la presencia de un enemigo invisible. La consigna, bélica, reiterada contínuamente, es que el virus está en el exterior y eso implica que, al salir, sea condición sine qua non munirse con los elementos fundamentales para poder resistir ante un ataque. Y para legitimar la metáfora de la guerra, según Paula Croci –licenciada en Letras (UBA), especialista en crítica y producción de moda–, no hay nada mejor que un uniforme, aunque “en este caso es sin mucha ornamentación porque el enemigo no distingue el valor simbólico de las prendas como si lo hace el contrincante de una batalla convencional”, explica.
Tapados
Lo cierto es que a medida que se propagó el virus, el requerimiento masivo del barbijo –que tiene como destinatario a todos sin distinción de sexo, ni edad, ni estrato social– de inmediato tuvo eco para los directores creativos y diseñadores de marcas en todo el mundo. Aunque hay que decir que para el escenario de la industria de la moda global, la realización y la consecuente puesta en escena –o en pasarela– de estos productos no es algo nuevo. Firmas de lujo, como la francesa Louis Vuitton o las italianas Fendi y Gucci, ya realizaron cubrebocas en sus colecciones durante la última década. La diferencia radica en que antes de la llegada del coronavirus, la estética sanitaria era más bien tomada como motivo de inspiración para una determinada colección, en cambio, ahora, las empresas destinan recursos para desarrollar esos elementos para donar a instituciones de la salud y a quienes realizan trabajos esenciales. “Me parece bien que las grandes marcas pongan a disposición su infraestructura para dar ayuda humanitaria, aunque no dejo de pensar que también hay estrategias de marketing detrás”, esgrime Pablo Ramírez, referente del diseño local, y añade: “En lo personal me cuesta pensarme sacando provecho de una pandemia, porque tenemos que informarnos bien para poder ofrecer productos que cumplan su verdadera función además de ser estéticamente lindos”.
Para Ramírez, todavía es precipitado hacer un pronóstico en cuanto a la implicancia que tiene en la indumentaria, aunque reconoce una dualidad en las formas de vestir del presente; aquella que tiene que ver con la vida dentro del hogar, siendo esa la “novedad a la que nos enfrentamos ahora, donde nos vestimos para nosotros mismos, y no existe la mirada del otro, o esa mirada es la imagen que proyectamos en una pantalla”. Y al mismo tiempo, aparece un nuevo modo para salir a la calle, aunque es “más difícil definir cómo y de qué nos tenemos que proteger, todavía es una gran incógnita”, profundiza el diseñador. Al respecto, Pako Neiman, cofundador de la marca Tebas también pone el ojo en ese pasaje entre el mundo íntimo y el exterior: “Hay que cubrirse todas las partes del cuerpo obsesivamente para no morir; rostro, pelo, ojos, brazos y piernas, pero, al volver, hay que desnudarse completamente en la puerta, entrar sin absolutamente nada. Son dos universos distintos, el adentro y el afuera; polarizados, incompatibles”. El creador de ropa sin distinción de género, plantea además que “las prendas y los cubrerostros no tienen la menor importancia en tanto sigamos secularizándolos”. Y apunta a la industrialización, y al ritmo acelerado del hiperconsumo que despoja a la ropa de la belleza que puede tener.
En Argentina, apenas comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Jazmin Chebar fue una de las primeras empresas de indumentaria local que realizó 20.000 barbijos para ser donados a través del área de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires, y recientemente la diseñadora Vicki Otero socializó vía redes sociales un patrón para hacer cubrebocas y expresó entregarlos sin costo para todo aquel que los solicite. Otras firmas los incluyeron en sus tiendas online como Juana de Arco que por cada tapaboca que venda donará uno a una ONG. También la mencionada Tebas desarrolló cubrerostros para poder subsistir económicamente. Los hizo en cuerina, con hebillas, con flecos, incluso con una extensión de tul en forma de gorguera. “Espero que den un mensaje optimista en medio de la enfermedad, porque intentamos rescatar aquello que define nuestra humanidad: la belleza, la justicia, el amor” explica Neiman.
¿Significantes?
Hay algo más: la necesidad de cubrirse trae aparejada la proliferación de consejos y tutoriales vía redes sociales y otros soportes que enfatizan el “hazlo tú mismo”, como para que cada uno pueda confeccionar su propio escudo facial y corporal. “Por supuesto, las nuevas plataformas colaboran en la circulación de visualidades que no solo se redefinen en el espacio público sino que habilitaron una intimidad editable y hogareña, e incluso cierta leve mueca a reconsideraciones objetuales propias de Erwim Wurm” analiza Turquesa Topper, directora de Diseño y Gestión de Estéticas para la Moda (FADI-UADE). Y esta última mención –la del artista austríaco– refiere a las recetas que echan mano a objetos que ya existen en una casa y que ahora, metamorfosis mediante, se llevan añadidos al cuerpo. Alcanza con contemplar el video viral que registra personas que se cubren la cara con botellones de agua, trozos de plástico desproporcionados o que directamente aparecen envueltas en enormes piezas de nylon.
Esto, más allá de lo desopilante que resultan esas prácticas hiperbolizadas, también evidencia que no todos poseen los mismos recursos ante el virus. “Habría una dinámica de la responsabilidad común, un estado de solidaridad que nos exige manifestarnos compartiendo la distancia y asumiendo las condiciones biopolíticas del presente” explica la académica. Sin embargo, indica que “en la sintonía del bien común no desaparecen las interferencias que auditan lo disímil de un mundo que ya se sabía irracional e imprudente en su inequidad”.
Ante esta transformación en marcha y al tener en cuenta que la moda es considerada un espacio de significación, la primera cuestión a saber es si efectivamente se está gestando una nueva sintaxis de la vestimenta. “Cuando pase el tiempo y se levante la cuarentena, tal vez la excepcionalidad de las prendas sanitarias se vuelva una norma, y se incorporen al sistema del vestido como sucede con el piloto, el paraguas o las botas de lluvia, y se ofrezcan, además, con formas confortables o glamorosas para estar protegidos” explica Croci. En el mismo sentido Topper comenta que en este contexto la expresividad del vestir está, justamente, en su fase inexpresiva y que todavía no es posible validar un lenguaje, porque ahora “el diseño como disciplina está comprometido en la resolución de productos, y muy probablemente son los fenómenos de estilismo los que abordarán revisiones temáticas de la vulnerabilidad, el hermetismo y la conmoción planetaria de la invisibilidad”, sintetiza.