По­ра на са­фа­ри

В ЮЖ­НОМ ПОЛУШАРИИ НАСТУПИЛА ЗИ­МА

Belgazeta - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Свет­ла­на НАГОРНАЯ* *Свет­ла­на Нагорная ге­не­раль­ный ди­рек­тор ту­ри­сти­че­ско­го агент­ства «Мер­лин­тур» и про­фес­си­о­наль­ная пу­те­ше­ствен­ни­ца. По­се­ти­ла 70 стран. Фото из кол­лек­ции unsplash.com

В ЮАР идет пер­вый зим­ний ме­сяц. Прав­да, в на­ших ши­ро­тах юж­но­аф­ри­кан­ская зи­ма со­шла бы за при­лич­ное ба­бье ле­то. Днем - сол­неч­но и про­хлад­но, воз­дух в сред­нем про­гре­ва­ет­ся до +20°C, но­чью - не охла­жда­ет­ся ни­же +5°C. Са­мое время пе­ре­сечь эк­ва­тор и от­пра­вить­ся на са­фа­ри. Сей­час это са­мый пик ту­ри­сти­че­ской мо­ды на аф­ри­кан­ском кон­ти­нен­те.

Еще лет 10-15 на­зад в мо­де бы­ли охот­ни­чьи са­фа­ри. До­быть тро­фей из «боль­шой аф­ри­кан­ской пя­тер­ки» (слон, но­со­рог, буй­вол, лев и лео­пард) счи­та­лось пре­стиж­ным. Тро­фей­ные охот­ни­ки и про­сто со­сто­я­тель­ные ту­ри­сты ез­ди­ли в охот­ни­чьи ту­ры в ЮАР, несмот­ря на то что сто­и­мость ли­цен­зии, на­при­мер, на до­бы­чу льва до­хо­дит до $50 тыс. и вы­ше.

Во­об­ще в ЮАР, как и в осталь­ной Аф­ри­ке, охо­ту не счи­та­ют же­сто­ким убий­ством жи­вот­ных и от­но­сят­ся к ней ско­рее как к еже­днев­ной ру­тине. И все же, на ра­дость зо­оза­щит­ни­кам, се­год­ня охо­та ото­шла на вто­рой план.

Сильное «зе­ле­ное» дви­же­ние в Ев­ро­пе со вре­ме­нем из­ме­ни­ло и при­о­ри­те­ты ту­ри­сти­че­ско­го биз­не­са в Юж­ной и Во­сточ­ной Аф­ри­ке. Мно­гие его вла­дель­цы - вы­ход­цы из ев­ро­пей­ских стран, и они хо­ро­шо зна­ют по­треб­но­сти ев­ро­пей­ской пуб­ли­ки. По­это­му в ЮАР, Ке­нии, Тан­за­нии и по­чти во всей осталь­ной Аф­ри­ке боль­ше не де­ла­ют упор на охо­ту. Се­год­ня в цен­тре вни­ма­ния - «боль­шая пя­тер­ка» на сво­бод­ном вы­па­се. И все боль­ше ту­ри­стов при­ле­та­ют в ЮАР «стре­лять гла­за­ми» - на­блю­дать за жи­вот­ны­ми, ко­то­рых нет боль­ше ни­где в ми­ре.

Ин­те­рес­но, что в ан­глий­ском на­зва­нии са­фа­ри - гейм-драйв (game drive) - есть охот­ни­чий оттенок. Сло­во game обо­зна­ча­ет не толь­ко иг­ру, но и зве­ря, до­бы­то­го на охо­те.

Важ­но по­ни­мать, что по­езд­ка на са­фа­ри - это не по­ход в зоо­парк, и га­ран­ти­ро­вать встре­чу с жи­вот­ны­ми не мо­жет да­же са­мый опыт­ный рейн­джер. Что­бы по­вы­сить шан­сы, са­фа­ри ор­га­ни­зу­ют на рас­све­те или на за­ка­те. В это время жи­вот­ные в по­ис­ках еды ста­но­вят­ся ак­тив­ны­ми. Неред­ко ту­ри­стам уда­ет­ся снять на­сто­я­щий «бо­е­вик» - ро­ли­ков, где львы на­па­да­ют на ан­ти­ло­пу, в

YouTube хва­та­ет. Мно­гие ту­ри­сты при­ез­жа­ют в ЮАР имен­но ра­ди та­ких мо­мен­тов ди­кой охо­ты.

При­ня­то счи­тать, что луч­шее са­фа­ри в ЮАР - в на­ци­о­наль­ных пар­ках. Все­го их в стране 20, и вме­сте с дру­ги­ми охра­ня­е­мым тер­ри­то­ри­я­ми они за­ни­ма­ют пя­тую часть этой да­ле­ко не ма­лень­кой стра­ны. По­жа­луй, са­мые зна­ме­ни­тые на­ци­о­наль­ные пар­ки ЮАР - Крю­гер, Сто­ло­вая Го­ра, Пи­ла­не­с­берг, Эд­до-Эле­фант.

Осо­бен­ность ЮАР в том, что сло­ны, жи­ра­фы, зеб­ры, им­па­лы и про­чие зве­ри во­дят­ся по­всю­ду, и, что­бы уви­деть их, необя­за­тель­но ле­теть в на­ци­о­наль­ный парк. На­ши парт­не­ры из ЮАР утвер­жда­ют, что на утрен­ней про­беж­ке или по дороге от од­но­го лод­жа к дру­го­му встре­ча­ют го­раз­до боль­ше жи­вот­ных, чем во время са­фа­ри в пар­ке.

Лодж - это ха­рак­тер­ный для аф­ри­кан­ских стран тип го­сти­ни­цы. В ЮАР лод­жи неред­ко обу­стра­и­ва­ют на быв­ших фер­мах, ко­то­рые ведут ис­то­рию еще с XIX ве­ка. У юж­но­аф­ри­кан­ских лод­жей зна­ко­мая нам клас­си­фи­ка­ция по ко­ли­че­ству звезд, а у неко­то­рых еще и при­выч­ная си­сте­ма «все вклю­че­но». Толь­ко в ЮАР в сто­и­мость вклю­че­но еще и са­фа­ри.

По­сле за­хо­да солн­ца го­сти лод­жей со­би­ра­ют­ся на брай - мест­ную раз­но­вид­ность бар­бекю. По­ка на от­кры­том огне го­то­вят шаш­лык из им­па­лы, мож­но рас­смат­ри­вать со­звез­дия Юж­но­го по­лу­ша­рия и ве­сти свет­ские бе­се­ды с со­се­дя­ми. В 5-звез­доч­ные лод­жи при­ез­жа­ют в т.ч. за­во­дить по­лез­ные меж­ду­на­род­ные свя­зи. И брай - иде­аль­ное ме­сто для мод­но­го в биз­нес-кру­гах нетвор­кин­га.

Ко­неч­но, та­кое удо­воль­ствие сто­ит до­ро­го. На­при­мер, в лод­же

Inkulu African Safaris сут­ки обой­дут­ся при­мер­но в 300. Но в ЮАР со­вер­шен­но спо­кой­но мож­но жить и в па­лат­ке. Бо­лее то­го, но­вое ве­я­ние в раз­ме­ще­нии ту­ри­стов - так на­зы­ва­е­мые гл­эм­пин­ги

(glamping), со­че­та­ние гла­му­ра (glamour) и кем­пин­га (camping).

На прак­ти­ке это вы­гля­дит так: ту­ри­сты жи­вут в па­лат­ках на при­ро­де, а на тер­ри­то­рии кем­пин­га есть все удоб­ства современно­го оте­ля. Толь­ко по но­чам по­сто­яль­цы слы­шат не шум го­ро­да, а зву­ки са­ван­ны. Зву­ки, на­до ска­зать, не все­гда при­ят­ные. Тот, кто хоть раз слы­шал ги­е­ну, ле­жа в па­лат­ке но­чью в оди­но­че­стве, ед­ва ли за­хо­чет по­вто­рить опыт.

Без­услов­но, тер­ри­то­рия и кем­пин­гов по­про­ще, и гл­эм­пин­гов ого­ра­жи­ва­ет­ся и на­деж­но за­щи­ща­ет­ся. По боль­шо­му сче­ту, неваж­но, лодж или па­лат­ка, в лю­бом слу­чае это мак­си­маль­ное при­бли­же­ние к ди­кой при­ро­де с со­блю­де­ни­ем норм без­опас­но­сти. Един­ствен­ные «со­се­ди», ко­то­рые до­са­жда­ют ту­ри­стам, - обе­зья­ны. Но от них спа­са­ют толь­ко вы­со­кие сте­ны с элек­три­че­ской за­щи­той.

ЮАР за­ни­ма­ет 24-е ме­сто в ми­ре по тер­ри­то­рии, так что пе­ре­ме­щать­ся меж­ду раз­ны­ми ча­стя­ми стра­ны при­хо­дит­ся на са­мо­ле­те. При та­ком раз­ма­хе в стране на­шлось ме­сто не толь­ко при­род­ным кра­со­там, но и куль­тур­но-ис­то­ри­че­ско­му на­сле­дию. И это - от­дель­ная пес­ня.

Что­бы по­лу­чить кайф и по­нять ЮАР, как и лю­бую дру­гую стра­ну, на­до об­щать­ся с мест­ны­ми. Вла­де­ние ан­глий­ским хотя бы на ба­зо­вом уровне по­да­рит уди­ви­тель­ные зна­ком­ства с людь­ми, ко­то­рые не зна­ют не то что о рас­па­де Со­вет­ско­го Со­ю­за, но да­же о его су­ще­ство­ва­нии! А на во­про­сы о Вто­рой ми­ро­вой войне по­жи­ма­ют пле­чам: «У вас в Ев­ро­пе ма­ло тер­ри­то­рии, вы по­сто­ян­но что-то де­ли­те».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.