Is dit het einde van de modeshow?
Nu ook Gucci het hele systeem van defilés in vraag stelt, is de kans groot dat shows in hun huidige vorm verdwijnen. De komende modeweken worden wellicht een experiment met virtuele shows en digitale presentaties.
Zondagmiddag bekende Alessandro Michele, creatief directeur bij Gucci, schuld op zijn Instagrampagina. Hij schreef: ‘We weten dat we te ver zijn gegaan. Onze roekeloze acties hebben het huis waarin we leven in brand gestoken. We leefden ver van de natuur. We hebben de natuur misbruikt en gedomineerd en zelfs pijn gedaan.’ Hij pleit voor een nieuw pad, een nieuw ritme, ver weg van de deadlines die de modeindustrie hem de voorbije jaren opgelegd heeft. Hij wil af van het systeem van vier tot zes collecties per jaar en van blockbusterdefilés. ‘Laten we termen als cruisecollectie, prefall, springsummer of fallwinter vergeten’, luidt het. Met andere woorden: laten we seizoenloze mode maken en die tonen wanneer de tijd er rijp voor is. ‘We will meet just twice a year’, schrijft hij.
De Guccidesigner is niet de eerste die de voorbije weken naar buiten is gekomen met nieuwe inzichten omtrent het modesysteem. Eerder gaf Marc Jacobs al te kennen dat de modeshows wellicht nooit meer terugkomen in hun huidige vorm. Olivier Rousteing, creatief directeur van Balmain, opperde dat het misschien tijd werd om ook het grote publiek toe te laten, iets wat tijdens de London Fashion Week al wel eens uitgeprobeerd werd. Zowel de British Fashion Council in Londen als de Council of Fashion Designers of America (CFDA) vragen een trager ritme, voor collecties én defilés. Ze pleiten ook voor het maken van minder producten, die bovendien kwalitatiever en creatiever zijn. Walter Van Beirendonck pleitte in deze krant eerder al voor een absolute reset.
Dries Van Noten
Ook Dries Van Noten vindt dat het ritme wat gezapiger mag. Hij deed al niet mee met cruisecollecties die op exotische locaties getoond werden en vroeg medestanders om de neuzen in eenzelfde richting te zetten.
Heel wat designers tekenden mee, maar huizen van luxegroepen als LVMH en Kering deden alsof hun neus bloedde. Nu Gucci, onderdeel van Kering, toch het systeem doorbreekt, krijgen we misschien een dominoeffect.
Sowieso zijn de mannenmodeweken van juni in zowel Milaan als Parijs eerder al geannuleerd. Er werd ook een streep getrokken door de coutureweek van Parijs begin juli. Op de website van de Chambre Syndicale de la Couture staat dat de herenmodeshows vervangen worden door een digitaal platform waar elk modehuis een creatieve video of film kan tonen. Chanel liet in een eerder communiqué al weten dat er ‘andere manieren van presenteren’ gepland staan. Misschien is dat met publiek, misschien zonder. Niemand weet of het modecircus in september opnieuw op gang zal komen. Normaal worden dan de lentecollecties getoond, eerst in New York, daarna in Londen, Milaan en Parijs.
Wereld rondvliegen
‘Niemand heeft een glazen bol’, zegt Ignace D’Haese, medeoprichter van Arf & Yes, het Gentse bedrijf dat, in samenwerking met Villa Eugénie, al jaren de belichting en de setting verzorgt tijdens de shows van onder meer Chanel, Dries Van Noten, Hermès en Givenchy. Hij heeft een kruis mogen maken over het gros van de modeprojecten die dit jaar nog op de planning stonden. Er is wel alweer vergaderd met sommige designers en modehuizen, maar veel meer dan brainstormen over een eventueel digitaal alternatief is het voorlopig niet. Niemand weet immers hoe de crisis evolueert en of we straks weer kunnen reizen. ‘Ik denk eerlijk gezegd wel dat het rondvliegen van show naar show voorbij is’, zegt D’Haese. ‘Je kan perfecte video’s maken en die op korte tijd de wereld rondsturen. De vraag is of dat emotioneel nog impact zal hebben.’
‘Niet elke klant of modehuis wil alleen een digitaal alternatief ’, zegt ook Aminata Sambe, die als freelancer voor Villa Eugénie werkt en als geen ander weet hoe emotioneel designers en hun publiek die show vaak ervaren. ‘Maar voorlopig kan er weinig beslist worden.’
‘Je kan perfecte video’s maken en die op korte tijd de wereld rondsturen. De vraag is of dat emotioneel nog impact zal hebben’
IGNACE D’HAESE Arf & Yes
Er is veel gebeurd sinds het eerste defilé, in 1905, van het huis Lucille in Londen. Toen werd voor een handvol klanten een collectie getoond die nadien door hen besteld kon worden. De stap naar blockbustershows die tot drie à vier miljoen euro kunnen kosten en waarbij influencers en sterren van het witte doek overgevlogen worden was groot. Digitaal of niet: in de toekomst zullen journalisten en influencers wellicht vaker aan een scherm gekluisterd zitten.