LA­VI­AN­NA

Folha de S.Paulo - Saopaulo - - Crítica -

Pa­re­ce um cer­to con­tras­sen­so um res­tau­ran­te que diz ofe­re­cer “al­ta gastronomia” pro­por­ci­o­nar uma ex­pe­ri­ên­cia com in­ter­fe­rên­ci­as tão bru­tais a afas­tar co­men­sal e co­mi­da. No La­vi­an­na, que di­vi­de an­dar com a ba­la­da es­pa­nho­la Sut­ton e com o res­tau­ran­te His­shô, am­bos dos mes­mos do­nos, mú­si­ca (mui­to al­ta), luz (mui­to bai­xa) e aten­di­men­to (des­pre­pa­ra­do) são obs­tá­cu­los pa­ra o de­lei­te.

Pa­ra pin­çar uma in­di­ca­ção do car­dá­pio (as­si­na­do por um chef es­pa­nhol es­tre­la­do, exe­cu­ta­do por um co­zi­nhei­ro bra­si­lei­ro), os gar­çons se va­lem de re­cur­sos co­mo “sai bas­tan­te”. Não mos­tram, por­tan­to, ne­nhum re­per­tó­rio so­bre os pre­pa­ros. Ain­da que che­guem à me­sa pra­tos bem-fei­tos da co­zi­nha me­di­ter­râ­nea, os re­sul­ta­dos são mais ób­vi­os do que sur­pre­en­den­tes.

Hou­ve uma bai­ta con­fu­são pa­ra apre­sen­tar as os­tras sor­ti­das; ti­ve­ram de ir e vir da co­zi­nha em du­as oca­siões. Mas os mo­lus­cos pre­sen­te- ON­DE:

av. Brig. Fa­ria Li­ma, 4.509, Itaim Bi­bi; tel. 94923-1137 QUAN­DO:

qui. e sex., das 20h às 3h; sáb., das 12h às 3h aram com sa­bor de­li­ca­do, le­ve­men­te ado­ci­ca­do, co­mo que va­len­do-se de um resquí­cio in­ver­nal, me­lhor épo­ca pa­ra con­su­mi-los.

Dos pra­tos, sai-se bem o ba­ca­lhau. Um vis­to­so e car­nu­do lom­bo co­zi­do de­li­ca­da­men­te no va­por, com azei­to­na, man­je­ri­cão e quei­jo fres­co, sur­ge aco­mo­da­do em um cre­me de to­ma­te (R$ 98).

Idem pa­ra o ar­roz car­bo­na­ra (R$ 78), sob um “fal­so ovo fri­to”, cu­ja cla­ra tra­ta-se de uma emul­são en­ri­que­ci­da com par­me­são e a ge­ma é man­ti­da mo­le. Ao ser rom­pi­da, pois, pe­ne­tra en­tre os grãos, al den­te, em­ba­la­dos em um po­ten­te cal­do de ba­con.

Fal­ta pun­ch, po­rém, ao risoto de ve­ge­tais, in­sos­so, com al­ca­cho­fra e as­par­gos (R$ 43). Es­tes em pe­da­ços tão miú­dos que per­dem a cro­cân­cia atra­en­te que lhes são pe­cu­li­ar.

O ar­roz, recorrente, apa­re­ce in­clu­si­ve na so­bre­me­sa. Na ver­são pre­pa­ra­da com lei­te de co­co e man­ga (R$ 22), fa­lha em dois pon­tos: traz grãos crus e não en­tre­ga a pi­cân­cia que pro­me­te no car­dá­pio.

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