把浓缩咖啡液装进胶囊？新生意来了
咖啡行业再现了产品创新的“时光机理论”。这次，中国消费者的强劲需求，让一种七八年前诞生于日本的小众产品登堂入室了。
赴日经历给林浩带来的最大变化之一，可能就是真正习惯了喝咖啡。
靠速溶撑过高考备战之后，林浩成了中国第一代典型意义上的咖啡消费者。到日本读书、进入公司工作后，他很快升级成了一天要喝五六次咖啡的“成瘾者”—从售货机里的易拉罐，到超市卖的挂耳包，再到找人谈事情时候随处可见的“茶店”，在日本，人们有无数种方法可以喝到咖啡，再度焕发精神。
不只是日本，咖啡在亚洲的大部分地区都颇受重视。韩国年轻人对冰美式青睐有加，越南街头遍布滴滤咖啡馆，而在老挝和印尼咖啡是重要的出口商品……唯独在中国市场，很长时间内，雀巢速溶咖啡被视作奢侈补品，而非日常消费。很多家庭的玻璃柜里，都曾有摆件一般、积了灰的“三合一”。
很多品牌想要提升中国目前年人均6.2杯的咖啡消费量，于是上岛、星巴克、瑞幸和更多精品咖啡馆先后落地，开始在消费观念较为领先的城市街巷正面对决。另一条隐秘的战线出现在超市货架和电商平台上，传统速溶、胶囊咖啡、挂耳包和小众新品之间混战不断， “爆款”的风向几乎是一年一变。
时间到了2020年，瑞幸神话般的业绩增长被无情戳破，因新冠疫情被迫在家工作的公司人们却前所未有地渴求咖啡。好运气也似乎落到了林浩头上。离开日本、回国至今他已在咖啡贸易行业摸索了13年，终于确定了一种可以“重塑市场认知”的咖啡产品。
在他位于杭州钱塘江畔的办公室
桌上，摆着一个玻璃罐。里面装着十几颗像是喝咖啡时常配在一旁的奶精和糖浆球，撕开包装膜，里面却是深色的咖啡液，倒入水中会迅速融合。不管是行业经验多么丰富、口味多么刁钻的客人来访，他都会让对方试试，再问一句， “和平时习惯喝的咖啡差别有多大？”
喝起来的确差别不大。酸苦平衡，味道醇厚，像是无功无过的冷萃咖啡，或是品质较好的罐装黑咖啡，只是少了现磨咖啡才具备的复杂香气。
能够常温保存的浓缩咖啡液（以下简称“常温咖啡液”），是一种2002年就在日本申请专利的技术。由于很适合制作各种花式冰咖啡，日本本土的咖啡品牌AGF喜欢在夏季销售这些包装在小胶囊内的产品。根据日本市场分析公司富士经济的调查，2020年，胶囊形态的浓缩咖啡液，在日本市场的规模预计达到27.5亿日元（约合1.8亿元人民币）。
但到了现阶段的中国，它的销售逻辑完全变了样—尤其在消费者发现这种极度方便的咖啡每杯只要3至4元、甚至更低之后。“中国目前以‘雀巢三合一’为代表的速溶咖啡，年消费量还有58亿杯，我觉得我可以取代掉其中的30%。”林浩预测。今年，他给自己公司这款“隅田川”常温咖啡液胶囊定的销售目标是至少5000万颗，相当于前一年的10倍。
CBNData《2020线上咖啡市场消费者洞察报告》援引的天猫数据显示，隅田川常温咖啡液胶囊所在的“新式包装咖啡”类目，近3年消费规模年均增长超过200%。很受投资机构青睐的“冻干速溶咖啡”品牌三顿半、销售冷萃咖啡液的永璞，和许多其他新品牌，也都挤在这一个小市场内。
但隅田川的爆发，与其他品牌不太一样。这本质上是一套日本生产技术在中国市场被重塑价值的过程。因为技术和成本控制的优势，在每一个环节，它
都能比竞争对手好上一点点—液体的融合速度快一点、常温保存方便一点、风味更稳定一点，而且，每一颗的价格还能再低2至3元。
这也是软银创始人孙正义提出的“时光机理论”的一个典型案例—通过贸易往来，将其他国家领先的技术创新直接转移到另一个国家，就能利用后者追赶差距过程中的时间差套利。前提是，技术本身要有一定的壁垒。
由于要通过各种手段将咖啡因等有效物质从咖啡豆内提取出来，咖啡行业的创新实际从未停止过。各种形态的咖啡机、手冲器具，以及速溶咖啡、咖啡饮品，背后或多或少都有些技术含量。
在AGF和隅田川之前，另一种更为知名的咖啡“胶囊”，背后就是雀巢和科瑞格绿山（Keurig Green Mountain）两大咖啡品牌的多次研发竞赛。这种胶囊是将研磨好的咖啡粉封装在塑料或铝箔包装内，通过改良后的意式咖啡机将其快速戳破，再用极细的高压水流冲煮出意式咖啡液。享用咖啡前，只需要按动咖啡机上的一个按钮，冲煮后的胶囊也可直接丢弃，非常方便。
依靠领先的封装保鲜工艺，这种胶囊内的咖啡粉可以长时间保持风味大体不变，出品稳定，与现磨咖啡相比也不逊色。我们接触的多位咖啡行业从业者，都对雀巢这项1986年就推向市场的技术赞叹有加。
这个体系的最大问题，出现在商业模式上—消费者必须购买配套的咖啡机，才能使用咖啡胶囊。两大品牌为了锁定各自的消费者，又故意将咖啡胶囊设计成了两种规格型号，并严格保护专利技术不被非授权品牌所用。在中国市场，雀巢亦曾以“Nespresso”的新品牌名推广这一技术，但由于有购置千元左右咖啡机的消费门槛，至今没能像速溶咖啡那样有效地打开市场。
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