专访Dior男装艺术总监kim Jones：
继续改变游戏
刚刚过去的十年，我们见证了街头时尚的流行。
恍然之间，西装不再是男人们衣橱的基石，“型男 = 西装笔挺”的定义发生了转变。连帽衫开始取代笔挺的外套，运动裤替代了合身的西裤，球鞋顶替了皮鞋……从街头到高级时装舞台，这场自下而上的逆袭，成为了时装媒体和时装爱好者们乐于谈论的话题。那些来自最初源自街头的地下文化、独立姿态和张扬个性，却逐渐因为商业的介入和大众的关注，变得同质化和符号化起来，然后统统被埋进了批量生产的超大号卫衣和鞋底很厚的老爹鞋里。
尽管如此，我们也需要承认：这并不是一次简单的潮流更迭，它的背后有着更复杂的文化意义，并且值得庆幸的是，这一切正在往令人意想不到的方向转变。
Kim Jones，作为头部奢侈品男装品牌的创意总监，在加入Dior两年不到的时间里，迅速为男装行业开创出了新局面。在今年12月，Dior于迈阿密发布了2020秋季男装系列，这股从迈阿密海岸边吹来的清新之风，更是吹散了我们的固有思想和对局势的预设，让一切变得明朗起来。
首先，用Jones自己的话来阐述：这是一种对文化的歌颂。我们绝不能简单地、断章取义地去把街头时尚定义成一种风格或者潮流，它应当是一种文化，且是一种具有传承性的文化。
Dior 2020秋季男装系列在发布的前一天，公布此次系列，特别邀请了艺术家Shawn Stussy进行合作，并且Stussy参与到了系列的设计中。尽管经过此的几个系列，大家已经预感到了Jones会在可预见的一段时间内，延续邀请艺术家跨界的形式，但Stussy依然是一个令人意外的答案。
不同于Kaws、空山基、raymond Pettibon、Alex Foxton或者daniel Arsham，stussy来自于字面意义上的“街头”。他最初在海滩边上贩卖冲浪服饰，从将自己设计的涂鸦签名印在冲浪板上开始，一步步建立起了自己的街头服饰品牌Stüssy（并在1996年出售了品牌）。他的成功，不依靠精致的剪裁或者前卫的设计，他所拥有的财富，也显然是一种我们直到今天才逐渐意识到的文化。
街头文化能够拥有像现在这样的影响力，正是它在萌芽、成长的阶段所影响的一代人，成为了现在能够影响更年轻一代人的一群人。这个结论来自于去年我采访Dior男装的配饰总监yoon Ahn时，她是这样说的：“你所接受过的信息，会成为构建你的一部分，青春期的时候这一现象尤为如此。许多今天的设计师他们正处在三十几、四十几或者五十岁出头的年纪，他们现在的设计正反映了他们的青春期，反映了他们当时喜欢的东西。掌控行业的设计师有不同的过去，我们现在这一批，正是在上世纪90
年代和千禧年代受到了滑板文化和街头服装的影响。”
有趣的是，Jones就是受到stussy这一代人的影响成长起来的。他在14岁的时候，开始用在咖啡馆洗盘子攒的钱购买Stussy，并在学校里一次次模仿stussy的笔迹。在采访中，Jones形容stussy为“拥有艺术家般的双手的人”。在Dior 2020秋季男装系列系列中，Stussy便参与重新设计了品牌的logo和具有标志性的蜜蜂。
潮流网站Highsnobiety曾经在一篇文章中总结道：“与其说街头文化是创造衣服，不如说是在创造一个‘vibe’（氛围）。所以，你无法用理性的条款去衡量其造诣或价值，你能做的一切只有：去感受。”
在Dior 2020秋季男装系列中，那些来自街头文化最表层的符号都被隐去了。涂鸦logo、一些平面画的图样设计、明快的色彩、装点在渔夫帽上的小花和那些带有可爱感的小蜜蜂，一起营造了一种氛围——轻松的、自由的，没有任何高高在上的姿态。过去的高级时装，有一种“我只会出现在某城市的某些特定区域或场合”的架子，而全新的规则是：它们可以有可能出现在任何一个你走在街上会遇见的人身上。
街头文化、高级时装以及当代艺术之间的界限，在变得模糊，或者说在互相影响、互相融合。Dior 2020秋季男装系列特别选择在了迈阿密巴塞尔迈阿密海滩艺术博览会进行，呼应了从前几个系列中我们就已经感受到的Jones对于艺术的极大热情。通过高级时装，他在致敬的不是一种文化，而是文化的交融，展现的则是将过去、现在和未来连接在一起的强大掌控力——对艺术的热忱不只是Jones的私人喜好，其实也来自于dior品牌的DNA。此次发布会秀场对面便伫立着卢尔贝家族名下的卢贝尔博物馆，这一选址旨在致敬Christian Dior先生的早期艺术事业，在成为女装设计师之前，Dior先生就曾经营画廊，他还曾和达利、毕加索有过合作。
事实上，在加入Dior之初，jones就花了大量的时间研习品牌档案。“在我看来，Dior是一个高订时装屋，有着优雅的剪裁传统。”Jones曾在过去接受采访时提到。他对于品牌历史的了解、对于高级定制时装的正确认知，成为了他和Dior一起建立起了男装新风貌的关键因素。
英国独立杂志《i-d》曾经发布过一篇文章，分析我们已经进入了后街头时代，新套装正在回归。如今的男士套装，不需要像《皇家特工》里一样无缝地贴合穿着者的身材，像Jones这样的头部男装设计师，拒绝简单重复传统男装，他了解男性需求，又对于时代特征有着精锐的敏锐度，主导了男士套装新风貌的回归。
在Dior 2020秋季男装系列，Jones理想的当代绅士们会选择穿着剪裁略微松弛的套装，同时他们还非常出格：选择最为跳脱的天蓝色，西裤配球鞋，绝不将衬衣整整齐齐扎进裤子中；西装作为外套不再需要紧绷地将一颗颗纽扣扣好，潇洒地敞开，并且在内里选择搭配一件彩色背心，会让你看起来更加浪漫不羁……重塑套装风
貌的同时，Jones深刻地明白dior作为高级时装的话语权不只在于引入新的风格，还在于保持其品质与格调，而这一切都有赖于经得起考究的剪裁和精湛的制作工艺。
就拿2020秋季男装系列中另一备受讨论的跨界合作——限量Air Jordan 1 High OG Dior运动鞋来说，它们的制作都在意大利工厂完成，并且使用的皮革原料也和品牌制作手提包使用的原料相同。作为Air Jordan的收藏者，Jones收藏了超过40双air Jordan球鞋，但用他自己的话来说，出现在Dior秀场上的限量球鞋无疑是“升级版”。
此外，在轻松的氛围之下，Jones依然没有放松细节上的追求。精致的刺绣和珠饰，奢华面料的运用和精湛的精彩，在这个系列中都有迹可循。比如我们所见的飘逸夹克，都采用质地轻薄的羊毛制成，并以手工缝制纽扣；经典的马鞍包在这个系列中推出了金属限量版；使用在卫衣上的那些刺绣经过两千六百小时才得以完成，光是组装就需要再消耗四天。
如果说对文化的致敬，是一种灵；那么对传统工艺和品牌历史的尊重，则是一种肉。我们常说最完美的恋爱是灵与肉的结合，对于Jones这样一个加入顶级时装品牌的设计师来说，亦是如此。他成功地将个人的成长背景、生活喜好和品牌的定位与传统结合在了一起，正是这样有机的碰撞与大胆的创新，才得以让在Jones领导下的Dior男装为整个男装行业带来了一阵清新之风。
这股风曾从巴黎吹来，也曾从东京吹来，这一次从迈阿密吹来，同样令人耳目一新。在二战结束之后，Dior先生曾经以新风貌（New Look）套装重新让当时的女性感受到了高级时装的魅力。如今，当被视作潮流的街头服饰被颠覆，人们开始质疑8000元一件的印花T恤是否真的如此值钱的时候，Jones带着dior重新展现了高级时装的魅力，并且在借鉴不同文化的情况下，引起了从主导消费的千禧一代到保守却具有购买力的上一代，彼此共同的共鸣。
解构主义大师在任何时代都令人崇拜。过去，像Martin Margilea、helmut Lang这样的设计师，他们解构的是服装，把衣服的不同结构拆开再以全新的方式进行重组，定义了一个时代的时装语言；现在，Jones这样的设计师，解构的则是文化，将不同类型、不同人群的文化进行解构，然后以时装的形式进行重组，又为当下的时代带来了全新的时装语言。
有趣的是，衣服作为具象的存在，以之为解构对象的语言，最终直至留作了圈内人的佳话；而在文化强烈的感染力的支持下，以及一丁点来自高级时装品牌力的扶持下，Jones的时装语言在全球化的今天，打破了地域和圈层之间的壁垒。
既然这样，我们是否也可以认为，Dior先生“新风貌”的传奇故事正在Jones的引领下，与男装行业再续前缘呢？