“天人合一”与“褒衣博带” —传统汉服中形制语言结构的审美探析
中国自古有“衣冠王国”的说法，而汉族的服装装饰千变万化，但是从形制上来说讲究平实华美、简单大方。
汉服自身内部体系历经千年发展，形成成熟完备的服制，风格简约大气。不仅本身种类丰富，而且配饰也非常繁多。
汉服是汉民族的传统服饰，是建立在传统中华美学基础上形成的服饰艺术，由于天人合一的哲学观导致其风格特征鲜明，但是，其内在结构却承袭着不变的二维平面直线样式与中国艺术常有的审美基础。中国自古有“衣冠王国”的说法，汉族的服装装饰千变万化，但是从形制上来说讲究平实华美、简单大方。大体形成了两个谱系，一是上衣下裳（或裤），大襟、右衽；二是深衣，即所谓袍服。汉服的形制历经数千年一直保持着其二维结构，不像西方的服装形制从文艺复兴时期开始就已经由平面结构转向了立体结构，开始以突出人体的曲线美为特征。而汉服始终是以整齐划一的外观、舞动的优美线条以及二维的结构语言来体现汉服的灵动、含蓄之美。
汉服形制特点的分类分析
中国古代服饰形式较为单一，大致分为上衣下裳（南宋袍衫、开裆裤最为典型）和上下连属（汉代深衣最为典型）两种，男子多穿上下连属的袍、衫，而女子多为上衣下裳的组合装束。在裁剪上，多习惯用平面分裁，裁完后的服装可以平铺 于地，结构简单疏散。汉代交领深衣、唐代圆领官服、宋代V领背子，无论是领子、袖子还是整体衣型都可以看出中国古代服装追求对称统一的形式美法则。汉服自身内部体系历经千年发展，形成成熟完备的服制，风格简约大气。不仅本身种类丰富，而且配饰也非常繁多。汉服的款式、形制、用料、剪裁在各个历史时期都有着明显不同。所以汉服依然传承了几千年延续不断的上衣下裳、深衣服装形制以及汉服形制的一些特点。
“上衣下裳”制是中国传统汉服中最古老的和最符合规范的。上衣和下裳是分离的，上衣为有袖、交领右衽、前开的服装; 下裳为多幅布缝合围成桶状，类似现在的裙装。它们最主要的形制特点就是:上衣短，下裳长，以帝王穿着的冕服、女装的襦裙为代表 ，这种服饰不但日常实用，而且可以提升飘逸气质。“深衣”制男女均可穿着，有曲裾和直裾 ( 裾即为衣襟) 两种 。特点是交领、右衽、上衣和下裳分裁又相连缝制，并且自汉代以后成为汉民族的主要服制形式。作为中国汉民族传统汉服形制的突出特点“交领右衽、绳带系结、宽衣博袖”，也蕴含有丰富的美
学和礼仪内涵，这种形制与中国其他的视觉艺术理论有着异曲同工之妙。总体来看，宽衣博袖是中国传统汉民族服饰的显著特征。上衣下裳的冕服和深衣就是这种风格的典型代表。而这些服装的形制大都是用二维的服装结构来体现三维的人体体态，所以它一般都是上窄下宽方便活动，而且体现了汉族人特有的雍容端庄、保守含蓄的风格。
几千年来，汉服在其宽大飘逸、灵动优美的基本风格上演变出了多种款式，为继承传统、顺应“天道”，万变不离其宗地使用平面裁剪、二维结构语言去表达三维的服装人体，在裁剪制作中一直采用不通缝、不通幅的制作原则，没有省道和肩斜。衣片上无褶无 省，运用简洁的几何形作为服饰廓形，以人体局部为支撑，采用层叠、分割和组合等手法缝制而成。汉服的用料非常讲究，一般大于覆盖人体的最小需要。所以汉服的形制是非常宽大的，无论是唐朝的大袖衣还是明朝的大袖阑衫，其袖长远远长出手臂并且袖肥，甚至在穿着后宽到及地。但是当人穿着后，一举手一投足之间，衣袖就会随人体的运动而形成优美的流线。这种天人合一的思想是汉服二维结构的内因。
“天人合一”艺术思想与汉服二维结构内因
宽衣博带，流畅飘逸，注重精神体现是汉服的主要特征，东方美学风格渗透在汉服的宽袍大袖中，传达着中华民 族含蓄、追求“天人合一”和精神自由的审美情怀。“天人合一”思想是汉服二维结构内在审美需求的外显形式。衣制宽广、长大、肥硕是合乎“天大地广”的礼仪需求，是显露德性、德行、德政的一种符号。服装被体是手段，显露德行才是目的。在这种思想的指引下，汉服文化在一定程度上可以说是一种“包”的文化，既不能显露体形更不可随便裸露肌肤。中国的汉服饰文化始终保持在“宽衣”的范畴中即所谓的“宽衣博带”，衣服与人之间的关系飘忽而松散，历史上个别时期相对合体的服装也没有最终脱离二维的结构特征。这促使衣服在造型上变化相对平稳，而在衣料质地和装饰手段上得以长足发展。
从服装的裁剪方式上来看，意于藏形的中式服装必然采取二维的平面造型，这与以突显人体为目的的妥身贴体的西式服装裁剪方式决然不同，这种自然的、平面化的服装形态必须最大限度地漠视人体才能完成其最后的造型，正好与“天人合一”的儒道思想不谋而合。其结构特征可以总结为博衣阔摆，惜缝如金，服装的整体外轮廓形呈“十”字直线形。服装附着于人体之上与人体形成相当程度的空间。这种宽阔空间模糊了人与自然的界限，将一种重伦理、重道德、讲究宗族和社会性与自然融合的精神内涵诉诸具体的服装形式之中。
《格致镜原》里记载： “黄帝始去皮服为上衣以象