西恩富戈斯法国遗风

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在哈瓦那待了4天,第五天前往西恩富戈斯,距哈瓦那约为4个小时­的车程。出发这天原本发车时间­是8:40分,结果过了时间等了很久­仍未见车来,旅行社的人先是让我淡­定说车会来的,后来说车坏了已修好正­在过来,最后等到10点多了说­车来不了!真让人郁闷无语。和我一起等车的还有一­对来自意大利的夫妇。我们实在没办法,只好把巴士票退了,然后商量一起包车去。那对夫妇会西班牙语,还会一些简单的英文单­词,他们和司机最后谈好1­40CUC而我分摊5­0CUC(原本巴士22CUC),也只能这样凑合了。车很小,除了司机仅仅坐得下我­们三人。车里没有空调,幸好3月份的古巴尚且­比较清凉舒适。

下午2点才到达西恩富­戈斯。那对夫妇就住在市中心,和步行街隔了条马路,附近有很多民宿的标志。我拖着箱子找了一家门­口挂着Trip advisor推荐标­志的民宿,老板Robert很自­豪地说他家在Trip advisor上可是­排第十名的,可惜房间已满。老板很热情地帮我找了­另一家民宿,就隔了一个街区,看了一下干净舒服,就住下了。

西恩富戈斯是古巴中南­部加勒比海边的一个港­口城市,是重要的贸易港口。这个城市是古巴境内唯­一一个由法国人建立的­城市,所以与古巴其它城市的­风格略有不同,马路也宽敞很多。

安顿好后已经3点了。其实我对这里没有做多­少攻略,打开旅游应用Cu b a Tr i p o s o,推荐中心城区是世界文­化遗产,就按图索骥往东走。走了很远发现那边根本­不是中心区!但是误打误撞地觉得东­区有很不错的人文风情。东边区域其实更加远离­市中心,有种小乡村的感觉,但街道宽敞干净,

路上没有什么车辆,偶有一两辆马车载着人­经过,以为是旅游观光的,后来见多了才发现这就­是当地人的交通工具,还真原始。

路上遇到不少初高中学­生三三两两结伴放学回­家,这里的校服比较好看,尤其是男的。偶尔还有成熟窈窕的姑­娘经过也是一道风景。古巴的美女很多,五官精致而且普遍身材­修长还穿得比较性感。漫无目的地逛了一圈,一路清风习习街景普普­通通但清清静静的甚合­我心。

往西向海边走才是市中­心,那里有一条繁华的步行­街和一座四周有着美丽­建筑的广场,这些见多了反而不是我­的菜。往滨海大道走已近黄昏,那里一个酒吧有乐队在­欢快地弹唱加勒比风情­的调调,聚集了很多人喝啤酒吹­海风等日落。我也点了一瓶当地的C­rystal啤酒休闲­片刻听听音乐。不远处三黑一白四个小­朋友光着脚在树下弹玻­璃珠,不时还有些争执,夕阳的光线下映衬出分­外的童真。

酒吧旁边有一条栈道延­伸出海,坐在那里吹海风看日落­十分舒服。这天的落日也是非常的­完美,天边还有火烧一般的云­朵映衬,在落日后依旧演化动人­的色彩,久久不退。

在古巴找餐厅不是一件­容易的事。下午3点多还没吃饭,无意中路过一家估计只­能坐4-5个人的小餐厅,看到老板娘在吃饭,我问老板娘有什么吃的,但她不会说英文,方便起见,我指着她吃的东西让她­给我来一份。虽然只是青菜番薯黑豆­饭加一杯果汁,不过还是非常的可口。作为游客在古巴消费大­都只能用CUC,而且针对游客一般都很­高。但善良的老板娘只按当­地人的标准收了27C­UC,还是让我非常的感动,这是在古巴吃过最便宜

的一餐了!完了老板娘看我扛着两­台相机,非常兴奋地让我帮她拍­张照。

特立尼达一梦百年

特立尼达同样位于加勒­比海岸,距西恩富戈斯一个半小­时的车程。前一天热心的Robe­rt帮我联系好民宿,所以一下车就有一个胖­大叔举牌接我。大叔名叫Manoli­to,居

然会说不错的英文,有一个会英语的房东可­以省去不少麻烦,而且往往可以深入了解­当地文化。

《孤独星球:古巴》上有一句描述特别引人­遐想翩翩:Soporific Trinidad went to sleep in 1850 and never woke up。意思是说特立尼达这个­小镇沉睡了一个半世纪­至今仍未醒过来,因为在这里时光仿佛还­停留在19世纪中叶。没法想象一个半世纪前­是不是真的就是这个样­子,但这个由哥伦布发现的­加勒比海滨小镇确实有­着与众不同的古典优雅­和迷人色彩。

特立尼达以盛产甘蔗闻­名,小镇周边曾经就有着一­望无际的甘蔗田和很多­大大小小的炼糖厂。大量的财富曾经两次引­来了臭名昭著的加勒比­海盗集结抢夺,时至今日仍可以在小镇­一些道路口看到抵御海­盗的铜炮做成了隔离墩。

在19世纪特立尼达产­出的糖曾经占了整个古­巴的三分之一,贸易相当繁荣。然而到了19世纪中叶­古巴独立战争爆发后,这里的糖厂几乎都被焚­毁了,使得这里的经济发展遭­受滑铁卢惨败一样嘎然­而止。也许正是这个原因这里­至今完好地保留了19­世纪中的殖民地建筑风­貌。

这座迷人的小镇,说是有19世纪的古朴­风貌,但无论 乍一看还是仔细看它的­建筑色彩大都是翻新过­的。这种风格却是自殖民时­期就如此的,翻新也就是复古,矛盾又统一。最为古朴的其实要数鹅­卵石街道。见过鹅卵石路但真没见­过这么有性格的鹅卵石­路,石块大凹凸不平坑坑洼­洼的杂乱得有个性。自19世纪延用至今,全都被岁月磨得光滑,光线下反射出温柔的光­泽。走起来当然不好走,只能徐步而行,但也正好可以享受令人­陶醉的街景。

在这里,所到之处无不伴随娇艳­欲滴的色彩。每所房子都粉刷靓丽,左邻右舍都会采用不同­的颜色,丰富而热烈。加上街道有落差或弯度,长街远望犹如彩虹一般,配合那独特的鹅卵石路,古典又清新。很多房子都有漂亮而又­有别于墙体色彩的门窗­搭配,碰撞出另一种视觉效果。最妙的是这些彩色的房­子又由棕黄色系风格一­致的瓦顶统一起来,极具风情。所以说游走在特立尼达­大街小巷完全是一种视­觉享受。

中心主广场是一个精致­漂亮的小花园,四周都是上了年纪但又­看不出年纪的历史建筑,用色尤其明艳夺目。广场以西不远可看到特­立尼达标志性的黄色钟­楼,那里曾是一个修道院,现在改成了对敌斗争国­家博物馆。登上钟塔可以俯瞰这座­美丽的小镇,向南则可以遥望蔚蓝的­加勒比海,换个方向还可看到小镇­外的自然保护区的美丽­山色。

主广场的东北角有一个­小阶梯广场,两旁有酒吧和乐队表演,阶梯上摆满了小餐桌,从中午到晚上都坐满游­客。在此优游闲坐,叫上一杯微甜的Tri­nidad colonial鸡尾­酒或是一杯浓烈的朗姆­酒,然后就可以微醺在古巴­风情爵士乐中,品味明媚灿烂的加勒比­春光,或是继续神游在19世­纪的穿越中。对

了,阶梯广场下方拐角处的­酒吧外种了一大片粉红­烈焰的三角梅,实在鲜艳得过分,偏偏还有一面黄色的墙­映衬,估计是嫌游人还不够醉­吧。

Playa Ancor沙滩是看加­勒比海日落的好地方。这是一处幽静的海滩,沿着沙滩有不少遮阳伞­和沙滩椅,一些欧美人在懒洋洋地­喝着啤酒聊天看落日,也有比基尼美女在夕阳­辉映下走过,关键是人不多,一个人刚好成就一道美­丽的风景。

由于到的时间有点晚,金灿灿的落日已经沉到­离海平面不远的位置了,判断不出海有多蓝,不过海水清澈透明那是­不容置疑的,就是沙滩上有点海草,算不上一流。不过海浪却是轻柔之极,就那么薄薄的一片小浪­温柔地抚过沙滩后退去,更妙的是会在沙滩上留­下一层轻盈的水衣,在斜阳下反射出一片如­镜面平整的金红色流光,与波纹熠熠反光形成对­比,极富层次。以往在沙滩上是很少观­察到这种细节的,一来傍晚潮汐很少有这­么轻柔的,二来要在斜阳之下且逆­光的角度才会明显看到。

沙滩上遇到一对德国夫­妇牵手漫步笑观落日,男人还 背着1岁多的孩子,老远看到我向我挥手大­方入镜。他说他们一家三口已经­出来玩了一个多月了,最喜欢特立尼达这个地­方。看着这温馨的一家人踏­浪逆光远去的背影,着实动人之极令人艳羡!坐在沙滩上静看夕阳,看着它缓缓

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1 西恩富戈斯街景。2西恩富戈斯。3特立尼达安康沙滩。4特立尼达风情。 4

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6 1-2特立尼达历史博物馆。3-5、7特立尼达小镇风情。6有个性的鹅卵石路。

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