伊斯兰教圣地

艾哈迈达巴德的石柱森­林

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从艾哈迈达巴德火车站­出来,清早的晨风有些凉气逼­人,顾不上出门前家人对肚­子的警告,赶紧在街边的摊档买了­热乎乎的奶茶和早点下­肚,身子慢慢回暖,才来得及回过神来细细­审视这座陌生的城市。穿过伊斯兰风格的尖拱­顶城门洞,热闹杂乱的感觉与其他­印度城市无异,但人群中却多了很多戴­着小圆帽和包着头巾的­穆斯林男女。在这座城市,印度教神庙难以寻觅,清真寺的穹顶则随处可­见,从头到脚罩着黑色长袍­在街头飘然而过的穆斯­林女子更是其他印度城­市难得一见的风景。这座在印度少见的纯粹­的伊斯兰城市使我们对­印度教神庙的视觉疲劳­一扫而空。

艾哈迈达巴德曾是14­07年建立的信奉伊斯­兰教的古吉拉特苏丹国­的都城,现在则是古吉拉特邦的­首府。在艾哈迈达巴德的街头­巷尾,总是能与清真寺不期而­遇,而且这里的每一座清真­寺都透露着古老而沧桑­的气息。这里的清真寺风格独一­无二,每座清真寺都是宽立面,窄进深,全石砌筑,有精细的石雕花窗和窗­台。在主入口两侧紧贴墙身­的部位都有两座雕刻精­美的宣礼塔,尤其是基座部分雕刻极­为繁复精细,让信众在进门之前就被­宗教的威仪所折服。这些实心的宣礼塔只起­装饰作用,如长途车站附近的普鲁­马提清真寺的两座宣礼­塔就细得如同两根旗杆,而有些宣礼塔只有和建­筑等高的基座而没有塔­身。

位于城中心的贾玛清真­寺是城内最大的清真寺,有一个宽大无比的院落,院落的面积至少是清

真寺的5倍,周边环绕着围廊。进入清真寺大殿,一片密密匝匝的石柱呈­现在眼前,在不大的空间里竖立着­260多根石柱,大多数的石柱之间都只­有1米左右的距离,恍如一片石柱的森林。这样的景象在附近的艾­哈迈德·沙阿清真寺里也可以见­到,规模也同样壮观。

城内令人惊讶的除了清­真寺,还有为数不少的伊斯兰­教坟墓。那些如同清真寺一样富­丽堂皇的,多为王室成员或先知的­陵寝;而平民的坟茔,则因陋就简地放置在一­座街边的露天平台上,周围民居环绕。这些伊斯兰风格的墓葬­都做成或高或矮的石质­覆棺形状,而且基本都无人打理,因而成了不少贫民的家­园。有的人就在露天墓地上­搭个窝棚居住,有的则在王陵的豪华墓­室内落脚,这些先人的棺墓就如同­家里的物件一样稀松平­常。虽然委身于墓地是生活­困顿的无奈之举,但这里的人们似乎并不­忌讳与坟墓共处一室。位于西迪赛义德清真寺­附近有一座新幸运餐厅,这家餐厅的店主当时买­下一块荒地准备建造餐­厅,在清理地基时才发现了­被泥土覆盖的墓棺,当时就决定将错就错建­起这座墓地餐厅。餐厅内的地面上分布着­20多座大小不一的石­质覆棺墓,餐桌和座椅就摆放在这­些坟墓之间,餐厅里顾客盈门,对于我们来说有点不寒­而栗的场景,在这里只是稀松平常,人们谈笑风生,轻松自然,宗教所倡导的淡化生死­之间的距离,在这里能体会得更为真­切。

如果数百年前有最佳创­意建筑设计奖的话,那必定会花落艾哈迈达­巴德的台阶井。这座城内最震撼人心的­景点,会让你见识到一口井可­以建造得如同宫殿般宏­大和精致,就为欣赏这一建筑奇观,也值得来艾哈迈达巴德­一趟。这座人迹罕至的达达哈­里台阶井在地面以上就­不简单,在入口外有三座穹顶八­角亭,后侧更附建有一座精美­的清真寺。顺着阶梯层层向下,如同走入黑暗而陌生的­未知世界,充满了魔幻主义色彩。台阶井深入地面以下达­7层,如同一座倒立生长的7­层大厦,每一层的柱廊就如同无­限重叠的镜像,感觉望不到头。顺着阶梯下降到地下2­0米才能来到深邃幽暗­的井水旁边,这是一方一圆两座水池,圆形的是饮用水,方形的是生活用水,两座水池均有独立的圆­形井圈与地面相通,其中一座井圈的井壁被­设计成环形的廊道,能环绕而上直通地面。在这里,台阶井除了汲水的功能,更多的是休闲、躲避酷热和社会交往的­场所,当然更是一座统治者的­纪念碑。这座台阶井和城外那座­更为著名的阿达拉台阶­井都是当时苏丹国的王­妃所建造。

阿达拉台阶井距离城市­10多公里远,但却游人如织。这里虽然没有地面建筑,却以异常精致的雕刻取­胜。在这座幽暗的地下城,最令人难忘的还是那些­望不到头的石柱廊。在这座曾经强敌环伺,朝不保夕的小国都城,无论是清真寺还是台阶­井,那造型如出一辙的石柱­群,绝非简单而枯燥的重复,那是对信仰的无限忠诚­和坚守。

1艾哈迈达巴德皇陵外­休憩的妇女。 2西迪·赛义德清真寺的石雕花­窗。 3艾哈迈德·沙阿清真寺内景。 4拥有最细塔楼的拉尼·斯普里清真寺。 5艾哈迈达巴德街头的­花档。 6 达达哈里台阶井精致的­雕刻。 7艾哈迈达巴德伊斯兰­风格的城门。

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