Aventura en Piñán / Adventure in Piñan
Te traemos nuestra más excitante y especial aventura, con siete páginas inspiradoras para tu próxima escapada al campo.
We bring you our most exciting adventure special yet, with seven pages of glorious inspiration for your next escape to the wilds.
Pocos son los parajes indómitos que quedan en Ecuador, donde se ofrecen tantas posibilidades para practicar deportes de aventura (camping, kayaking, escalada, senderismo, treking, cabalgatas), combinados con un factor vivencial de interacción directa con la comunidad local.
Unos amigos exploradores me habían hablado de la singular belleza de Piñán. Con entusiasmo, queriendo materializar el deseo de visitar la zona, logré organizar un equipo de expedición Ñan. No tenía mucho tiempo. El verano andino ( junio-septiembre) estaba a punto de terminar y las lluvias llegarían en cualquier momento. Aunque se puede visitar la región todo el año, es mejor hacerlo cuando el tiempo es benevolente.
Salimos desde “Termas Agua Savia” en Chachimbiro, armados con todo el equipo de aventura que se nos pudiera ocurrir en nuestros vehículos: bicis, kayaks, cámaras, carpas, mochilas, colchones, comida, etc. Ni bien embarcados, el paisaje ya mostraba sus contrastes. Los desniveles de las laderas hacían de cada curva en el camino un mirador vertiginoso sobre los valles circundantes. Me resultaba difícil entender que un lugar tan cercano en el mapa a sitios como Ibarra, Urcuquí y Chachimbiro, luciera, en realidad, tan distante.
Empecinados en explorar las opciones de aventura, empezamos por montarnos en bicicletas para avanzar por sinuosas vías de cordillera escoltadas por los tajantes precipicios de uno de los entornos más escarpados que hemos conocido (¡y hemos conocido entornos escarpados!). Entre subidas y bajadas hicimos camino por detrás de las montañas – una experiencia sobre ruedas, en sí, bastante completa – llena de sorpresas a medida que avanzábamos hasta el pueblito de Buenos Aires, que sumido en la neblina de sus bosques subtropicales fue nuestra escala para comer. Continuamos la travesía en los autos 4x4, trepando nuevamente hasta alcanzar los páramos perdidos de Piñán, donde se oculta la comunidad del mismo nombre, nuestro destino. El día de trayecto (con paradas para fotos, la ruta en bicicleta, la comida, etc.) duró ocho horas, lo que toma a los vecinos de Piñán descender, a pie, hasta la tienda de pueblo más cercana.
Atrás quedaba la modernidad. Traté de comparar dónde había visto un pueblo así. En un cuento de hadas, en libros antiguos, en la imaginación. Las casitas de Piñán son de bareque con techos de paja y ventanas pequeñas; son “casas bonitas”, dice Fausto, mi guía local: “son nuestras casas y fueron las de nuestros abuelos y padres, y serán las de nuestros hijos”. Aquí las “calles” son de tierra y los animales de campo están por doquier, sin temor a que se pierdan. La gente atiende sus labores diarias, limpiando granos de maíz al vaivén del viento, ayudando en el ordeño, el pastoreo, la siembra y la cosecha. Los niños todavía juegan en el río entre patos y peces; aprenden a “manejar” un caballo antes que una bicicleta.
Una fuente literaria registra la existencia de Piñán como asentamiento allá por 1694 (cf. “Biografía de Otavalo”, Agustín Herrera, 1909). Se cree que fue también tambo en épocas prehispánicas y sitio de encuentro entre Cayapas y Karankis. Es increíble pensar que la luz eléctrica llegó hace tan sólo cuatro años… al igual que las comunicaciones, hoy algunas casitas cuentan ya con teléfono vía radio. La carne se sigue secando al viento y conservando fresca a la temperatura ambiente del lugar. La ropa se lava en el río todos los domingos como un ritual comunal que no conoce todavía de lavadoras y secadoras: la ropa cuelga y agarra sol en los improvisados tendederos. La comida se cuece en cocina de leña mientras las brasas dan calor al interior del hogar.
El territorio parece diseñado con papel y lápiz para recrear un parque temático de deportes de aventura. Desde que llegamos, a más de sentirnos en uno de los lugares más remotos del país, nos vimos envueltos en naturaleza y no aguantábamos las ganas de descubrirla en toda su dimensión. Montamos a caballo hasta la mágica laguna Tobar Donoso, donde, con kayaks, salimos al encuentro de sus quedas, cristalinas aguas. Hicimos picnic a sus orillas y acampamos a la luz cercana de la luna de páramo y sus estrellas. Realizamos caminatas por los pajonales y descubrimos el asombroso bosque chaparro. No hay actividad al aire libre que no cobre una dimensión especial en Piñán, disfrutando del frío matinal, el calor del sol al mediodía, la neblina en la tardecita, el viento, el agua, el bosque, la Madre Tierra en su expresión extrema. There are few places that remain untamed in Ecuador, where one can pick and choose activities from camping, kayaking, climbing, hiking, trekking and horseback riding, through to interaction with a remote, mountain community.
Climber and explorer friends had long told me of the spectacle of Piñán, so I enthusiastically managed to organize a Ñan expedition team to fulfill finally my dream of making it out there. There wasn’t much time, since the climate is an essential part of the visit and the Andean summer (between June and September) was about to end. The rainy season would come any time now and, although visiting the region throughout the year is feasible, it is much more enjoyable when the weather is clement and bright.
We left “Termas Aguasavia” in Chachimbiro, and packed all the equipment in our vehicle: bikes, kayaks, cameras, tents, backpacks, blankets, food, etc., heading along narrow winding roads and across these beautiful (and ever-steep) mountain slopes. It’s hard to understand how this area, that on the map seems so close to Ibarra, Urcuquí or Chachimbiro, actually feels so distant.
Bent on exploring our adventure options, we began by getting on our mountain bikes and pedaling through winding roads, escorted by sharp cliffs, up to near- páramo and descending back again, behind the mountains, until we reached the town (and subtropical cloud forests) of Buenos Aires. We then got back into our 4x4s, and climbed up into páramo to the small town of Piñán, our destination. The trip (including our stops to take pictures, ride our bikes, grab a bite, etc.) lasted about eight hours, what it takes the neighbors of Piñán to travel to the nearest town store!
As the cold páramo wind hit us in the face, we could make out the hamlet in the distance. The “modern world” lay behind us now. I tried to think of a place where I had seen something like it. Perhaps a fairy tale, a science fiction movie, old books, my imagination… The small ‘cottages’ of Piñán comprise mud walls, thatched roofs and small windowless windows, ocher-colored earth against the yellow grasslands that surround them. “They are nice houses”, my local guide Fausto explains, “they are the home of our parents and grandparents, and they will be the home of our children, too.” Here, “streets” are dirt paths and farm animals wander without fear of getting lost. The villagers have a lot to do: cleaning impurities from corn grains and sifting them against the wind; milking their cows, tending to their sheep, planting and harvesting. Here, the children play in the rivers amidst ducks and fish; they learn to ride horses, not bicycles.
Sources record the existence of Piñán as a settlement in Spanish chronicles as far back as 1694. But it is also believed that the land was dedicated to crops in preHispanic times, where both Cayapas and Karankis congregated. It is amazing to think that electricity arrived here only four years ago... In terms of communications, some homes have a radio phone. But the village has not lost its charisma of old – and will hopefully never lose it – nor have its people lost their identity and traditions. They still dry meat outside and keep it fresh with nothing but the cool mountain air. They wash clothes in the river every Sunday as a communal ritual and hang them to dry on makeshift clotheslines; they know nothing yet of washers and dryers. Food is cooked on wood stoves, whose fires heat their homes.
Over the coming days, we rode mountain bikes, galloped on horseback, hiked, climbed and even kayaked on the magical Tobar Donoso Lake. Piñán is, without doubt, an adventure playground, perfect for those seeking the cold, the sun, the fog, the wind, the water and the wilds, in one of the most picturesque and least-known communities in the country.