UN PEU DE TECHNIQUE : LA GÉOMÉTRIE POUR QUOI FAIRE ?

Nous vérifions la géométrie de tous les vélos testés car ces caractéristiques ont une très grande importance, qui conditionne plus de 40 % du comportement d’un vélo, le reste revenant aux suspensions, aux freins et à la position.

EMPATTEMENT

C’est la distance entre l’axe de roue avant et l’axe de roue arrière. Cette distance agit sur la stabilité et la maniabilité du vélo : plus l’empattement est élevé, plus le vélo a tendance à être stable au détriment de la maniabilité.

LONGUEUR DES BASES

C’est la distance entre l’axe du boîtier de pédalier et l’axe de roue arrière.

BASES ARRIÈRE COURTES

Avantages : plus facile en virage, la roue arrière s’inscrit mieux dans la trajectoire, roue arrière plus facile à faire glisser, plus facile à cabrer et à maintenir en manual (rouler sur la roue arrière), vélo plus joueur, assiette du vélo plus facile à corriger dans les sauts, etc.

BASES ARRIÈRE LONGUES

Avantages : plus de stabilité, en roulant et en l’air, caractère plus sécurisant, en particulier à haute vitesse et au freinage, meilleure précision de trajectoire en courbe grâce notamment à un meilleur grip de l’avant. Évidemment, les avantages des bases longues sont les inconvénients des bases courtes et vice versa. Il s’agit donc de trouver le bon compromis…

HAUTEUR DU BOÎTIER DE PÉDALIER

C’est la distance entre l’axe de pédalier et le sol (communément appelé garde au sol). Pour un débattement de suspensions donné, si la garde au sol est élevée, vous pourrez rouler sans crainte de heurter les pédales au sol mais en revanche le centre de gravité est plus haut. Si bien qu’en courbe et en virage, le vélo est moins agile, en particulier s’il a en plus des bases longues. Un boîtier de pédalier trop bas sera agréable à piloter mais vous pourrez avoir de mauvaises surprises en terrain accidenté lorsque les manivelles ou parfois le grand plateau, viendront heurter le sol.

ANGLE DU TUBE DE DIRECTION

C’est l’angle entre l’horizontale et l’axe de la colonne de direction. L’angle complémentaire de l’angle de chasse en fait, qui lui se mesure entre la verticale et l’axe de la colonne. Cet angle est mesuré au repos, c’est-à-dire lorsque les suspensions ne sont pas comprimées. En roulant, il varie en permanence en fonction du débattement des suspensions et de l’équilibre entre l’avant et l’arrière. Il faut savoir que lorsque la fourche se comprime, l’angle de chasse augmente d’environ 1° tous les 20 mm d’enfoncement environ. Au freinage, sur un vélo de descente muni d’une fourche de 200 mm de débattement qui se comprime d’environ 100 mm, la suspension arrière étant complètement détendue, l’angle de chasse passe par exemple de 63° à 68° tant que la fourche reste comprimée. À méditer… Globalement, un angle de direction faible (angle couché) procure de la stabilité alors qu’un angle de direction élevé (angle fermé) favorise la maniabilité et la vivacité, en particulier pour pencher le vélo d’un côté ou de l’autre par rapport à la verticale. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’il est plus facile de pédaler en danseuse avec un angle de direction élevé. Toutefois, attention en tout-terrain, particulièrement dans les fortes pentes : un angle de chasse trop faible, ne procure que des inconvénients, même en termes de maniabilité. Autre facteur à prendre en compte au niveau de la chasse, le déport de fourche. Actuellement les constructeurs ont le choix entre différents déport pour un même modèle de fourche. Le déport est la valeur dont est décalée l’axe de roue avant par rapport à l’axe de la colonne de direction. La chasse proprement dite est la valeur de la distance entre l’intersection de l’angle de direction et le sol et la projection verticale de l’axe de roue avant au sol également. A angle de direction égal, un petit déport augmente la chasse et donc la stabilité et un grand déport diminue la chasse et donc la maniabilité.

ANGLE DU TUBE DE SELLE

Cet angle détermine le positionnement de votre centre de gravité sur le vélo. Plus cet angle est petit, plus votre centre de gravité est déplacé vers l’arrière en montant la selle, ce qui améliore la motricité mais soulage aussi la roue avant… Comme toujours, il s’agit de trouver le bon compromis…