Quand Londres s’habille en Dior
Après Paris, la rétrospective “Christian Dior, couturier du rêve” fait escale à Londres, dans une nouvelle version. Décryptage d’une des expos les plus marquantes de la décennie
La robe a légèrement jauni avec les années, elle n’en reste pas moins époustouflante. Enfermée dans un cylindre de verre, elle donne l’impression qu’il suffirait de la toucher pour qu’elle prenne vie. Au mur, la photo de Cecil Beaton rappelle son faste, lorsqu’elle était portée en 1951 par la princesse Margaret pour son 21e anniversaire. Avant de la lui créer, Christian Dior lui avait demandé : « Son altesse se sent-elle plutôt une personne or ou argent ? » « Or », avait-elle répondu. Le résultat est une merveille de tulle, d’organza brodé de paille de raphia et de nacre, devenue la pièce maîtresse de l’exposition « Christian Dior : Designer of Dreams » qui se tient au Victoria & Albert Museum de Londres. Il s’agit de l’adaptation de la rétrospective « Christian Dior, couturier du rêve » qui a attiré plus de 708 000 visiteurs au Musée des Arts décoratifs de Paris, entre le 5 juillet 2017 et le 7 janvier 2018. L’institution imaginait qu’en cas de réussite elle vendrait 200 000 entrées. Le succès phénoménal a été une surprise générale.
C’est en la visitant qu’Oriole Cullen, commissaire au V & A, a eu envie de l’adapter en Angleterre. « Nous l’avons trouvée superbe et nous nous sommes dit que nous avions, nous aussi, une très belle collection de pièces originales. Dans les années 1960, la maison nous a notamment offert un tailleur Bar issu de la première collection de M. Dior. Il trône à l’entrée de l’exposition. » Cette ferveur du public tient, d’après elle, au fait que la marque illustre près d’un siècle de mode, depuis sa fondation, en 1946, jusqu’à aujourd’hui. « Après Christian Dior, il y a eu à la tête de la griffe une succession de designers géniaux: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et Maria Grazia Chiuri. Chacun a traduit la vision de Dior selon des points de vue très personnels. » A Londres, l’accent est mis sur la relation entre Christian Dior et l’Angleterre. Ainsi, 60% des pièces exposées ne l’ont pas été à Paris. Elles proviennent de la collection du Victoria & Albert Museum, de Dior Héritage, où sont conservées les archives de la maison, ainsi que d’autres musées et de collections privées. Le V&A a également été contacté par d’anciennes clientes qui ont proposé de prêter leurs pièces, telle une robe de mariée de 1953 restée intacte.
Comme à Paris, les robes exposées sont toutes issues des collections haute couture, ayant nécessité des milliers d’heures de travail. On retrouve le savoir-faire de la marque et ses marottes, comme le muguet, les noeuds, les lignes trapèze, l’imprimé pois ou encore le thème du cirque.
« La matière est façonnée comme une sculpture. Il fallait parfois des centaines de coups de fer à repasser pour atteindre exactement l’effet que nous voulions », se souvient la pimpante Anne-Marie Gossot, première d’atelier durant huit ans. Elle a gardé, dans son appartement du 15e arrondissement parisien, ses carnets de commandes avec les mensurations des clientes, dont de nombreuses princesses. Elle a même offert une photo d’elle posant avec Christian Dior à Bernard Arnault qu’elle a croisé lors de sa visite de l’exposition à Paris. « Cela m’a émue de voir certaines des robes que j’ai confectionnées. Je les trouve un peu défraîchies par rapport à ce qu’elles étaient il y a soixante ans, car elles ont parfois mal été repassées. Ce sont des vieilles dames ! Mais ce qui m’a le plus touchée, c’est l’enthousiasme des gens, cet engouement pour la beauté du vêtement… »
Odile Kern était, elle, mannequin officiel de la maison à la même époque. Installée aujourd’hui à Londres, elle a beaucoup aimé la rétrospective du V &A. Elégante, le port altier, elle est toujours habillée en Dior de la tête aux pieds. « J’étais avec M. Dior lorsqu’il est venu défiler à Blenheim pour la famille royale en 1954. Il aimait
beaucoup l’Angleterre. On ressent ce lien unique dans l’expo. On y voit bien aussi combien l’esprit de la maison a évolué avec les différents créateurs. J’aime ces changements dans la continuité – sauf le mélange runnings et robes du soir du temps de Raf Simons, je suis trop vieux jeu pour ça ! »
Au-delà de l’aspect patrimonial, c’est aussi la façon dont est agencée l’exposition londonienne, comme celle de Paris avant elle, qui séduit le public. Il n’est jamais aisé de rendre vivants de vieux vêtements, parfois abîmés par les années. Il faut faire face aux contraintes de la conservation préventive, les matières fragiles nécessitant une température particulière, un soutien spécifique, et ne supportant pas la lumière naturelle. La plupart des musées font donc appel à des scénographes pour penser l’espace de la meilleure façon possible. La Française Nathalie Crinière a agencé celui du V&A : « On m’a donné un grand plateau de 1 200 mètres carrés. J’ai fait construire des structures pour le diviser en fonction des thèmes et du nombre d’habits leur correspondant. Il me fallait aussi de la place pour la pièce finale, appelée “la salle de bal”. Puisqu’on met en avant le lien entre Dior et l’Angleterre, la robe de la princesse Margaret est dans l’entrée pour que l’arrivée soit contextualisée. » Grâce à elle, la plupart des pièces ne sont pas cachées derrière une vitrine. Et lorsque cela s’est avéré obligatoire, comme pour la fameuse robe de Margaret, les spectateurs peuvent tourner autour pour en apprécier les détails. Ce travail incarne un tournant dans la façon dont les musées pensent leurs expositions. Fini le temps où l’on se contentait d’un simple cartel sous un tableau. « On essaie de mettre le spectateur dans un contexte, le but est de lui offrir un spectacle, analyse Elise Urbain Ruano, historienne de l’art et de la mode. Un musée comme les Beaux-Arts de Lille fait des reconstitutions 3D grandeur nature lorsqu’il propose une exposition sur le pharaon Sésostris III. Tout le monde a compris que la visite doit désormais être une aventure, il faut immerger le visiteur… » Et c’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de mode. « Ces objets de la vie courante ne sont pas pensés pour les musées. Il faut redoubler d’inventivité pour leur donner vie. Cela passe par un jeu de lumières avec, par exemple, des robes qui apparaissent et disparaissent. » Ainsi, au V&A, une équipe a travaillé uniquement à la confection des mannequins, adaptés à la main à chaque création. Le public se laisse, lui, facilement entraîner dans cet univers de rêve. Nul besoin d’être un spécialiste de mode pour apprécier la beauté des objets. Il y a paradoxalement quelque chose de démocratique dans le fait de montrer ces tenues exceptionnellement chères et luxueuses. Si l’art contemporain nécessite certaines références pour être compris dans son entièreté, la mode est, elle, à la portée de chacun. « On peut se sentir éloigné de l’art mais personne n’a peur de donner son avis sur la mode. On a tous une relation émotionnelle au vêtement, un lien qui peut passer par un souvenir, la famille, une expérience, etc. Ces expositions ont du succès parce qu’elles ont un aspect social, on y voit l’impact du créateur sur la société, sur l’image de la femme, sur la rue… », ajoute l’historienne. Si cette exposition a aussi bien fonctionné, c’est aussi parce qu’elle a bénéficié d’une communication conséquente. Une démarche que déplore le sociologue Serge Chaumier, responsable du master Expographie Muséographie à l’Université d’Artois. « C’est une expo blockbuster : très belle, bien faite mais qui ne pose pas beaucoup de questions. C’est un succès, mais, comme au cinéma, on ne mesure pas la qualité d’un film à son nombre d’entrées. Les institutions courent après car elles vivent de ce lien avec les marques, devenues les nouveaux mécènes. Peu de gens sont critiques, or il est intéressant de se demander quelle est la marge de manoeuvre du musée sur le discours qu’il tient dans ce type de manifestation. » Plus de soixante ans après la mort de son fondateur, la maison Dior continue de nourrir les conversations et l’on trouve encore certains observateurs à la dent dure. En cela, la mode n’a vraiment pas changé. Exposition « Christian Dior: Designer of Dreams », jusqu’au 14 juillet, au Victoria & Albert Museum de Londres.