WATCHES & WONDERS 2015

Sous le signe du Dragon

Ce troisième opus de Watches & Wonders, qui s’est tenu du 30 septembre au 4 octobre, à Hong Kong, a permis de prendre le pouls de la tendance et surtout de voir si une quatrième édition à cet événement était envisageable. Une belle occasion aussi de découvrir, en présence d’acteurs majeurs des marques, les dernières nouveautés du moment… Visite guidée !

Le salon Watches & Wonders 2015, troisième édition du genre, a bénéficié d’une énorme audience en raison d’un contexte particulièrement favorable par rapport aux précédentes éditions. Pour mémoire, l’édition 2013 s’était tenue sous une météo particulièrement mauvaise, Hong Kong étant alors au coeur d’un puissant typhon. L’opus 2014 ne fut guère mieux, la fréquentation devait souffrir, en effet, des manifestations dans les rues de Hong Kong. Cette année, malgré un contexte économique plutôt compliqué, le salon a parfaitement répondu aux attentes des marques présentes. Durant ces quatre jours, les douze maisons exposantes ont accueilli plus de 20 000 visiteurs. Ce nombre est supérieur de près du quart à celui enregistré l’an passé, prouvant que, sans ces manifestations, l’exercice de l’an passé aurait pu égaler le résultat de cette année. Le public de journalistes (700 de la région Asie-pacifique), de détaillants et surtout de clients passionnés invités gracieusement et venus du Japon, d’australie ou de Chine continentale, alors en période dite de « Golden Week », a particulièrement enthousiasmé les manufactures horlogères. Une telle affluence vient confirmer l’attrait qu’exerce l’horlogerie auprès de ces aficionados prêts à tout pour découvrir les nouveautés de l’année dans un cadre dédié à l’art de la mesure du temps. Comme l’expliquait Fabienne Lupo, présidente et directrice générale de la Fondation de la haute horlogerie, société organisatrice de Watches & Wonders, le jour de l’inauguration : « Si la haute horlogerie s’exprime à travers ses produits d’exception, elle n’en représente pas moins une expérience unique qui doit nous faire voyager à travers les siècles, les arts et les savoirs. » C’est précisément cette culture horlogère que le salon s’est attaché à faire partager. Une démarche relayée par l’ensemble des maisons exposantes et rendue possible grâce à une application digitale téléchargeable depuis un smartphone. Cette évolution a fait entrer Watches & Wonders dans l’ère du numérique avec une édition 3.0. Mais les visiteurs ont également pu vivre différentes expériences à travers des parcours thématiques commentés, des présentations personnalisées, des ateliers d’initiation, des conférences, ou partager des moments forts lors de rencontres avec les artisans ou de l’exposition organisée avec le concours de l’epad de Genève, autour de l’aventure du « coucou suisse 2.0 ». Ce salon, dorénavant inscrit dans le calendrier de la haute horlogerie, accueille son lot de pièces spécifiquement développées pour l’occasion et que nous vous proposons de découvrir comme si vous y étiez. Une expérience hors du temps, à l’autre bout du monde.

A. Lange & Söhne

Quand il a fondé sa manufacture en 1845, l’horloger de Dresde, Ferdinand Adolph Lange, a posé la première pierre de l’horlogerie de précision saxonne. Comme l’expliquait Wilhelm Schmid, CEO de A.lange & Söhne : « Cette année, nous célébrons le 200e anniversaire de la naissance du fondateur de la manufacture, qui définissait les éléments distinctifs les plus importants du style horloger saxon ; des éléments qui sont plus que jamais présents dans nos garde-temps modernes... » Deux pièces ont attiré l’attention sur le stand de la manufacture : la Lange 1815 « 200e anniversaire F.A. Lange » et le chronographe 1815 en or gris et calibre mécanique à remontage manuel, chiffres arabes bleus et échelle pulsométrique au cadran. Cette merveille, uniquement disponible dans les seize boutiques A. Lange & Söhne réparties à travers le monde, offre une combinaison unique qui signalera aux amateurs avertis qu’elle a été présentée au salon Watches & Wonders 2015. Cette intégration dans une temporalité claire montre bien que les amateurs ont besoin de repères précis, leur indiquant, en fonction du modèle porté au poignet, qui est influent et dans quelle partie du monde. Et ceux qui n’apprécieront pas l’association de l’or rhodié pour les aiguilles avec le bleu du cadran, pourront se pencher sur la version la Lange 1815 « 200e anniversaire F.A. Lange », éditée à 200 exemplaires pour le monde, dans un boîtier en or miel.

Baume & Mercier

Il n’y a pas à discuter, la scénographie soignée du stand Baume & Mercier incite véritablement à prendre possession du lieu comme s’il était un peu une extension de son « chez soi ». De l’avis

d’alain Zimmermann, le CEO de cette auguste marque qui fête, cette année, son 185e anniversaire, « il est important de toujours avoir à l’esprit qu’une maison comme la nôtre doit tout mettre en oeuvre pour souligner son attachement à des valeurs essentielles de la vie. L’espace chaleureux que nous avons créé – et qui est une sorte de signature – est pour nous un moyen d’exprimer le soin que nous avons à célébrer les moments forts de l’existence au quotidien. » Parmi les pièces choisies pour le salon, on retiendra la montre de poche en or rose, dotée d’une complication rare de répétition aux cinq minutes. Son dessin contemporain lui permet de s’inscrire dans la collection Clifton et de pouvoir être portée dans une poche de jean avec simplicité, d’autant que la chaîne traditionnellement en or est ici remplacée par un sobre lien en cuir noir. À noter, la présence d’une montre boule (montre de bureau) chez Panerai, de la montre de poche la plus compliquée du monde chez Vacheron Constantin et du lancement chez Roger Dubuis de deux versions radicalement différentes, laissent supposer que les Asiatiques, et notamment les Chinois, ne sont pas insensibles aux garde-temps de ce type. Assurément, ils apprécient depuis longtemps ces instruments qu’ils savent valoriser et exposer chez eux comme autant d’objets d’art. Cela dit, la marque basée à Genève, que l’on devine vouloir renouer avec les grandes complications mises au point dans son passé, proposait également quelques pièces féminines, travaillées pour répondre à un goût plus particulièrement asiatique. Pour exemple, la version Promesse, éditée à seulement 8 exemplaires avec une lunette en jade verte, a fait sensation : une grande sobriété mais une vraie présence.

Cartier

Chez Cartier, dont l’impressionnant stand faisait face à l’entrée du salon, l’ambiance était effervescente car la collection plus spécialement dédiée à Watches & Wonders était conséquente et puissante. Pour parler des pièces à complication, il semblait logique de s’entretenir avec Carole

Forestier-kasapi, la directrice de création des grandes complications, à la Chaux-de-fonds, en Suisse. En experte, elle a retenu parmi les produits proposés, la toute nouvelle Clé Mystérieuse. Cette montre, fer de lance d’une collection lancée en janvier, permet selon Carole « d’associer modernité et tradition en toute transparence ». C’est le cas de le dire car, dans cette exécution, la transparence semble infiniment plus impressionnante que dans un boîtier de type Rotonde (la première réalisation de cette complication émotionnelle l’avait été dans ce boîtier de 42 mm de diamètre). Le choix d’ajourer le cadran contribue, toujours selon Carole, à renforcer le caractère aérien de la pièce. Les amateurs apprécieront également la Rotonde Double Tourbillon Mystérieux en platine, dévoilée lors de ce salon, parée d’un émail translucide sur fond en or gris guilloché « flamme ». Dans tous les cas, la marque entendait mettre la transparence en avant, un art horloger que Cartier maîtrise de longue date et que la maison entend travailler encore, comme le soulignait la directrice de création des grandes complications.

IWC Schaffhausen

Avec Georges Kern, le CEO D’IWC, les choses sont carrées, comme les montres IWC sont rondes. Pour faire un tour d’horizon des évolutions de l’entreprise, le mieux selon lui est de faire un tour de table avec les journalistes qui comptent. Très pragmatique, l’option a l’avantage de faire gagner un temps précieux en concentrant les interrogations à l’essentiel. Dans un univers difficilement décryptable car toujours en phase de transition, Georges Kern reconnaissait avoir une implication particulière en Asie en raison de la densité de son réseau de distribution – 80 boutiques en propre, dont 7 à Hong Kong. Et pour renforcer son attractivité auprès des citadins aspirant à porter des montres plutôt fines sous des costumes, la manufacture basée à Schaffhausen, en Suisse alémanique, lance un chronographe Portofino Monopoussoir à remontage manuel. Cet instrument de 45 mm de diamètre en or gris, également disponible en or rouge, s’inscrit dans l’esprit du moment avec des lignes subtilement vintage et une fonction de chrono gérée par un seul poussoir coaxial inscrit dans la couronne de remontoir. Il est servi par un calibre à remontage manuel réf. 59360 allant 8 jours qui, visible par le fond transparent, laisse voir une roue à colonne de grande taille. Les amateurs de produits à fort potentiel apprécieront également le cadran subtilement anthracite de la version en or gris. Doté de deux compteurs à 12 et 6 h, et d’un indicateur de réserve de marche, ce chrono se porte sur un bracelet en alligator réalisé par les ateliers Santoni.

Jaeger-lecoultre

Le salon s’est aussi révélé un lieu idéal de lancements internationaux. Ainsi, Jaeger-lecoultre, manufacture inscrite au coeur de la Vallée-de-joux, présentait la Geophysic. Au sein de cette collection dont tous les produits sont saisissants d’équilibre, la pièce ayant le plus marqué les esprits est celle qui se rapproche le plus de celle d’origine. Dévoilée en Asie mais clairement taillée pour répondre aux attentes des consommateurs occidentaux, la Geophysic « True Second » s’inspire d’une référence créée en 1958, l’année géophysique internationale.

Comme le soulignait Stéphane Belmont, « cette ligne a su faire la synthèse du passé et se revivifier à la modernité, offrant ainsi, à travers un mouvement de dernière génération, des performances supérieures qui résultent de l’expertise de la manufacture en matière de chronomètres ». Ses boîtiers de 39,6 mm de diamètre en acier ou en or rose reçoivent un calibre à remontage automatique JLC 770. Les particularités techniques, comme le balancier Gyrolab® hérité de la Master Compressor Extrem Lab 1 lancée en 2007 et vibrant à 28 800 alternances par heure, ainsi que le mécanisme de seconde morte, font de ce mouvement une pièce de pure mécanique. Et les amateurs l’apprécieront d’autant plus que son boîtier est d’un rare équilibre.

Montblanc

La maison Montblanc, dirigée par Jérôme Lambert, a fait la démonstration de sa vision dynamique de l’horlogerie, à travers la présentation d’une collection dense et fournie dans un espace de marque sensiblement identique à celui du SIHH. Parmi les pièces significatives proposées lors de ce salon, on retiendra la montre Montblanc Heritage Chronometrie Dual Time Vasco Da Gama proposée dans une édition limitée à 238 pièces, car sa complication fonctionnelle a été conçue et fabriquée en interne. Comme le soulignait le CEO Jérôme Lambert, cette création élégante de 41 mm de diamètre au dessin équilibré est « une invitation au voyage grâce à la représentation chic et fine d’une mappemonde et au rappel des aventures de Vasco Da Gama à travers la Croix du Sud inscrite dans le compteur à 12 h. » Disponible en or et acier, elle répondra aux attentes des voyageurs désireux de disposer d’un garde-temps intemporel et facile d’emploi. Autre référence à retenir parmi toutes celles ayant été retravaillées pour l’occasion : la montre Montblanc Heritage Spirit Quantième Perpétuel Saphir. Créée en hommage au légendaire stylo-plume Montblanc Meisterstück lancé en 1924, cette merveille de 39 mm de diamètre en or rouge dispose d’un cadran réalisé en saphir. En plus de l’alléger graphiquement, il permet aux amateurs de belle mécanique de découvrir quelques-uns des composants servant le fonctionnement d’un calendrier perpétuel. Une façon, comme le disait Jérôme Lambert lors de sa présentation, de lier « l’utile à l’agréable ».

Officine Panerai

La maison Panerai a également profité de l’événement pour lancer des pièces à fort potentiel. Conscient de la puissance des nouveautés proposées, Angelo Bonati, le CEO de la marque italienne, disait avec humour en ouvrant la présentation : « Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais laissez-moi vous dire que les montres Panerai sont les meilleures montres de sport du marché. » Le décor était posé et il devenait difficile, dans ces conditions, d’avoir l’esprit critique. Des modèles prêts à affronter les amateurs exigeants, il faut retenir la nouvelle Radiomir 1940 3 Days en acier ou or rose de 42 mm. Equipée du tout nouveau calibre de manufacture à remontage manuel P.1000, cette référence était proposée sur un bracelet de couleur, laissant supposer que cette réalisation était unisexe, d’autant qu’elle est d’une taille raisonnable. Autre produit attractif : la Radiomir 1940 3 Days Automatic en acier de 42 mm, dotée cette fois d’un calibre à remontage automatique par microrotor. Fine comme la version précédente, cette nouveauté devrait répondre aux attentes de tous.

Piaget

« Dans un monde en mouvement, il faut savoir se situer. Au coeur de celui-ci, Piaget se positionne comme l’horloger spécialiste de la finesse mécanique. » Mais pas seulement, comme le soulignait encore Philippeléopold Metzger, le CEO de la manufacture, lors de la présentation des produits : « Cette maison peut être considérée par les passionnés comme le joaillier des horlogers. » Pour donner un sens à ses propos,

la manufacture présentait la Limelight Stella en 36 mm. Cette pièce proposée en or rose ou en or blanc est animée par un calibre mécanique à remontage automatique de manufacture référence Piaget 584P. Efficace avec ses 42 heures de réserve de marche, il affiche l’heure avec passion et les indications des phases de lune avec une précision astronomique. Evidemment, 150 ans d’une invariable rectitude n’ont de sens que si l’instrument ne s’arrête jamais. Mais l’idée n’est pas d’avoir des indications lunaires précises à perpétuité, mais de démontrer que les horlogers savent aussi se donner de la peine pour proposer une petite complication efficace à destination de la gent féminine. Au final, on retiendra qu’avec cette montre à l’ovale évocateur souligné d’une ligne de diamants, Piaget entend se faire une place dans le coeur des femmes jeunes et dynamiques. Mais en matière de lunaisons, c’est sans doute l’emperador Coussin XL Grande Phase de Lune qui aura le plus retenu l’attention des professionnels. En effet, le cadran de cette création en or rose de 46,5 mm de diamètre, une fois encore réalisé par Anita Porchet, fait dialoguer avec magie le travail de mise en couleur de l’émail et la gravure en taille douce – l’une des techniques de décoration les plus anciennes. Dans cette composition animée par un calibre automatique Piaget 860P, le temps, le ciel et la terre se combinent avec poésie pour ne former qu’un sur le cadran. Et la carte retraçant le parcours de la Route de la soie est associée à une indication de phases de lune d’une taille et d’un fonctionnement inusités.

Richard Mille

Avec son stand un brin décalé, Richard Mille faisait lui aussi la part belle aux femmes, mais sur un tout autre registre. Les hommes déambulant dans les allées n’ont pas manqué les hôtesses, tout habillées de robes constituées de plumes rouges et surtout, leurs dessous un brin « coquins ». Le cadre était posé sur le stand où il restait encore à découvrir les nouveautés dans des alcôves décorées de façon suggestives… Le créateur n’étant pas sur place, il n’a pas été possible d’avoir le fond de sa pensée sur ses aspirations, mais on sait que ses choix en matière de décoration ont été largement commentés. Evidemment, ce stand présentait la RM 69, mais également d’autres modèles attendus… On pense, par exemple, au modèle RM 26-02 baptisé « Evil Eye ». Cette montre, éditée à 25 exemplaires et dotée d’un calibre manuel régulé par un tourbillon, vise

à impressionner : sur son cadran, des flammes réalisées en micro-sculpture laquée d’où émerge un oeil de « diable » en émail et qui, semblable à celui d’un dragon ou d’un serpent, semble ne jamais vous quitter des yeux, justement. L’ensemble de 48,15 x 40,10 mm, très cohérent, est habillé de céramique TZP et d’or rouge 5N. Les amateurs éventuellement incommodés par ce regard pénétrant se laisseront captiver par la légèreté de la référence RM 27-02, connue pour être celle de Rafael Nadal. Ici, le boîtier en NTPT® et TPT® quartz enferme un calibre manuel de 70 heures de réserve de marche, régulé par un tourbillon traditionnel. Etonnant de légèreté, ce garde-temps de tous les extrêmes restera à tout jamais dans les annales, d’autant que son look très « tennis » le rend particulièrement distinctif.

Roger Dubuis

Comme le disait très justement Jean-marc Pontroué, CEO de Roger Dubuis : « La manufacture, portée par son double statut de pionnière dans le domaine des calibres squelettes contemporains et de spécialiste des mécaniques architecturales et techniques, a profité du salon Watches & Wonders pour présenter en première mondiale Excalibur Star of Infinity, une référence qui, comme son nom l’indique, est généreuse

et éblouissante. » Ode à l’étoile, cette montre régulée par un calibre à double tourbillon joue la carte fractale pour mieux transcender les feux de diamants que l’on retrouve en pavage sur le boîtier, et aussi au coeur même du calibre pour révéler combien il est rare et unique. Dans cette configuration, l’expertise joaillière transfigure la beauté d’une mécanique complexe… Tout l’art de cette jeune manufacture tient à sa faculté à grandir ces deux arts et à leur donner une nouvelle dimension : à l’un le mouvement et à l’autre la brillance de la transparence.

Vacheron Constantin

Sur le stand Vacheron Constantin au design totalement différent de celui du SIHH, on retiendra tout particulièrement les réalisations proposées aux femmes en quête d’une horlogerie récréative à forte valeur ajoutée. Ainsi, les pièces de la collection Heures Créatives sont toutes inspirées de modèles tirés du musée de la marque. Cette tendance particulièrement d’actualité démontre que, dans toutes les franges de la production horlogère, le vintage a sa place. Le nombre de femmes « léchant les vitrines » du stand avec passion atteste de leur attrait pour ce genre de garde-temps joailliers. Bijoux fonctionnels, ils offrent un éventail de possibilités pratiquement infini et sont l’occasion pour les maîtres de se dépasser pour toujours séduire et étonner. Les hommes, plus pragmatiques sans doute, ont préféré le très classique chronographe « Cornes de Vaches » édité en 1955 et remis au goût du jour au sein de la collection « les Historiques ». Oeuvre majeure plébiscitée par Carlos Torrès en personne, « elle célèbre, par ses lignes fluides et foncièrement intemporelles, cette quête de l’équilibre et cette expertise qui anime la manufacture depuis maintenant tout juste 260 ans ».

Van Cleef & Arpels

Avec Nicolas Bos, le président et CEO de Van Cleef & Arpels, les choses étaient claires. Il débutait sa présentation en rappelant sa fantastique progression en termes de chiffre d’affaires et nous invitait à nous pencher sur les modèles les plus attractifs. Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, ce patron rappelait que « Van Cleef & Arpels n’a pas pour ambition de régionaliser nos créations ; le grand principe qui nous anime est de faire la démonstration de notre expertise dans les métiers d’art ». À ce sujet, le CEO soulignait que « l’excès de zèle peut entraîner une dépréciation des métiers d’art eux-mêmes. » Avec la collection Lady Arpels, l’amatrice aura la quintessence des arts à travers la mise en scène de trois oiseaux différents qui, réalisés à 22 exemplaires chacun, sont tous façonnés à partir de vraies plumes. Aériens, ils semblent voler au-dessus d’un cadran réalisé sur la base d’une marqueterie de pierre dure, une spécialité de la maison. Maîtrisant parfaitement sa communication à travers l’image de l’ecole Van Cleef & Arpels, Nicolas Bos soulignait que la montre destinée à replacer la maison joaillière dans le marché horloger était, sans conteste, la réédition avec calibre à quartz de la montre Cadenas, dont il espère des résultats à la hauteur de la séduction qu’elle dégage.