Relancer l’Inao

Dominique Hauvette aux Baux, Mark Angeli en Anjou, Jean-Charles Abbatucci en Corse, Basile SaintGermain à Pézenas… La liste des très bons vignerons qui claquent la porte de leur appellation d’origine ne cesse de s’allonger, comme le raconte Benoist Simmat dans ce numéro.

Mais que se passe-t-il à l’Inao, cette fierté française ? Créée en 1935, la vieille dame a comme perdu la main. Elle s’est récemment couverte de ridicule en Bourgogne, menaçant de retirer de l’appellation régionale 64 communes de Saône-et-Loire, Côte-d’Or et Yonne. Trois départements qui, comme chacun sait, n’ont rien de bourguignon. Il a fallu faire marche arrière. À Savennières, les instances locales voulaient récemment exclure Éric Morgat, l’un des vignerons les plus doués de l’AOP. Son tort ? L’écart entre ses pieds de vigne dérogeait de quelques centimètres par rapport au règlement… Là aussi, honteux repli.

Effectifs en baisse, budget rogné, les temps sont difficiles. Si les noms des pères fondateurs, le baron Le Roy et le sénateur Capus ou, plus près de nous, les présidents René Renou ou Yves Bénard inspirent encore le respect, plus grand monde ne sait aujourd’hui qui pilote le navire Inao.

À elles seules, les tribulations de son adresse postale en disent long. À l’origine sur les Champs-Élysées puis déplacé rue d’Anjou, dans le VIIIe arrondissement, l’Inao est aujourd’hui relégué à Montreuil, à l’est de Paris. L’un des étages qu’il occupait vient d’être réquisitionné au profit de la Cour nationale du droit d’asile…

L’institution perd du terrain. Longtemps, l’Inao a piloté la création des AOC, c’est terminé. La France ne crée plus ni AOP ni IGP viticoles (sauf cette année, en Île-de-France). Alors, que font les 240 agents de l’Inao ? Ils interprètent, ils contrôlent. Aujourd’hui, ils passent beaucoup de temps à interpréter en droit français les directives de Bruxelles. Il y a aussi la gestion des “signes de qualité”, c’est-à-dire précisément les AOP, IGP, le label bio qu’il faut contrôler et la galaxie des labels rouges agricoles. Mais l’Inao n’a été consulté ni pour la définition du label HVE3, une nouvelle certification environnementale, ni pour définir le cahier des charges des vins “nature”.

Et localement ? L’Inao a souvent laissé des gros producteurs locaux prendre le pouvoir au sein des appellations. Résultat, on valide des tombereaux de vins de peu d’intérêt tandis que sont écartés les crus d’artisans à forte personnalité. Méditons l’histoire de l’AOC Camembert, fondée pour protéger un fromage de Normandie puis récupérée, galvaudée par des groupes industriels pour remplir les linéaires de produits standardisés. L’Inao doit renouer avec l’esprit des pères fondateurs : valoriser les terroirs, mettre en avant l’origine des produits. Et encourager les plus créatifs. Comment accepter que des bouteilles très prisées des connaisseurs soient régulièrement jugées hors des canons lors des dégustations d’agrément, ce qui pousse de nombreux vignerons à tirer leur révérence ?

Et puis restons lucides. Beaucoup de viticulteurs connus pensent que leur réputation suffit pour exister sous le label Vin de France, sans mention d’origine. Aujourd’hui peutêtre, mais dans trente ans ? Dans cinquante ans ? Être à plusieurs, au sein d’une même appellation, c’est une force dans la mondialisation. L’appellation offre au consommateur la certitude que le vin qu’il boit est bien né quelque part. L’origine garantie, c’est la France. Sans elle, le vin français reculera.

« L’origine garantie, c’est la France. Sans elle, le vin français reculera »