Le clan des Siciliens
u commencement, il y avait la pizza. Deux familles lyonnaises d’origine sicilienne ont constitué leur empire ( restons raisonnables, on n’est plus au temps de Jules César) à base de ce discobole de pâte qui a conquis le monde. Les frères Lonobile ( sept établissements) et la famille Morreale ( environ autant, si on compte les cousinages) viennent pourtant d’ouvrir quasiment concomitamment deux établissements sonnant comme un retour ému aux origines, entre Palerme et Syracuse. Les frères Lonobile viennent d’inaugurer Nobile mare à Gerland ( la Sicile
Ades produits de la mer) tandis que Vito et Paola Morreale dévoilent Dolce by Sicilians, un condensé de la cuisine familiale insulaire. Ces derniers ont écumé les villages pour remonter aux racines. On ose à peine envisager les talents de diplomate qu’il faut déployer pour soutirer à une grand- mère des recettes tenues secrètes de génération en génération ( ne pensez pas à ce que tout le monde pense, rien à voir avec la tête de cheval dans le plumard). Le décor est assez évocateur d’une Sicile rêvée, avec d’énormes citronniers dégoulinant de fruits et des teste di Moro, magnifiques céramiques issues de l’amour et de la vengeance. Le décor classieux met en valeur une cuisine dont les Morreale n’ont heureusement pas masqué le caractère rustique.
Les fritto misto de poisson ( genre de tempura), les arancini ( boules de risotto panées et frites), les cannolis ( des tubes de pâte croustillante frits et fourrés d’une crème à base de ricotta) ne sont pas inscrits dans les programmes de diététique à côté de la rubrique « les maillots de bain de l’été » . Oui, mais c’est bon. On vous conseille en hors- d’oeuvre le triptyque de sardines : farcie à la sauce tomate, roulée au citron, frite et vinaigrée, suivi d’un lapin farci aux fruits secs. Il sont représenta
tifs du génie que l’on peut apporter à des produits modestes, et perméables aux nombreuses influences découlant de multiples invasions ( des temples grecs, des églises baroques, des édifices arabo- normands). De fait s’entremêlent des câpres, des fruits secs, des olives, des poissons et des fruits de mer, de la saucisse au fenouil, des sauces aigresdouces, du poulpe à la crème de pois chiche, de l’espadon à la pistache au sein de recettes codifiées par l’empirisme, puis protégées par le folklore. La carte des vins parcourt l’île, jusqu’aux pentes de l’Etna ( séduisant nero d’avola de Canicatti). Reste que le tribut à la simplicité et à l’authenticité se retrouve dans l’addition, plus contemporaine.